войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Танаис. Край Ойкумены.

Древние греки, а следом и римляне, успешно освоили все Средиземноморье, и прилегающие моря в том числе. Крым и районы Причерноморья занимало так называемое Боспорское царство, главными городами которого в разное время были Херсонес (ныне около Севастополя) и Пантикапей (ныне Керчь). Было там и много относительно небольших городков: Тира (Белгород-Днестровский), Борисфен (около Очакова), а также 3 города в нынешней России: Горгиппия (Анапа), Германасса (Тамань) и Танаис. Последний, самый северо-восточный и дальний из них стоял в устье Дона, на самом краю античной Ойкумены.



Для эллинов Танаис - это примерно как для нас Анадырь (даже не Петропавловск-Камчатский). Могли ли эллины знать, что заложенная ими культура когда-нибудь распространится за Краем Света? Ведь для нас устье Дона - напротив, окно в Средиземноморье. Этот греческий полис в часе пути от Ростова-на-Дону по сохранности и аутентичности многократно уступает даже Херсонесу, не говоря уже про полисы Средиземноморья, но зато в Танаисе почти нет туристов, и пожалуй, только здесь есть возможность остаться с 2000-летними руинами один на один, подлинно "прикоснуться к истории"...

Руины Танаиса находятся на окраине казачьего хутора Недвиговка у северного берега дельты Дона. Сюда ходят (примерно каждые полтора часа-час) электрички из Ростова в Таганрог и обратно. В пути они около часа, и выходить нужно на платформе Танаис (нормальный российский эффект - если платформа носит название искомого объекта, то там его искать точно не надо, в Танаисе, к счастью, не действует). Отсюда до развалин буквально сотня метров - нужно идти от платформы вверх и немного наискось (т.е. на северо-запад). Самый удобный вход - ржавые ворота с газовой трубой, за которыми вверх ведет заросший овраг.


В Ростове я перепутал расписание электричек, и в итоге достиг Танаиса в районе 16 часов - а осенью в это время уже сумерки. Музейщики по причине отсутствия посетителей ушли раньше времени, и я бродил по городу и музею совершенно один (только в конце появилась парочка людей с фотоаппаратами).

Основной город располагался на правом берегу оврага (туда мы пойдем позже, примерно в середине поста) - на левом же находилось нечто типа "посада". Эта часть Танаиса не впечатляет:


Однако именно здесь расположен музей, "открытая" экспозиция которого тоже очень интересна. Для начала - небольшой инструктаж:


Кстати, интересно, что река Танаис и Дон - не одно и то же: греки считали ее началом истоки Северского Донца. Впрочем, мало кто знает, что и Волга была лишь притоком реки Итиль (или Ра), начало которой арабы, степняки и татары мерили от истоков Камы.


В музее много кирпичных домиков, в которых, говорят, тоже интересные экспозиции, и территория, на которой можно найти много археологических артефактов. Увы, об аутентичности большинства из них (если не сказано, что это реконструкция) не имею представления - спросить некого.

Реконструкции тут всего три. Первая - макет Танаисской крепости. По колено человеку.


Древняя каменная мельница - видимо, в натуральную величину, и подлинные (наверное) жернова у ее подножья:


Хижина варваров - сами эллины жили в городе, а в таких хижинках обитали скифы, которых многие считают предками славян.




Интересная деталь: по переписи 2002 года около 30 жителей Ростова-на-Дону записали свою национальность как "скифы". Достойная, на мой взгляд, альтернатива родноверству.

А вот представленные ниже артефакты больше похожи на подлинные. В окрестностях мельницы - греческие:








Для профессионалов поясняю - под слово "подленник" я загоняю две группы понятий: оригиналы предметов, либо копии, но копии ТОЛЬКО тех предметов, которые были действительно найдены в Танаисе.

Ближе к скифской хижине поставлена целая аллея "каменных баб". Чьи они - скифские или половецкие, сейчас уже не разобраться. Но в их аутентичности я не сомневаюсь, и ведь этим камням спокойно может быть 2000 лет!








