войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Города-легенды. Ах, Одесса, жемчужина у моря!

Существуют города, в которых ты можешь и не быть никогда. Но они тебе знакомы и близки, словно прожил в них всю свою жизнь. Одесса относится к числу таких городов. Наверное, ни об одном месте в мире не создано такое огромное количество легенд, былей, баек, песен и стихов, не написано книг и не снято кинофильмов.

И стоит только бархатному голосу Утесова интимно проговорить-пропеть-проворковать: 'Есть город, который я вижу во сне, о, если б вы знали, как дорог!' - вы действительно начинаете испытывать аналогичные чувства, причастность к общему восторгу и восхищению. 'Я Вам не скажу за всю Одессу…' Мое первое свидание и знакомство с этим поистине уникальным городом состоялось довольно давно. Поехали мы туда отдыхать, причем весьма странной компанией - мой будущий муж с младшим братом, мой тогдашний жених и я. Конечно, с позиции прожитых лет подобный симбиоз выглядит более чем парадоксальным, но мы были молоды и на условности обращали мало внимания. Помню, что решающим фактором в выборе места отдыха оказалось знакомство кого-то из нас с квартирной хозяйкой частного сектора. Смешно, но когда мы к ночи оказались на месте, это знакомство никто не признал, но принять нас все-таки приняли.


Неважно, что места в доме всем не хватило и вообще наше размещение очень напоминало фильм 'Будьте моим мужем', где на небольшом пятачке крутилась куча народу, воду давали по расписанию, но все были довольны и счастливы. Ко всему прочему, Большой Фонтан, где проходил наш дальнейший отдых, находился в получасе езды на трамвае от центра. Но именно это обстоятельство позволило прочувствовать оригинальность и неповторимость одесской жизни, ее колорит, так сказать, изнутри. Например, возвращаемся со знаменитого 'Привоза', который давно перерос рамки собственно базара, а превратился в своеобразный ареал жизнедеятельности сотен и тысяч людей. В переднюю дверь садится истинная одесситка - большая шумная тетка с кучей котомок. Осмотревшись и отдышавшись, она замечает приятельницу в районе задней двери. 'Здоров, Маня (Соня или Клава)! Ну шо, была на базаре?' - кричит она, невзирая на толпу народа между ними. 'Ну шо робяць, шо робяць, гадюки! Ты глянь, Маня, какие цены, какие цены! Совсем с ума посходили, шоб им повылазило!'


Маня ей отвечает в том же духе, а затем в этот громкий диалог включается весь трамвай. Диспут с цен переходит на жизнь вообще, и пока мы доезжаем до своего Фонтана, мы уже в курсе основных новостей в стране и мире. Причем тетки уже давно вышли, а разговор все не иссякает. Сам 'Привоз' на меня, девушку тогда довольно скромную, произвел какое-то ошеломляющее впечатление. Денег у нас в 'общаке' было очень немного, и мне хотелось выглядеть рачительной хозяйкой и покупки максимально удешевить. Поэтому, подойдя к одному прилавку с разнообразными овощами и фруктами, я стала робко спрашивать: 'Сколько стоят помидоры? А огурцы? А слива?' и так далее. Экзотическая пышногрудая молодка сначала отвечала спокойно и вежливо. На пятом 'А сколько!' терпение ей изменило, и она, подбоченившись (очень такой характерный одесский жест), заявила: 'Скильки, скильки! Тут тоби базар, а не справочное бюро!'


Впоследствии оказалось, что деньги мы растратили совершенно без толку, на обратном пути откровенно голодали, все перессорились вдрабодан и были уверены, что больше общаться не будем никогда. Из жизни в Одессе мне еще запомнились два ярких момента - посещение знаменитых катакомб и легендарного пивного бара 'Гамбринус', воспетого известным писателем Александром Куприным. Тогда моя клаустрофобия еще находилась в зачаточном состоянии, поэтому в подземельях, служивших во время Великой Отечественной войны прибежищем подпольщикам и партизанам, было средне страшно и неуютно.


