войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Исландия. Часть 2.

В самом начале этого эпоса я писал про странный и непонятный для меня драйв от хайканья (попутно объясняя, что это такое). Единственный в жизни раз я вполне ощутил это в парке Скафтафель. Чудесное место. Горы здесь относительно пологие, тропинки проложены очень удобно, даже если это просто уложенные по склону мокрые камни. На отметку 220 метров можно подняться примерно за час.

День Третий


Национальный парк Скафтафель
Когда я полз вверх, я вспоминал Страну Маленьких Палок из рассказа Джека Лондона. Бурная растительность внизу сначала мельчает, потом вырождается в деревца бонсай высотой до колена, потом отдельные островки травы сменяются каменистой пустыней. Наверху очень тихо, а в тумане еще и нереально, и эта тишина наполнена непрерывным журчанием воды. Тысячи ручьев текут во все стороны от тающего ледника, а шаг в сторону от тропы приводит к тому, что сразу вязнешь по колено. Почва не держит нисколько, все пропитано водой. Внизу под тропой глубокое ущелье, в нем бежит река с живописными водопадами. Часов за пять можно дойти до края ледника на отметке 600 метров. Столько времени у меня не было, и я шатался в полном одиночестве по журчащим горам часа полтора, потом спустился вниз мокрый, грязный, но вполне счастливый. Давайте посмотрим, что удалось отснять в тумане.


Фотография речки снизу от парковки. Проглядываются два водопада, но их куда больше. Я дошел до четвертого, а на самом деле их десятка полтора один за другим.


Я поднялся до уровня первого водопада. Пока еще вокруг невысокий, но густой лес.


Таких ручьев несчетное количество по обеим сторонам ущелья. Туристские тропы идут по его краям, иногда над самым обрывом. Это страшненько, потому что тропинка мокрая, а ограждений нет.


Здесь я обернулся на отметке 90 метров и сделал снимок вниз в долину.


Водопад номер два. Растительность уже заметно ниже. Это удивительно, с какой скоростью меняется окружающий ландшафт в процессе подъема. Деревья кончились, остались только невысокие кустарники.


И это уже не мой снимок - так выглядит тропа на 200-метровой отметке. Я дошел примерно до этого места и повернул вниз. Снимать что-либо в этом месте мне было невозможно. С трудом можно было различить указатели тропы.


С той каменистой пустыни я снова повернул к реке. Четвертый, самый верхний водопад из тех, что я видел. Базальтовая чаша с кристаллическими трубками, напоминающими орган. Это чудо, до чего все прекрасно в натуре. Фотография - фуфло, так это далеко от оригинала, просто даже жалко. Ну, и рев воды, само собой.


Прогулка по парку была омрачена туманом. Первоначально я рассчитывал добраться до 300 метров и посмотреть на ледник со специальной смотровой площадки, но вскоре вся никчемность этой затеи сделалась очевидной. Ничего не оставалось, кроме как спуститься вниз и обнаружить, что на случай плохой погоды и для слабаков есть чудесная альтернатива: можно пройти по дорожке до пологого склона, по которому ледник непрерывно сползает в долину. Позже мы увидели, что чудесным образом поменялся рельеф: вместо твердого гранита и базальта горы юго-востока и востока Исландии созданы из мягкого сыпучего материала, и периодически они оказываются спилены сползающими сверху языками льда. Первый такой язык мы обнаружили в Скафтафеле. Потом дорога постоянно стала петлять между заполненных снегом и льдом склонов.


Ледник вблизи в профиль. В самом низу сползающий ледник имеет толщину (высоту, если хотите) около 15 метров. Вся эта масса непрерывно и очень медленно ползет и в самом конце превращается в воду. Знаете, что еще интересно? Вблизи ледяного поля ощутимо холоднее. Противоположный эффект я почувствовал, когда через три дня гулял между дымящихся вулканов: внутри кратера пришлось снять куртку! А снаружи было чуть выше нуля. Чудо!

К сожалению, ледники отступают. Там стоит указатель, где был край ледника в 1980 году. Намного ближе, чем сейчас. Объем льда, спускающегося с гор, постоянно уменьшается, и эта снежно-ледяная медленная река постоянно становится ниже и уже.


Последний кадр подверстался в подборку, это уже не Скафтафель.

