войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Йемен, часть 3

День начался с пространной беседы с водителем такси: он не знал и слова по-английски, а мы мечтали добраться до дворца Имама. В ход шли жесты, денежные купюры с изображением резиденции, "помощь зала". В конце концов, мы воспользовались вариантом "звонок другу". Первым "другом" стал водитель компании, где работает Дима. Он дал какие-то инструкции таксисту и, вуаля, спустя полчаса катаний по городу мы вернулись на практически отправную точку. Стало понятно, что ничего не понятно.

Пришло время прибегнуть к тяжелой артиллерии: я позвонила своей однокурснице по Лондону, которая родилась и выросла в Йемене. Габу долго беседовала с таксистом по телефону, в то время, как мы куда-то снова ехали. Ехали мы долго, уже даже выехали из города, а дворец все не спешил появиться. Вокруг, правда, были изумительные картины гор:


...и глиняных городов:


Но от нас так просто не уйдешь! В конце концов, цель была достигнута!


Таксист дал понять, что будет ждать нашего возвращения, и мы, пожав плечами, побежали в кассу. На билете значилось Dar Al Hajar - арабское название летней резиденции имама, построенной в 1930-е годы. Имам Yahya руководил в тот момент феодальной страной, принимал единоличные государственные решения и противился всякому влиянию Запада. Дворец отстроил на древней скале, внутри которой обнаружен колодец 7 века до нашей эры. Нынче строение принадлежит государству и являет собой музей, незаполненный особо экспонатами, но довольно популярный среди туристов и местных товарищей.


Дворец имеет сложную систему переходов, лестниц, разнокалиберных помещений, приспособлений для хранения пищи, добычи воды и т.д. Образ "защитного сооружения" укрепляется с каждой витиеватой лестницей, спонтанной надстройкой и неожиданным колодцем. Только витражи, пара парадных помещений и резные балконы напоминают о парадном назначении строения.

"Музейная бабка" по-йеменски:


На нижнем уровне нас приветливо встречала группа школьников из Саны. Мальчики плохо говорили по-английски, но очень хотели установить контакт с пришельцами. Для этой цели они открыли учебник по английскому языку на теме: "туризм". В предложенной статье детей мотивуруют развивать туризм, чтобы "американцы приехали в Йемен и привезли с собой свои доллары". Сразу после долларов мы прошли в кафе, где чуваки настаивали, чтобы мы купили кат. Кат, кстати, тут, как и на Сокотре, хранят в холодильниках из-под мороженого. Т.е. существует почти 100-процентная вероятность того, что если перед вам такой холодильник, то мороженого там не будет! :)


В конце концов, мальчики стрельнули у нас с Ирой телефончик, чтобы пожевать вместе кат вечером, и укатили на своем таксо:


Наше же транспортное средство терпеливо дожидалось на площади. Таксист доставил нас обратно в город и на моменте расплаты замахал руками: мол ничего не надо. Мы удивились и перезвонили Габу... Вот теперь поговорим о кодексе чести, принятом в арабских странах. Оказывается, суть ее длинного разговора с таксистом была в том, что он возит нас столько, сколько нам нужно, затем едет по данному Габу адресу и получает от нее деньги за работу. Тут тебе и восточное гостеприимство, и уровень доверия данному слову. Чуть позже, при встрече, Габу рассказала, что в Сане до сих пор есть лавки, куда они ходят с семьей за покупками без денег. Хозяин записывает их приобретения на бумажку, и счет оплачивается в удобный момент. Все - на честном слове. В первый вечер в Сане, когда мы оговаривали с агентом условия поездки на Сокотру, я спросила, будет ли заключено какое-то письменное соглашение и как я могу быть уверена, что водитель будет нас ждать в аэропорту. Тот парень, Номан, моментально изменился в лице, покраснел, но собрался с силами и пострался передать мне словами, что в его традиции не принято обманывать, что несчастные 600 долларов не стоят его чести и репутации. Должна сказать, что почувствовала я себя отвратительно. Будучи из культуры, где воровство считается нормой, при столкновении с подобной честностью ощущаешь стыд. Т.к. безбилетный проезд, распечатывание книжек на рабочем месте, отношения с людьми, состоящими в браке, или присвоение целых корпораций - это все воровство разного масштаба, но одного постыдного свойства. Как думаете, почему у нас так много воруют и даже любят похвастаться этим друг пере другом?