По-настоящему страшно стало, когда экскурсовод погасила фонарь. Тьма и тишина навалились одновременно, да такие, что каждому показалось, будто он один-одинешенек в этом мире, и стал мучить вопрос: а существует ли этот мир вообще? Сегодняшние экскурсоводы такую 'фишку' из практики, к сожалению, исключили - в катакомбах развелось столько крыс, что устраивать экскурсантам испытание полной тьмой не только неприятно, но и небезопасно. В 'Гамбринусе' тогда царил дух какой-то специфической бесшабашности и демократии, изрядно подкрепленный пивными парами, висящими в воздухе неистребимой плотной завесой, такой, что хоть ножом ее режь. Да и публика отличалась крайней разношерстностью в социальном, национальном и возрастном смысле. Большие дубовые столы, наверное, можно было бы выжимать - настолько они год за годом пропитывались пивом.


Про их прочность даже не говорю - ее ежедневно тысячекратно проверяли, колотя воблиными или таранковыми головами о край. Полумрак располагал к алкогольным длительным посиделкам и душевным излияниям, а могучие официантки с трогательными белыми наколочками в волосах, запросто умещавшие полные подносы с литровыми кружками (не менее шести на каждом) на мощных бюстах, вызывали самые жизнеутверждающие мысли. Мне лично в 'Гамбринусе' не понравилось одно - отсутствие женского туалета. Сами понимаете, после долгих пивных возлияний посещение этого заведения становится суровой необходимостью. Пришлось моим мальчикам становиться на страже и отпугивать желающих нарушить мое уединение. Увы, ничего нет вечного под луной, и сегодняшний бар уж совсем-совсем не тот… 'Бульвар французский весь в цвету'… Как сказал бы классик: 'И вновь я посетил'… Через время и пространство я снова возвращаюсь в Одессу, по дороге взахлеб рассказывая младшей дочке о красотах этого чудного города и утопая в воспоминаниях. Сразу скажу - Одесса по-прежнему и неизменно остается весьма привлекательной в туристическом и экскурсионном смысле, поэтому ежедневно тысячи туристов, прибывающих как по суше, так и морем, имеют возможность любоваться ее достопримечательностями. Этот город сохранил когда-то знаменитые традиции Одесского бюро путешествий и экскурсий, по крайней мере, базовое образование большинство действующих экскурсоводов получило, как и у нас, на курсах при бюро. Нам повезло - 'наша' Светлана Дмитриевна с необычной для нашего уха фамилией Черноиван как раз из плеяды 'старых'.


Из автобуса выходим в центре (общественный транспорт на Украине по добитости просто невероятный! Никогда не видела сварганенные каким-то умельцем вместо окончательно отвалившихся деревянные поручни на сиденьях. Зато носятся украинские водители на этих старых 'Икарусах' совершенно отчаянно!). День выходной, поэтому народу везде тьма. Принаряженные горожане расслабляются в городском саду, откуда доносятся такие патриархально милые звуки духового оркестра. (Кстати, отличительная черта портовых городов - на людях много симпатичных и модных шмоток, и это я заметила еще тогда. Говорят, местная барахолка и сегодня очень привлекательна ассортиментом и ценами, но убедиться в этом лично возможности и желания не было). Тут же раскинулся местный Монмартр - уровень живописи, как и везде, разный - есть даже очень славненькие акварели, а есть что-то помпезное в стиле ампир - пухлощекие ангелы, розы, б-р-р. Хотя основной сюжет, и это естественно, море в разных вариантах - спокойное и бушующее, с кораблями и без, со скалами, чайками и белеющим одиноким парусом.


Местная богема трансгранична, и портрет ваш нарисуется 'не отходя от кассы' быстро и технично, а главное - похоже. Впрочем, если хотите - получите шарж, причем довольно ехидный.


