войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Йемен, часть 2

Наконец-то была шикарная ночь: прохладная и тихая. Из-за того, что палатки располагались внизу ущелья, солнце добралось до нас только к 10 часам утра, что дало возможность комфортно покушать, почитать и собраться. Это ущелье было, по сути, идеальной "избой-читальней": теплые гладкие камни, журчащие ручейки, тень от пальм. И что еще немаловажно - никаких насекомых. Я была бы не отказалась от пожизненного абонемента в такую библиотеку.

Однако нам предстояло выдвигаться в северо-западный конец острова – город Калансия (Qalansiah). По пути мы заехали на единственную заправку на острове, которая располагается на трассе Хадибо – Калансия. Главная дорога длиною в сто с лишним километров была построена, по информации одного из гидов, шесть лет назад. До этого люди брели по гористой местности пешком или на верблюдах, и путь мог занимать до четырех дней.


Тем временем, вдоль дороги местная ребетня семенила домой после уроков. Дети сигналили водителям, чтобы те подбросили их до близлежайших деревень. Понятное дело, что все это – абсолютно безопасное мероприятие и мама может не волноваться.


Школ на Сокотре довольно много. Даже в глухих горных районах наш водитель то и дело махал в сторону каменных строений, произнося «school». Хотя не все так радужно: на Сокотре, как и в остальном Йемене, уровень грамотного населения согласно Human Development Report 2007/2008 составляет лишь 51.4 процента. Эта цифра, тем не менее, отличается от 37.1 процентов за период 1985-95 гг. Скорее всего, рост грамотности сопряжен с увеличением возраста вступления в брак (с 16 лет) и прибавлением женских школ. Да, образовательные учреждения подразделяются на школы для мальчиков и девочек. Хотя по дороге нам попалась школа, где сразу и не разберешь, кто тут учится:


Школы школами, но один дорожный эпизод удивил нас куда более: северное побережье острова добротно уставленно советскими танками модели Т-34. Как оказалось, это не следы советской военной базы, а собственность южнойеменского правительства. Эти "ископаемые" были привезены сюда в конце 70-х и были устаревшими уже на тот момент. Интересно также, что сравнительно много из встретившихся нам йеменцев были в 1980-е годы в Советском Союзе по службе или оканчивали советские высшие учебные заведения и даже говорили по-русски. Большинство местных жителей, узнав, что мы из России, начинали радоваться, щедро сыпать добрыми словами и улыбками. Учитывая возможности йеменцев к путешествиям, делаю вывод о наличии некой «просоветской» пропаганды или длинной памяти у бывших советских студентов.


Также искренне нам радовались дети. Подозреваю, что все дети из развивающихся стран любят иностранцев. Те дарят им жевачки и ручки, фотографируют на большие фотоаппараты и улыбаются белозубыми улыбками. Наш друг Дима, к примеру, спел ребятне пару партий из мультипликационного мюзикла про бременских музыкантов. Грушинка удалась. Слушатели держались за гитару и просили еще:


Где-то после полудня наш автомобиль начал подниматься в гору, водитель попросил закрыть глаза. Когда он скомандовал "open your eyes", мы увидели чудо:




Чудо нас не подвело. Это было состояние восторга, гармонии, расслабления и возбуждения одновременно. В какой-то момент я обнаружила, что я не иду, а танцую. А вокруг никого, в пределех твоей видимости - практически ни души. Только ты, это фантастическое море, горы, птицы, крабы, снежный песок...


Когда солнце стало садиться, я побрела вдоль пряжа в кемпинг в Detwah Lagoon. Водитель был уже там и пребывал в блаженной радости от многочасового совокупления с катом. Он посмотрел на меня затуманненым взором и сказал: Sea is beautiful! You is beautiful! Стало ясно, что нирвана поглотила не только меня. :)



День 5. О вреде алкоголя.
Этим утром я пыталась не проспать рассвет. Но ничего не вышло. Накануне вечером выяснилось, что наш друг Илья в детстве 12 лет пел в эстрадно-джазовом ансамбле и сам пишет чудесные песни. В общем, мы заслушались. Время от времени, к нам подходил Нуродин. Кат привел его нервную систему в возбужденное состояние, и чтобы заснуть, он налегал на местный самогон. Лицензированный алкоголь на острове, как и в остальном Йемене, так просто не купишь, поэтому местные варят мутную брагу из дрожжей и сахара. Нуродин много пил и щедро угощал. А потом сел за руль и поехал в деревню договариваться об утреннем катании на лодке для нас.