Местность похожа, но это примерно в ста километрах на восток. На шоссе стоял значок-указатель вбок на что-то интересное, и я свернул. Весьма паршивого качества грунтовая дорога запетляла по совершенно безжизненному лавовому полю. Вверх-вниз, влево-вправо, и вдруг километров через пять за очередной горкой мы обнаружили брошенный Жигуль-восьмерку. Одно колесо спущено, но стекла и фары были целы, и не так, чтобы он безнадежно сгнил. Вполне себе на ходу машина. Я даже думаю, что, если бы ее завести, она бы поехала. Скорее всего, хозяин уникального авто замучился доставать запчасти и загнал несчастную тачку на это поле, чтобы не ремонтировать. Чудо! Откуда осколок социализма взялся на этой огненной земле? О такой ли судьбе мечтала эта машина, выкатываясь за ворота завода на далекой Волге? Все-таки как грустно, они нам так верно служат, а мы их так мерзко предаем. Я лично с большой теплотой вспоминаю все свои машины. Почти все они погибли... Но не такой же ужасной одинокой смертью посреди лавового поля в Исландии!

Надо было бы ее сфотографировать, да... Не знаю, почему я этого не сделал.

Да, но вернемся к снимку. Это река, и довольно бурная, вытекающая из-под ледника. Он тает с невероятной скоростью. Вся местность пронизана сотнями полноводных коротких рек, стекающих в океан. Мы были удивлены тем, что на смотровой площадке на берегу реки, откуда я сделал этот кадр, кроме нашей машинки стояла такая же крошечная сикорашка. Кстати, я ведь еще не писал, что за автомобильчик мы взяли, нет? Это была игрушечная Тойотка Ярис, такая вполне мощная и весьма удобная для небольшого путешествия консервная баночка. В принципе, нам даже понравилось. В исландском автопрокате эта модель была хитом сезона. Да, и вот на площадке стоял такой же беленький автомобильчик, родной братик нашей лошадки. Он был весь опутан проволокой, и проволока из-под дверей вилась по дороге, а на крыше качались штук шесть антенн. Внутри за запотевшими стеклами сидел огромный бородатый мужик и, не обращая ни на что внимания, пялился в ноутбук. Единственное возможное предположение состояло в том, что в машине сидел ируканский шпион, который передавал секретные данные в эфир из укромного места. О чем данные? Ну, не знаю... Скажем по скорости таяния ледника можно рассчитать перспективы на урожай стратегических запасов исландского сена... Больше ничего в голову не приходит.

Дорога на восток


Мост длиной в километр через разлив ледниковых рек и ручьев. Обратите внимание, мост однопутный, но на нем есть расширения для разъезда. Именно в этом месте такой же мост принял на себя удар селевого потока в 1996 году, когда в секунду через эту равнину проходило 50 миллионов литров воды. Естественно, от предыдущего моста не осталось ничего. Практически ничего.


Это искореженная балка предыдущего моста стоит у дороги в память о том событии.


Горы сформированы в мрачные складки, как будто тролль нахмурил брови. А беленькие точки внизу - это овечки.


Весь нижний участок в каменных осыпях. Я же говорю, тут горы мягче, что ли, чем в первой четверти пути.



Ферма у очередной речки. Два рыженьких домика для туристов. И большой двухэтажный тоже для туристов, только там наверняка менее комфортно. Ночлег на фермах в этой местности не просто норма, а иногда и единственная возможность. Лучше, конечно, бронировать ночлег заранее. Но они там смешные, кредитных карт не знают и берут только наличку. Соответственно, когда звонишь на ферму по телефону для того, чтобы забить себе место на ночь, залога не просят и полагаются на честное слово.

Ледяная лагуна Йокулсарлон
Без преувеличения, эта уникальная достопримечательность одна из самых впечатляющих в стране. Физическая основа довольно простая: по пологим склонам ледники ползут вниз и тают при этом. Из-под нижнего края вытекает река. А что будет, если под горой не равнина, а глубокая впадина? Озеро будет. Теперь соединяем озеро с океаном не рекой, а проливом. Тогда это уже не озеро, а лагуна. Естественно, вода в такой лагуне соленая, и плотность у нее выше. Зимой она не замерзает. Сползая в такой водоем, ледник уже не тает, а крошится. Получаются айсберги. Они не слишком большие, но совершенно настоящие. Именно таким образом формируются океанские айсберги, которые, кстати, в изобилии видны из окна самолета на подлете к Исландии.