Остановившись в тенечке (солнце жарит, как сумасшедшее), получаем первую информацию. По всем мировым стандартам Одесса - город не просто молодой - юный. Второго сентября (так жаль, что мы не попали, там готовился грандиозный праздник!)) ей исполнилось всего-навсего 210 лет. Несмотря на юность, Одесса прославилась многочисленными памятниками истории и культуры и всяческими событиями и традициями, нашедшими отражение в документальной и художественной литературе. О ней писали Пушкин и Горький, Куприн и Катаев, Бабель и Багрицкий, Кирсанов, Инбер и многие другие поэты и писатели. В числе первых Одесса стала городом-героем. Земля, на которой появился будущий город, имеет древнюю историю. Люди селились здесь с незапамятных времен - и это вполне понятно: морское побережье, плодороднейшие земли, прекрасный климат - все это не могло не привлекать сюда поселенцев.


Ко всему прочему, когда-то здесь шумели леса и текли реки, снабжавшие побережье пресной водой. Во времена Киевской Руси в этих местах жили племена сиверцев и уличей - предков украинского и русского народов. В XIII веке на северную часть Причерноморья, как и на всю территорию Древней Руси, обрушилось татаро-монгольское иго. В XIV веке эти земли на столетия перешли во владения Великого княжества Литовского. А в XV в. здесь обосновалось Крымское ханство, вассал Оттоманской Порты.


К 1415 году относится первое письменное упоминание о небольшом поселении Качебей или Кацюбей, которое и находилось на территории современной Одессы. В 1764 году турецкие власти, укрепляя линию рубежей на Черном море, возводят многочисленные крепости. Одна из них называлась Енит-Дунья, что в переводе означает Новый Свет. Поселение, уже существовавшее у подножия крепости, стали называть Хаджибей или Гаджибей. Конечно, усиление в этом регионе турок совсем не радовало правителей Российской империи, не имевшей выхода к Черному морю. Решение зрело довольно долго и окончательно воплотилось в жизнь 14 сентября 1789 года, когда русский корпус под командованием генерала Гудовича атаковал врага с суши, а морской корпус, которым командовал мужественный испанский идальго Хосе де Рибас (впоследствии ставший Осипом Михайловичем Дерибасом) - соответственно, с моря.


Активно навалившись, что называется, всем миром, турецкие войска изгнали из крепости и штурмом захватили Хаджибей. В результате Россия получила на юге богатейшие земли и вожделенный выход к морю. Как известно, проблемы обычно рождаются поэтапно и так же поэтапно решаются. Очередной вопрос появился практически сразу - где строить город и порт. Мнения, естественно, разделились. Одни предлагали сделать основными воротами в море Очаков, другие - крепость Аккерман (ныне Белгород-Днестровский), третьи под идейным руководством Александра Суворова настаивают на Гаджибее. Споры длились три года. Принять окончательное решение в пользу Гаджибея мешало отсутствие поблизости мало-мальски пригодного источника питьевой воды. Ближайшая река - Днестр - находится в 42 километрах от поселения, и проблемы не решает.


Однако чашу весов перевесил в конечном итоге совсем другой фактор - чрезвычайно удобное расположение бухты, прямо-таки созданное природой для строительства крупного порта. 26 мая 1794 года последовал указ императрицы Екатерины Второй о строительстве здесь города. Днем рождения Одессы считается 2 сентября - именно в этот день состоялась торжественная закладка первого камня будущего порта. Бытует множество версий о происхождении названия города. Наиболее достоверной является такая - 2,5 тысячи лет назад на этом месте якобы находилась греческая колония Одессос. Правда, раскопки показали, что греки жили вовсе и не здесь, а там, где расположен болгарский город Варна, но название уже закрепилось, и менять его было поздно.