Что удивительно, в шесть утра он уже бодро варил нам остатки макарон на завтрак. К макаронам шли помидоры, купленные пять дней назад в Сане. Они не только не покрылись плесенью, но даже не имели видимых повреждений. Ни жара, ни тряска не берет йеменские помидоры (как, впрочем, и другие овощи), должна вам сказать. Этот факт снова навел меня на мысль, что Петербург - гиблое место для жизни. Тут все чудесно с культурной жизнью и красотой фасадов, но отвратительно с погодой и продуктами. Особенно с продуктами: то, что продают нам за овощи и фрукты, уже давно не имеет аутентичного вкуса и запаха, а иногда даже и цвета.

Про лодку Нуродин тоже не забыл: трехчасовой заплыв должен был начаться в 7 утра из бухты в Калансии и стоил 60 долларов со всех. Эта часть программы не показалась мне особенно интересной. По-моему, лодочные вояжы вдоль побережья примерно одинаковые в любой стране. Здесь, правда, периодически сновали дельфины и на дне лежали огромные скаты. В остальном больших отличий от Мальты, Греции, Турции и т.д. я не обнаружила.


Наш плавательный аппарат:


Калансия - второй и последний город на острове. Он также является административным центром и имеет несколько магазинов. На улицах и во дворах высажены пальмы с целью создать щадящую тень, ибо на солнце сложно оставаться дольше 5 минут. Так каменный конструктор выглядит с воды:


Лодочник спустил нас на землю и уплыл. Дело шло к 12-ти, а Нуродин не спешил появиться. Как только ребята ушли на его поиски, Нуродин приехал. Веселый и шатающийся, он вышел из машины, взял лом и начал вправлять якобы помятую дверь. Стоит ли говорить, что тюнинг удался не в пользу двери, и стало понятно, что наш водитель плотно отмечает "почти уже конец" рабочей смены. Одновременно с этим приезжает автобус, откуда вылезает Чижов и говорит, что глава местной полиции ждет нас на обед.


В его доме уже собралась толпа мужчин: часть из них, чтобы поесть, другая, чтобы посмотреть на нас. Мне пришлось срочно напяливать что-то поверх купальника: город все-таки. Все сидели на полу вдоль стен. Еда была подана на больших железных блюдах. В меню: рыба и рис. Местные ели руками, комкая рис и укладывая его в ямку между ладонью и большим пальцем. Нам дали приборы. Рядом оказался парень, хорошо говорящий по-английски. После дежурных вопросов о впечатлениях и восклицаний "Руссия - шатура" (Россия - хорошо) он спросил, сколько нам лет и есть ли у нас дети. Мы сказали, что еще очень молоды в наши 26-31. Парень посетовал на то, что ему уже 19 и он начинает подумывать о семье. В окнах, тем временем, то и дело появлялись дети, с которыми изо всех сил заигрывал Чижов. В конце трапезы принесли сладкий чай с корицей и пригласили вечером на свадьбу. Нам очень хотелось пойти, честно-честно. Смущало только то, что свадьбы празднуются раздельно и мы не представляли, как сможем без телефонов найти друг друга в ночи, а главное - неизвестно, где бы к этому моменту лежал наш пьяный Нуродин.