Лагуна очень немаленькая. Глубина ее доходит до 200 метров, а площадь больше 20 квадратных километров. От океана ее отделяет узкая перемычка. В ясную погоду лагуна представляет собой совершенно исключительное зрелище. Туристов катают по ней на больших лодках-амфибиях. Естественно, у края ледника айсберги больше и интереснее, поэтому от шоссе амфибия сначала катится на колесах, а потом заползает в воду. Давайте теперь посмотрим.


Это еще не Йокулсарлон, это небольшое озерцо у дороги непосредственно перед ней. Принцип действия тот же, но размеры во много раз меньше. Соответственно, и льдинки маленькие.


Вот. А это уже лагуна в узком месте возле моста через пролив к морю.


Лед бывает трех цветов: белый - понятно, черный - с примесью лавового песка и ярко голубой. Забыл, почему некоторые айсберги голубого цвета! Возле берега стоят щиты с объяснениями этого феномена, но я не записал как это получается. И не смог найти объяснения. Кто может подсказать?


Сказать, что нам не повезло с погодой, значит не сказать ничего. Туман, дождь, жуткий холодный ветер - полный боекомплект. Мы покрутились около этих амфибий и... кататься не поехали. 150 долларов на дороге не валяются, а что бы мы увидели? Чтобы сделать даже эти куцые кадры, мне приходилось ловить моменты, в которые туман поднимался до хотя бы этой минимальной видимости. А вот как выглядит Йокулсарлон у дальнего берега при нормальном освещении:






Йокулсарлон - любимое место у киношников. Понятно, здесь можно снять не напрягаясь ледяную катастрофу любого масштаба, включая историю про Титаник, и все съемки будут проходить в комфортных цивилизованных условиях. Арктика и Антарктика из окна придорожного кафе, честное слово. Все рекламы типа Stimorol Ice снимались именно в этом месте. Да что реклама! Джеймс Бонд в марте 2002 года лично разбил об айсберги лагуны шесть Остин-Мартинов. Пирс Броснан в Исландию не приезжал, снимали с дублером, а чтобы заморозить воду лагуны, ушлые киношники перекрыли пролив. Соленая вода перестала поступать и опустилась на дно. Пресный слой наверху замерз, и айсберги образовали торосы.

Для Джеймса Бонда лагуна была достаточно знакома. Впервые он в ней кувыркался еще в 1985 году. А вот Лара Крофт побывала в лагуне лишь однажды, когда снимались ее приключения в Сибири. Лодки-амфибии для этого случая перекрасили из желтого цвета в серый, и они изображали советские сторожевые корабли! Все очень удачно прошло. До сих пор никто ничего не заподозрил.

Упущенные возможности третьего дня: путешествие на ледник
Из города Хофн можно отправиться на вездеходе по леднику в высокогорный ресторан, и там еще погонять вокруг на снегоходе, и все это очень даже заманчивo. Летом на снегоходе! Конечно, трасса проложена и размечена, и отклониться от нее нельзя, потому что очень опасно из-за ледяных мостов и расщелин, но это было бы неплохо. Увы, подобное приключение съедает день, а у нас его не было. Мне иногда хочется вернуться в Исландию и доделать все, что я не посмотрел в этот раз. И только соображение о том, что есть еще маршруты по джунглям, саванне, сельве и еще бог знает где, и не хватит одной жизни на возвращения, оставляет повторное путешествие пока за скобками ближайших планов.



День Четвертый


Юго-восток
Ура! Кончился дождь. Но утро все равно было пасмурным. Дорога повернула к северу и нырнула в гору в длинный туннель. На выходе из тоннеля погода и природа сменились самым магическим образом. Облака остались сзади, а горы сделались разноцветными и очень сыпучими. Асфальт кончился, потому что дорога пошла прямо по осыпям над океаном. Начались фьорды, это когда сначала 10 километров едешь вдоль берега налево, потом дорога разворачивается на 180 градусов и едешь снова вдоль берега, но направо. При этом от одного берега до другого рукой подать. При стоимости проезда по 50 центов за километр такие петли очень напрягают.


Чудо! Ну это нисколько не похоже на мрачные, хотя и зеленые горы южного берега. И снег исчез, оставшись только в виде белых заплат в глубоких ложбинах. Как в другой мир приехали.