Письменного подтверждения о переименовании Гаджибея в Одессу в природе не существует. В те времена достаточно было устного решения императрицы: хочу, дескать, такое название - и вся недолга. Говорят даже, что это историческое решение императрица приняла на балу. Убрали только непривычное для русского языка окончание 'ос' - и получился Одессос женского рода. В переводе это название означает 'город на водных (морских) путях', и как нельзя лучше соответствует действительности. Город рос и развивался очень быстро и интенсивно с первых дней своего существования. Ведущее место в экономике занимала торговля хлебом, а в связи с этим возрастало и значение порта. К середине XIX века одесский порт не знал себе равных не только на Черном и Азовском морях, но и, обогнав Санкт-Петербург, вышел на первое место в Европе. Молодой город заслуженно стали называть южным окном в Европу.


В дореволюционной Одессе каждые десять лет население удваивалось, и по скорости развития город стали сравнивать с американским Чикаго. Сегодняшняя Одесса напоминает Вавилон из-за огромного количества (более 130) различных наций и народностей, ее населяющих. Любому одесситу очень сложно сказать, кровь каких предков течет в его жилах - так все перемешано. Когда-то, привлеченные жаждой легкой наживы, сюда стекались 'флибустьеры и авантюристы' всяческих мастей из Италии, Франции, Греции.


Недовольные разделом Польши в 1814 году, здесь находили убежище поляки. Албанцы, болгары, турки, украинцы, молдаване, русские, евреи и представители многих других национальностей образовали в результате совершенно необычный и неповторимый социум, присущий только Одессе. Я бы даже сказала, что одессит - это и есть национальность, а не территориальная принадлежность. Высокое звание одессита носит сегодня миллион пятьдесят две тысячи человек, живущих на площади в 170 квадратных километров. Это - фонтан! А это - не фонтан! Городской сад, конечно, прелестный зеленый уголок. А ведь был заложен братьями Дерибасами как личная собственность спустя два года после основания Одессы. Мудрые братья сделали это с дальним прицелом: ведь северное Причерноморье - это степь, славящаяся только одним растением - перекати-полем, которое скорее похоже на мотки колючей проволоки, чем на что-то живое. Поэтому в Одессе не было ни единого дерева, ни единого зеленого уголка.


Братья выписали деревья из многих стран мира, но жемчужиной парка по праву считается японская сафора - высоченные такие деревья, чем-то похожие на акацию. Сад огородили ажурными чугунными заборами, и бедным одесситам можно было только с завистью заглядывать через них, как дамы и кавалеры гуляют в тени посаженных деревьев. Конечно, тогда они еще не давали такой тени, как сегодня, но это была тень, образно говоря, единственная в городе. Человеколюбивые Дерибасы, наблюдая подобную картину, решили над народом не издеваться и подарили сад городу. Правда, у входа поставили будку с 'кассиром', снимающим определенную мзду, да и пускали внутрь народ пристойно одетый. Увидев эту картину, Пушкин, приехавший в Одессу в 1823 году, написал: 'Чтоб не потеснить гуляющих господ, не велено пускать сюда простой народ…'


Как бы там ни было, с тех самых пор городской сад - любимое место отдыха одесситов. Собственно, Дерибасы и место для сада выбрали неслучайное - как раз напротив был вырыт большой колодец. Проблема пресной воды всегда оставалась актуальной. Город просуществовал 70 лет, но ни водопровода, ни канализации в нем не было. Кстати, одна из легенд о происхождении названия Одессы связана конкретно с наличием воды. Речь в ней идет о том же пресловутом бале, где придворные обсуждали название будущего города. Завели разговор и об отсутствии воды. Кто-то по-французски сказал: 'Асседо', то есть 'Воды достаточно!' Остряки перевернули слово задом наперед и получили… Одессу. Воды действительно оказалось сколько угодно, но соленой, морской. Пришлось на пересечениях улиц рыть колодцы. Конечно, вода в них была мутной, пахла сероводородом, в ней плохо разваривались овощи, да и стирать получалось с трудом. Если шел дождь - собирали дождевую воду, а потом в один прекрасный момент горожане заметили, что в некоторых местах в море стекает пресная вода. Народ быстро сообразил грядущую выгоду - и стал быстренько селиться возле этих источников.