После обеда мы провели еще несколько фантастических часов в той лагуне. Зря мы, правда, надеялись, что наш душка-водитель проспится за это время. Нам предстоял тревожный час по горной ночной дороге, с нетрезвым пилотом и многочисленным встречным транспортом (гости собирались на свадьбу). Но все сложилось хорошо, Нуродин довез на до гостиницы в Хадибо и договорился об ужине. В гостинице душ и туалет располагались на этаже, но зато в номерах были кондиционеры. Полотенца и белье пришлось попросить дополнительно. Ребята пошли гулять по "ночному Хадибо", а я отправилась смотреть сны про волшебную Калансию:





День 6. Думы.
В этот день нам предстояло улетать обратно в Сану. В аэропорту Сокотры таможенная служба скрупулезно пересчитала нас по головам, досмотрела на момент ракушек и уточнила имя гида. Чуть позже выяснилось, что отдыхавшая параллельно с нами группа русских туристов отказалась от услуг водителя и рассекала по острову самостоятельно. Эта группа состояла из 4 матерых и не очень туристов и фотографов, которые хотели сами прокладывать себе маршрут, используя систему GPS навигации. В принципе, пять с лишним дней им удавалось обходить имеющиеся правила о том, что туристы должны путешествовать по острову на автомобиле, управляемым местным водителем, но на шестой день ими заинтересовалась таможня и туристическая служба. Русские туристы провели полдня "в органах", заплатили штарф и были возмущены. Особенно недовольны они были необходимостью следовать инструкции. В нашей стране это, вообще, мало кто любит.

Среди них был фотограф, проживающий в Великобритании вот уже 16 лет. В прошлом политический беженец из Одессы, он планирует ближе к пенсии прикупить мини-отель в Юго-Восточной Азии для приема фото-туристов. Во время полета он поделился массой занимательных историй о скором крахе США, о том, кто убил Литвиненко, и даже о том, что весь арабский мир уже встал на защиту русского брата в борьбе с англо-саксонской экспансией. Ну да не суть. Действительно интересным в его монологе было описание национальных особенностей русских. Он выделил две основных: пессимизм и категоричность. Пессимизм, по его мнению, проявляется на всех уровнях и стал уже частью нашей мимики. Наши опущенные брови, носогубные складки и морщинки вокруг глаз несут печать вселенской скорби и предательски высвечивают нашего брата в толпе иностранцев. Это уже не одежда, состояние кожи/волос или образ жизни. Это мимика и образ мысли. Помимо пессимистичного настроя мышлению русского человека свойственна изрядная категоричность. Т.е. до последнего стоять на своем, утверждать, что "именно так надо сделать или подумать", не видеть серое в мире черного и белого. Подобное упрямство в нашей ментальности зовется "сильным характером". Хотя в западно-европейской традиции часто держится за глупость, узколобость или недальновидность. Хорошую работу, если вас заподозрили на интервью в категоричности, кстати, не предложат. Что думаете по этому поводу и есть ли что еще, что можно было бы добавить в копилку национального характера русского человека?

***
А мы, тем временем, прилетели в Сану. Магазины, заправки, такси в окрестностях города казались нам уже высшим достижением цивилизации. А душ, кровати и холодильник - незаслуженным даром небес. Хотя и выглядело это все не больше и не меньше, чем:


Отдохнуть нам удалось недолго. Это была пятница, а значит - священная джума. По всему городу из репродукторов лились молитвы. Глагол "лились", правда, не является особо точным, т.к. добрая часть из них звучала довольно воинственно: что-то среднее между призываом "А ты записался добровольцем?" и оперой Вагнера. Тем не менее, к шести часам вечера люди устремились к Al-Saleh Mosque - главной мечети города:

Автор этой и следующей фотографий - Илья Кириллов.


Красавицу достроили осенью 2008 года на деньги налогоплательщиков. Обошлось это, по разной информации, в 70-100 миллионов долларов. Эта сравнительно небольшая сумма сложилась из почти бесплатного труда и использования местных материалов, приобретенных по себестоимости. Местные жители не все довольны такой тратой. Но президент, чье имя увековечено в назывании (Al-Saleh Mosque), думаю, вполне себе доволен раскладом вещей:



Мой жж: iralira

Автор: iralira (все рассказы автора)

(оценка читателей 2 из 5)