***
Дальше на повестке дня была Старая Сана - кварталы сахарных домов, плотно населенные людьми, торговыми лавками и мечетями. Когда попадаешь сюда, понимаешь, насколько сам выбиваешься из йеменской реальности. Здесь сохранены уклад и облик, которые были присущи старому городу и 100, и 500 лет назад. Форменное средневековье с легкими вкраплениями достижений машиностроительной индустрии и глобальной электрификации. На улицах нет табличек с названиями, как их нет и в остальной Сане. Более того, не существует карты самого города. Иностранцам приходится довольствоваться распечатками с Google Earth, остальные, вроде как, в курсе. :)




Детишек у нас Илюша фотографировал. С большим удовольствием :)


Местный книжный:


Спустя час бесцельных брожений нам случайно встречается светлый фей Мохаммед. Мохаммед отлично говорит по-английски вследствие многих лет работы в службы маркетинга Yemenia Airlines, носит джамбию и очень радуется знакомству (вспоминаем: Руссия - шатура и т.д.). Неожиданно он приглашает нас в гости к своему другу полковнику, который "живет здесь за углом". За углом оказалось это:


Полковник, богатый в прошлом человек, имеет нынче двух жен, 11 детей и половину этого дома в собственном распоряжении. Мохаммед постучал в маленькую дверцу, которая открылась внутрь посредством шнурка, тянущегося с жилых этажей. Мы начали подниматься выше, выкрикивая "алла", для того, чтобы женщины успели спрятаться на своей половине. Наш новый друг привел нас в роскошную комнату для жевания ката. По хорошему, это был целый зал, где по периметру располагался мафраш - местный диван, состоящий из подстилки, спинки и разделяющих посадочные места валиков. В нишах красовалась медная посуда, подсвечники, детские фотографии, блики от витражей рисовали веселые рисунки на белых глиняных стенах. Полковник был сердечно рад нашему присутствию, нарядил мальчиков в юбки, повязал платки на голову и раздал всем кат. Начали собираться друзья дома. Не берусь описать эффект воздействия ката на нервную систему человека, ибо за два "подхода" мне так и не удалось ощутить особых перемен в себе. Но Мохаммед настаивал на абсолютной безопасности продукта, просветлении сознания и улучшении настроения. Ребята свидетельствовали, что после трех часов жевания почувствовали бодрость и прилив энергии. Так или иначе, вокруг творилось полнейшее благодушие и праздник - разговоры, сладкий чай, сигареты, лютна, песни и даже танцы.

Мохаммед играет на лютне и поет. За щекой, как водится, кат. На столике все, что нужно для жевания: вода, чай, сигареты, кат. Все приносится в полиэтиленовых пакетах.


Брат беседует с человеком из Министерства :)


***

Уже ближе к ночи водитель с Диминой работы прислал сообщение о том, что он не правильно понял нас утром. Он решил, что нам нужен не дворец, а мебельный магазин, который зовется "Дворец Имама". Вот такая жизнь у "зверьков". :)

День 8. Теплый воздух от крыш.
На завтрак был припесен журнал Yemen Today, который создается преимущественно иностранцами на английском языке. Издание напичкано статьями разнообразного содержания: от описания жизнедеятельности пиратов Аденского залива до набора ингредиентов khadab (краски для украшения тела йеменской невесты). Наша Ира, к примеру, начала писать статью о русскоязычных врачах в регионе, коих тут довольно много.

В это время с другой частью нашей дружной труппы творилась смешная история: мужчины поехали за автоматом Калашникова к Диминому коллеге. "Автоматические карабины", согласно Small Arms Survey 2007, существую в Йемене в каждой семье и даже не по одному стволу. Оружие продается в свободном доступе за 500 американских рублей. Какое-то время назад люди носили автоматы, пожевывая кат и совершая покупки. За наш приезд, тем не менее, нам не попался на глаза ни один вооруженный человек. Что было особенно интересно, т.к. в те же дни Аль-Каида устроила взрыв 4 южнокорейских туристов в рамках Священного Джихада. В Сане объявили "внимание всем постам" и избирательно досматривали автомобили. Одалживающий "машину смерти" коллега заклинал не светиться по чем зря и не стрелять в этот день. Еще он волновался, что если в случае досмотра автомобиля, автомат будет обнаружен у иностранцев, а у не потенциальных адептов Аль-Каиды, то мозг полицейских может не выдержать перегрузки. Сознание же наших юных друзей, отравленное военной кафедрой, не могло упустить такое приключение. Через пару часов Калаш был у нас.