Так образовались автономно существующие хуторки - Малый, Средний и Большой Фонтан. Никаких фонтанов в нашем понимании там, конечно, не существовало, но вода оказалась вполне приличного качества. Особенно славилась пресная водичка с Большого Фонтана. Ее наливали в большие бочки, привозили в центр города и продавали поведерно. Стоило это удовольствие совсем недешево - целых 12 копеек, тогда как ведро сухого вина обходилось - вздохните глубже, любители выпить! - в полкопейки! Было бы противно человеческой натуре не объегорить ближнего своего, поэтому не очень порядочные водовозы смешивали воду лучшего и худшего качества. Однако одесситов не очень-то обманешь - попробовав смесь, они уходили со словами: 'Нет, это не Фонтан!' Вот, оказывается, откуда пошло такое популярное выражение!


Сегодня город считается вполне озелененным, здесь 14 парков и 330 скверов. Есть совсем маленькие, но очень славные, как тот, что мы проезжаем. Двое бронзовых мальчишек в свободных позах всегда будут в этом сквере отдыхать. Читали когда-нибудь чудную книгу Катаева 'Белеет парус одинокий'? Так вот, это памятник героям книги - Пете и Гаврику. Советская? Нет, Дерибасовская! Погуляв по саду и посидев на отшлифованном до золотого блеска памятнике-стуле (создателей легендарного 'Золотого теленка' и 'Двенадцати стульев' Ильфа и Петрова считают дважды одесситами - они не только родились в Одессе, но и жили на одной улице - Малой Арнаутской, до 1923 года и не подозревая о своем соседстве), пообнимавшись с вальяжным бронзовым Леонидом Утесовым, бороздим просторы красивейшей и любимейшей горожанами улицы - Дерибасовской. Нам уже понятно, в честь кого эта улица названа - так горожане увековечили память доблестного идальго дона де Рибаса, сделавшего во времена Екатерины (везло тогда красивым мужикам!) головокружительную карьеру и прославившегося не только при штурме Гаджибея, но и на мирном поприще.


Поистине, слава благородного дона не давала покоя последующим начальникам и властителям, недаром улицу пытались переименовать аж 11 раз! Она была Ученической, Садовой, Чкалова, Советской, Театральной и т.д. Тщетно! Одесситы при любом названии в скобках продолжали писать - Дерибасовская. В принципе, улица совсем небольшая - всего 800 метров, но суперсовременная, я бы сказала - продвинутая. Булыжная мостовая, по обеим сторонам растут липы, заменившие самые первые деревья - белую акацию. И, конечно, бутики со сверкающими витринами, где скучают продавцы, и ажиотажа не наблюдается.


Особенно поразило количество ювелирных магазинов. Такое впечатление, что золото и бриллианты в Одессе наиболее востребованный и ходовой товар. На одном из углов красуется вывеска 'Деликатесы'. Заходим и, глядя на цены, чисто по-одесски восклицаем: 'Таки да!' Приличные 'кивбасы' перешкаливают даже наши самые лучшие, да и сыры не дешевле. Зато в смысле алкогольных напитков это ближнее зарубежье нас серьезно заткнуло за пояс. 'Немиров' в такой таре и в таком ассортименте, просто глаза разбегаются. А еще есть элегантный 'Мягков' с разными вкусами, 'Пять капель', качественный 'Первак', короче, запьет даже язвенник и трезвенник. Про пиво (пы-ы-во!) вообще молчу, ибо истеку слюнями. Сосчитать все сорта невозможно, и все холодненькое, запотевшее, да с лещиком или таранькой… Как поет дива: 'Не буду вспоминать!' В общем, скорее назад, на Дерибасовскую, про которую сложено бесчисленное количество анекдотов. Например, одессита спрашивают, как пройти от вокзала на Дерибасовскую, и он отвечает: 'Идите прямо-прямо, и она вас пересечет!' Или - к совсем старому одесситу обращаются с вопросом: 'Вы не знаете, где Дерибасовская?' Тот от возмущения чуть палочку из рук не выронил: 'Это я не знаю, где Дерибасовская? Это ты не знаешь, где Дерибасовская!' И гордо удалился.