Исландский хайвей, между прочим. Дорога номер один. Причем номера два уже не существует.


Вот в таких местах "хайвей" даже не асфальтирован. И правильно, что его асфальтировать-то, все равно в океан сползет. Но места для туристских парковок выделены аккуратно.


А это гавань в крошечной деревушке на берегу фьорда. В таких посудинках смелые исландцы ловят свою селедку. Я, признаться, ожидал увидеть могучий флот, серые стальные корабли размером с линкор, что-то ужасно большое и серьезное, короче. Нет, как видите, все гораздо скромнее.

В этой деревушке нас поразила чистота и удивительное ощущение покоя. Домики, как видите, раскрашены яркими красками, чтобы не было слишком уныло. Вполне нормальный продуктовый магазин, почта, банк, геотермальный бассейн и аэропорт. Все, что надо для жизни. Авиарейсы над Исландией регулярные.

Восточная Исландия практически не населена. Редкие небольшие фермы и избушки для хайкеров - единственное жилье на сотни километров. После нескольких петель вокруг фьордов первая дорога решительно поворачивает на северо-запад в середину материка с тем, чтобы потом снова выйти к океану в центральной северной части у города Акурейри. Северо-восточные фьорды привлекают только самых отвязных любителей уединения. Как ехидно написано в путеводителе, "если вас утомила перенаселенная людьми и автомобилями кольцевая дорога, вы можете найти где отдохнуть душой в северо-восточной части Исландии". У нас такой цели не стояло. Мало того, по мере продвижения на север мне все меньше нравилось то, что фьорды врезались в берег все глубже и глубже, и на их объезд тратилось все больше времени и денег. Поэтому я решил срезать путь через горный перевал. В деревушке я выяснил, что мы там проедем на своей машинке без приключений. Все кончилось хорошо.


Я полагаю, по горным дорогам ездили все. Ну круто, что сказать. Путь оказался действительно довольно безопасен, хотя иногда и было страшно разъезжаться со встречными автомобилями с непривычки. Как и любая горная дорога, этот небольшой переход был очень красив, с водопадами, обрывами и ущельями. Мы снимали в основном на видео, но вот эту фотографию, пожалуй, можно поставить. Это вид на фьорд в том месте, где мы покинули на время кольцевую дорогу. Вон она вьется по берегу. Снимок сделан с приличной высоты. Поэтому пусть вас не смущает вид залива, похожего на небольшую лужу. Это океан на самом деле.


Снимок сделан недалеко от верхней точки. Четко видны слои породы. Каждый слой - сколько-то тысяч лет между извержениями вулканов, насыпавших очередные полста метров в высоту.


На самом верху посреди камней стояли три шерстяных мешка на тонких ножках. Непонятно как допрыгавшие туда овцы сосредоточенно размышляли, что они забыли на такой высоте. Тупое выражение на овечьих мордах нас ужасно насмешило. Они явно сигналили друг другу о том, что еды тут нет, и куда деваться? (увы, конкретно эта фотография не моя, и обстановка иная, но овечий типаж здесь схвачен верно).


Глупым овцам надо было идти вниз. А может, они оттуда и пришли. За перевалом дорога пошла по широкой красивой долине. Альпийские луга по-исландски. Речка вьется, красота вокруг. И дикое количество мошки. Правда, она там не кусачая, но очень надоедливая.

[I]Перед продолжением мне нужно дать техническую ремарку. В тексте сейчас начнут встречаться фотографии очень низкого качества. Они взяты либо видеокамерой в режиме фотоаппарата, либо вообще перетащены с видеопленки. Не обессудьте.[/I]

Восхождение к Хенгифоссу


Яркое солнце и очень сильный ветер. Непонятно, то ли холодно, то ли жарко. Все зависит от того, в тени ты или на солнце. Мы плетемся куда-то наверх. То есть мы даже знаем, куда. Наверху, как видно на этом снимке, водопад Хенгифосс. Это тот второй, который отсюда выглядит совсем крошечным. Хенгифосс - самый длинный и шумный водопад в Исландии. Верхняя отметка 420 метров, нижняя 302 метра, то есть высота водопада 118 метров. Много это или мало? Примерно 40-этажный дом. Дорога к водопаду очень крутая и опасная. Идти вверх часа полтора. На мне легкие прорезиненные тапки за десять долларов, у моей жены Ани (annaanton) на ногах скользкие кожаные туфли. Скалолазы, блин.