Вопреки расхожему мнению, "каменные бабы" - не идолы, а надмогильные камни, памятники тем, кто похоронен под ними. У степняков вообще не было идолов или храмов. Их религия, называемая "тенгрианство", очень малоизучена по причине отсутствия письменности, но есть версия, что тенгрианство было первым монотеизмом, где Тэнгри - всеобъемлющий Бог, сама Вселенная, а все прочее - лишь его части, равные по значению. В общем-то, я вполне способен поверить, что в степи мог возникнуть монотеизм - ведь степняки ходили по огромным пространствам, видя самые разные культы и веры, и понимая, что истина посредине. В Степи.

Реконструкция могилы:


За музеем - площадка для историко-реконструкторских выступлений, где оборудована каменная башня.


Меня очень озадачило краснокирпичное сооружение в отдалении. Теоретически, здесь должна быть турецкая крепость Лютик середины 17 века, охранявшая северный вход в устье Дона (вместе с Азовом на южном входе). Вроде, и по описаниям сходится - рамзеры 40х40 метров. Но... Очень уж от этих сооружений веет новоделом, даже если это новодел начала ХХ века. Искать дорогу к сооружениям я уже не решлися - Солнце садилось, а я еще толком не погулял по Танаису.


Основная часть древнего города располагалась справа от нынешнего оврага, за деревянным мостиком (реконструкция, опять же). Параллельно оврагу проходит мощная крепостная стена, ныне больше похожая на старую-старую дорогу.


Руины башни - всего их было две (см. макет крепости в музее Танаиса):




Старый город - остатки построек начала 1-го тысячелетия нашей эры. Когда строились эти дома и стены, не было ни только Главмосстроя, ни только Петербурга, ни только Киевской Софии - не было даже Венеции и Парижа!


Одно из жилищ восстановлено. Думаю, и над всеми другими реставратторы потрудились, но все же значительная часть созерцаемых в Танаисе камней лежит тут уже не одну тысячу лет.




В некоторые дома можно свободно зайти, посидеть на траве в комнатах, где 1500 лет назад жили люди. Так и представляется: какой-нибудь удалой воин в блестящей кирасе, или купец, достигший Рифейских гор и рассказывающий небылицы о людях с травой на головах, или поэт-философ-механик-лекарь-оратор, вычисляющий кривизну Земли по закату у дельты Танаиса, или бородатые белокурые рабы из-за края Ойкумены. Впрочем, значительную чась населения Танаиса составляли варвары, да и облик города очень уж суров (никаких колонн или арок!).


Но большинство ям в Танаисе - не дома, а подвалы, коими обладала каждая городская усадьба. Дома исчезли, а подвалы ушли в культурный слой, да так там и остались.


Неизвестные ямы - то ли погреба, то ли колодцы:


И даже древние улицы, или, может быть, подземелья, какие-нибудь темницы - разница для глаз не столь велика:


Так как музейщики ушли, не дождавшись официального момента закрытия, по руинам Танаиса я лазил совершенно беспрепятственно. Бродил по стенам, спускаля в дома и подвалы, гулял в руинах башен. Хотя вообще-то навернуться куда-нибудь и сидеть в яме до утра или сломать себе шею в Танаисе можно элементарно. А территория Танаиса весьма обширна - в поперечнике метров 200-300 будет точно.


Но это непередаваемое ощущение - один в сумерках среди античных руин. На само краю Ойкумены.


Уже позже, когда я надумал уходить, появились еще двое - мужчина и женщина средних лет. Так же, как и я, гуляли, наслаждались "погружением в историю", созерцали закат. Мое присутствие их явно напрягало - хотелось так же побыть наедине с Вечностью. Я же не удержался, и сделал вот этот кадр - так же стояли на башнях Танаиса древние лучники или астрономы.


Внизу раскинулась дельта Дона, одна из ее проток по северному краю и далее плавни и болота. В сотне метров от греческих руин проходит железная дорога:


Надо было возвращаться к платорфме через домики казачьей Недвиговки, начинавшиеся у подножья Танаиса.




Закат у платформы Танаис - дорога ведет на запад, к Таганрогу и далее в земли древнего Боспорского царства.


Вскоре подошла лектричка и увезла меня обратно за Край Ойкумены.

Автор: varandej

(оценка читателей 4 из 5)