Одесситам доставляет такое удовольствие рассказывать анекдоты про самих себя, просто приятно смотреть и слушать. Удивительно, но это факт - куда бы ни переезжали на жительство выходцы из Одессы, они образовывали города и поселения с таким же названием. Поэтому сейчас в мире насчитывается 11 Одесс, причем три из них находится во Франции. 'Пою о тебе я, Одесса моя!' Рассказ экскурсовода, влюбленного в свой город (а других здесь просто нет), действительно напоминает песню. Одесситы гордятся, например, архитектурным обликом и планировкой Одессы, очень сходными с питерскими. В свое время сюда были приглашены лучшие архитекторы и инженеры Северной Пальмиры.


Центр города - исключительно двух-, трехэтажный. Это обстоятельство объясняется тем, что Одесса практически полностью расположена над катакомбами - хаотичным лабиринтом как естественного, так и искусственного происхождения. Если все эти подземные ходы вытянуть в одну линию, то получится расстояние в две тысячи километров. Образовались катакомбы еще в далекой древности, когда поселенцы использовали для строительства легкий и прочный камень - ракушечник, в буквальном смысле лежащий под ногами. Конечно, для миллионного города большая роскошь иметь такой 'низкий' центр, поэтому существуют различные проекты по укреплению фундаментов домов и их надстройке, но пока все остается как есть. Считается, что, кроме Дерибасовской, в Одессе есть еще две самые красивые улицы - Пушкинская и Гоголя. До 1888 года заповедная сегодня Пушкинская носила название Итальянская, и Александр Сергеевич писал о ней: 'Язык Италии златой звучит по улице веселой, где ходит гордый славянин, француз, испанец, армянин и грек и молдаван тяжелый…'


К пятидесятилетию трагической гибели поэта улицу переименовали, а сейчас ее облик воссоздается по старинным гравюрам и литографиям, реставрируются здания, и, возможно, к нашему следующему приезду она будет выглядеть, как два века назад. Несмотря на то, что Пушкин пробыл в Одессе всего 13 месяцев, его память увековечена сразу двумя памятниками. Один из них установлен 6 июня 1999 года к двухсотлетию со дня рождения великого поэта. Памятник этот чрезвычайно демократичен и на памятник вовсе не похож. Просто Пушкин со своей знаменитой тростью (трости не было, ее постоянно воруют) вышел прогуляться по улице. На лице поэта (автор памятника Александр Токарев утверждает, что не особенно старался добиться портретного сходства) - задумчивое выражение.


Прогуливается бронзовый Пушкин возле двух красивейших зданий работы знаменитого архитектора Александра Бернардатти - здания Одесской филармонии и гостиницы 'Бристоль', похожей из-за множества барочных украшений на воздушное пирожное с кремом. Перенасыщенность гостиницы декором - это не плохой вкус архитектора, а всего-навсего маркетинговый ход - привлечь постояльцев именно в 'Бристоль'. Если честно, второй, то есть основной памятник Пушкину, установленный на Приморском бульваре, за который архитектор Полонская была удостоена многочисленных наград, нравится мне гораздо меньше - слишком он академичный и характера поэта совсем не отражает… 'Шаланды, полные кефали…' С кефалью, говорят, сегодня большая напряженка. Практически выловили эту рыбку, и стала она редкой и дорогой. Но не рыбой единой живет Одесский торговый порт, посещение которого - обязательный элемент обзорной экскурсии. Во времена всех войн порту здорово не везло - прежде всего враги старались разрушить и уничтожить сердце морского города. После Великой Отечественной от знаменитого порта практически ничего не осталось - из 38 причалов более-менее нормально могли функционировать только семь. Приглашенные из Америки специалисты развели руками и сделали заключение: легче построить порт в другом месте, чем восстановить старый.