Первой крышей стала площадка на последнем этаже дома ребят. Вокруг просторные строения преимущественно для иностранцев, широкие улицы, арочные окна, но уже без глиняных украшений. Как видно, кризиса в Йемене нет, здесь идет перманентная стройка. И также отсутствуют названия у улиц.


Актерчики отыграли свои лучшие роли...


...и отправились в Старую Сану:


В старом городе предлагается масса более и менее полезных сувениров: платки, шарфы, медная посуда, деревянные приспособления (мебель, рамки, сундуки), специи, инжир, бусы различной конфигурации и, естественно, золото. Мужчинам, конечно же, стоит присмотреться к пиджакам. Различного цвета и кроя, изделия из натуральных материалов стоимостью от 100 до 300 рублей впечатляют своими брендами. На рукавах нашиты известные лейблы: Диор, Ив Сен Лоран, Поваротти. Отрезать картинку нельзя! Мы даже попросили нашить дополнительные, т.к. на части купленных моделей блестящие отметки отсутствовали. Обновки будут продемонстрированы в конце этого дня. :)

***
Тем временем, мы доползли до Old Sanaa House - дом-музей, представляющий интерьер типичного глиняного дома в старом городе. Фантастика! Несметное количество этажей расписано под различные семейные нужды и различные поколения. Так, к примеру, помимо уже знакомых нам помещений для жевания ката и приема гостей, мы обнаружили, что у йеменцев имеется маленькая комната для беременной жены. Будущая роженица залегает в берлоге без окон и с маленкой дверью, где бережет себя от сквозняков и инфекции во время беременности и чуть ли не год после родов. Примерно в середине дома отдельный этаж отводится старикам. Их жилые помещения имеют вывод на собственную терассу-балкон, где можно совершать прогулки, не спускаясь вниз. Ревматизмы, знаете ли. В итоге глиняные хитросплетения лестниц и переходов вели на крышу, откуда начинался средневековый космос:






Именно в этот момент появилась Габу:




Габу выросла в семье университетских преподавателей, получила высшее образование по специальности "фармацевт" и проработала сколько-то лет в некоммерческой организации, занимающейся молодежным лидерством. Габу не носит бурку, но покрывает волосы цветными платками. В Лондоне, где мы учились вместе, она не надевала также и абайю, предпочитая разноцветные наряды на основе брюк. Сейчас она продолжает работать в своей НКО.

Чуть позже, за ужином, Габу сказала, что для нее была бы не возможна публичная трапеза совместно с йеменскими мужчинами, кот. не приходятся ей родственниками. Ее извиняло только то, что мы были иностранцами. С нашей стороны прозвучал любимый вопрос: "Но где же вы тогда знакомитесь с будущими супругами". На что Габу подтвердила вчерашний рассказ в доме у полковника о том, что сын сообщает матери и сестрам, какой он бы хотел видеть свою невесту: рост, волосы, лицо, нрав и т.д. Те ищут ему подходящую девушку по друзьям и родственникам. Сегодня, правда, можно познакомиться в Университете, где больше девушек с открытым лицом, чем в любом другом месте, но это сложнее, т.к. семейное одобрение и сговор никто не отменял. Как только принято решение о помолвке в высшей инстанции, "молодым" запрещается видеть друг друга, иногда даже говорить по телефону. После свадьбы девушка, как правило, переезжает в дом семьи жениха.

На ужин мы стремились заполучить аутентичный кебаб. Нам удалось! В центре рыночных дел, на одном из много численных пятачков сомнительный дядька творил чудо-еду. И была она невероятно вкусна. Габу, понятное дело, не дала нам за нее заплатить. Традиции гостеприимства превыше всего.


Стемнело: мы выползли на улицу по продаже ката. Мрачный переулок был утыкан ячейками, в которых сидели люди с характерными полиэтиленовыми пакетами. Время было к 8 часам вечера, поэтому за их собственными щеками уже высились горы травы, а клиентура рассосалась довольно давно. Им было скучно, они даже почти не торговались с нами.