Но они не учли патриотизма одесситов, которые за шесть лет не только заново отстроили причалы и другие портовые сооружения, но и вывели порт на предвоенные мощности. Сегодняшний одесский торговый и пассажирский порты - это вполне приличный дизайн, сложная система гидротехнических сооружений, позволяющая защитить от штормов, удобные причалы, красивая эспланада, современное здание морского вокзала с памятным знаком работы Эрнста Неизвестного 'Золотое дитя' и высотная гостиница 'Одесса' на 158 номеров, построенная в 2001 году. Это был единственный пятизвездочный отель в городе с высокой ценовой планкой. Однако свой статус подтвердить 'Одесса' не смогла, и теперь одну звезду она потеряла, что, впрочем, не сказалось на ценах. Вообще порт - самое, на мой взгляд, романтичное место. Можно часами стоять и смотреть, как прибывают белоснежные огромные лайнеры и как уплывают в дальние страны бороздить просторы иных морей и океанов.


Наверное, поэтому так популярен у туристов и одесситов Приморский бульвар. Народу около Потемкинской лестницы - тьма-тьмущая, даже сфотографироваться большая проблема - так много желающих. На всю эту суету снисходительно взирает герцог Арман де Ришелье, эмигрировавший в Россию и долгое время бывший в Одессе генерал-губернатором, вернее его памятник работы скульптора Ивана Мартоса - первый памятник в Одессе. Он покрыт патиной времен, но ехидные одесситы утверждают, что Дюк позеленел от злости, когда получил известие о приезде многочисленной родни. Все мы знаем Потемкинскую лестницу по фильму Сергея Эйзенштейна 'Броненосец 'Потемкин', снятому в 1925 году и вошедшему в число лучших фильмов всех времен и народов. Помните эти жуткие кадры, когда солдаты расстреливают мать, везущую коляску, она падает, а коляска стремительно катится вниз по лестнице?! У меня всегда был мороз по коже, и я считаю, что и сегодня ни один ужастик не дает такого накала страстей и такой экспрессии. Шедевр он шедевр и есть. Однако с исторической правдой Эйзенштейн оказался не в ладах.


На самом деле мятежный корабль попросил у властей похоронить по церковному обряду погибших и пополнить запасы пресной воды. Священники посопротивлялись, но, когда восставшие пригрозили, что будут стрелять по городу, дали согласие на отпевание. Все прошло тихо и мирно, солдаты, хоть и присутствовали, но не сделали ни одного выстрела.


Броненосец взял воду и провиант и отбыл себе восвояси. Зато благодаря режиссеру Потемкинская лестница, все ее 192 ступеньки известны во всем мире, вот что значит сила искусства! Искусство в Одессе любят. На каждом шагу на Приморском бульваре поют и играют самодеятельные и профессиональные артисты. Мы останавливаемся послушать бывшую солистку оперы, скрипачку и флейтиста. Эти звуки вплетаются в обычный городской шум, разговоры и шелест облетающих листьев. Пахнет настоящим югом - немножко увяданием, морем, рыбой, разноцветными клумбовыми петуньями. Пахнет Одессой. 'А ты, прощай, прощай, Одесса-мама!' Эпилог. Хотелось, конечно, рассказать еще о многом. О музеях, об уникальном здании знаменитой Одесской оперы, о многочисленных памятниках и улицах, о Молдаванке и Пересыпи, о гостях города и его современной жизни. Но мы уезжаем - в дальние края. Но не говорим Одессе-маме: прощай! Одессе не свойственны грустные прощания. И поэтому - до свидания, Одесса!

Автор: wise (все рассказы автора)

(оценка читателей 4 из 5)