Фотография Ильи Кириллова:


***
К концу этого дня по внешнему виду некоторых из нас можно было сказать, что культурное слияние произошло. Так вот, обещанные йеменские пиджачки:



День 9. Обводный канал.
Утром последнего дня стало ясно, что жизнь нашей мужской половины окончательно "уСТАКАНилась, поэтому они наКАТили" (с). Теперь кат жевался с самого утра. Мы же с Ирой отправились на урок рисования. Местный художник Мохаммед Аль Йемени в перерывах между исполнением идейно значимых работ проводит занятия для желающих учиться рисовать. Как правило, это девушки, как правило, из состоятельных семей, т.к. один урок, не шутка, стоит 10 долларов. Мохаммед, хоть и учился год в Париже, не говорит ни на каких языках кроме арабского. Тем не менее, как показала практика, приобретению навыков это не мешает: нужно просто выполнять упражнение, а подкованные в иностранных языках соученицы переведут основной смысл его замечаний.


Занятие по акварели: девочки копируют на флеш-карты ролики с ютьюба, предварительно закаченные учителем. Прогресс, он везде. :)


***
Дальше по программе полковник и наш друг из маркетинга Мохаммед устраивали отвальную вечеринку в нашу честь. К дому полковника мы добирались на такси: легковой автомобиль вместил 7 человек и чемоданы. В какой-то момент машина плотно застряла в одном из переулков старого города и выезжала оттуда долго и мучительно. Прохожие давали инструкции, водители других автомобилей вовсю комментировали происходящее, вновь прибывшие машины сигналили... Мы всемером утрамбовывались в плотную консерву. Ситуация накалялась, как нам казалось. Таксист же, справившись с затором, начал... петь. Мохаммед подхватил мелодию, нам оставалось лишь удивленно переглядываться. Известный факт, что ситуации на российских дорогах провоцируют людей на проявление агрессии и хамства, люди почти всегда на взводе и готовы сорваться при любой, самой незначительной оплошности другого водителя или пешехода. А здесь участники дорожного движения поют и улыбаются. В результате, через минуту мы уже забыли об инциденте и продолжили пребывать в прекрасном расположении духа. Откуда у нас эта повышенная враждебность по отношению друг к другу?

Несмотря на то, что собирались мы довольно рано для кат-посиделок, гости были уже на месте. С полиэтиленовыми пакетами и раздутыми щеками.

Эта и следующая карточка - Илюшина работа.


В этот раз, надо сказать, мы пришли подготовленными: с катом, шишей и гитарой. Кат, правда, полковник выбросил, раздав свежие побеги вместо старых листьев. Но с гитарой мы не прогадали. "Ничего на свете лучше нету" шла под кодовым назанием "A song about friends who travel together" и вызвала особый ажиотаж. В той части, когда Чижов решил порадовать йеменских друзей парой-тройкой песен Oasis, мы с Ирой отправились на женскую половину.


Этажом выше располагались женские покои: такие же белые глиняные стены, подушки на полу, минимум предметов. Если бы не плазменная панель телевизора, то перемещение в средние века можно считать успешно завершенным. По телеку шел увлекательный сериал, о том как арабский мужчина отчитывает своих красивых, разряженных жен в стенах их роскошного дома. За перепетиями телевизионной драмы следила одна из жен, беременная 11-м, по-моему, ребенком, и некоторые из детей. Как водится, никто не говорит по-английски, а арабские слова, что Ира успела выучить, закончились довольно быстро. Спасением стал фото-альбом одной из девочек. Там мы увидели, как семья отмечает праздники, ходит на экскурсии и прихорашивается по случаю и без. Так что, смело просите фотоальбом, когда сказать уже нечего. Может быть информативно. :)

***
Тем временем, подошло время собираться в аэропорт. Йеменцы прижимали нас к груди, целовали в щеки и просили вернуться, как только будет возможность. Уезжать, действительно, не хотелось.






Погода прощалась с нами по-своему: неожиданно пошел дождь. Улица, огибающая Старый Город, наполняется водой в сезон дождей, чем очень напоминает Обводный канал в Петербурге. Нам повезло увидеть даже это :)



Мой жж: iralira

Автор: iralira (все рассказы автора)

(оценка читателей 4 из 5)