Первые полкилометра тропа оборудована как положено, потом забор, калитка и на калитке надпись, которую я уже один раз цитировал: "Подъем невероятно опасен. Все риски ваши". Я делаю этот снимок, толкаю ногой калитку - она не заперта, - и мы ползем дальше. Для начала тропинка идет прямо по краю обрыва. Высота метров 50-80. Ущелье постоянно осыпается, и видно, что кое-где тропа обвалилась в пропасть. Вокруг обвала сразу же появляется обход, тоже по краю, разумеется. Почему по краю? Во-первых, это красиво. Внизу поток, камни, наверху солнышко, а ты между ними. Это пять. Камешки все время сползают вниз из под наших туфель, и тропа подрагивает.

Первую половину пути тропинка идет круто вверх. Мы задыхаемся и запыхиваемся. Я думаю, что еще сто шагов, и все, хорош, что нам этот Хенгифосс, водопадов мы что ли не видели, пора уже спускаться. Но через сто шагов стоит лавочка, и, отдохнув и поднявшись с нее через десять минут, я думаю, что еще через сто шагов стоит интересный информационный щит, на котором рассказано как образуются базальтовые трубки, напоминающие церковный орган и пчелиные соты, и, значит, надо подойти и почитать про базальт, а потом подъем вроде становится не такой крутой, и можно пройти еще. И так мы идем еще полчаса, потом встречается очень узкое ущелье, по дну которого бежит быстрый холодный ручей, и его надо перепрыгнуть по шатающимся камушкам, потом вытащить Аньку в ее кожаных туфельках за шкирку из ручья, потом тропа идет по относительно ровному каменистому плато, крутой поворот, лужайка с признаками травы - почти пришли. Больше часа вверх. До Хенгифосса осталось полкилометра.


Красные кольца чаши напоминают вековые кольца на срезе дерева. Так и есть, их природа чем-то похожа на древесные кольца. Черные полосы - спекшаяся лава от очередного катастрофического извержения вулкана. Потом она стоит нетронутая тысячи лет до следующего извержения. За тысячу лет на ней нарастает почва, которую прихлопывает новым слоем лавы. А почему красная? Это оксид железа, ржавчина, по-нашему. Под воздействием высокой температуры железо, содержащееся в почве, сгорает и приобретает красный цвет. 118 метров горы наросли, как легко подсчитать, за шесть извержений.

Чем-то это похоже на Большой театр. Только очень большой театр. Черный цвет - это ярусы, и мы смотрим на них со стороны сцены.

Нам по дороге встречаются самые разные смешные люди. Прошли навстречу три тетки в розовых лифчиках. Быстрым шагом обогнал нас долговязый вьюноша в ветровке с невероятных размеров фотоаппаратом. Впоследствии, у чаши, я даже испугался, что он потерялся, но почти сразу обнаружил его валяющимся в камнях. Он упоенно снимал несущуюся через камни воду. Пожилая пара немцев с рюкзачками и альпенштоками, оказывается, спешила на ланч. Я видел потом их поглощающими бутерброды под шум водопада. Сорокалетняя примерно пара спускалась нам навстречу с девочкой в пубертатном периоде. Глаза у девочки были злые, а лицо красное и прыщавое.

От парковки за нами увязался непонятно откуда здесь взявшийся черный остроухий кобель. Наверно, он мечтал, чтобы его кто-нибудь приютил и увез на Елисейские Поля или Манхэттан. Первоначально я подозревал его в самых гнусных намерениях, но он вел себя очень смирно. Потом он откуда-то нашел себе такую же черную подругу, и у них начались стандартные мужчинско-женщинские игры. Подруга огрызалась и не давала, несмотря на то, что мы изо всех сил пытались ее уговорить, приводя очень веские, на наш взгляд, доводы. Может быть, она не понимала по-русски? Или у нее голова болела? Она объясняла что-то кобелю, но мы не поняли смысла. Да и вообще, нехорошо подслушивать и подглядывать. Лучше всегда делать вид, что это тебя не касается и нисколько неинтересно. Так мы и шли, два человека и две собаки. Через час сучка отстала и потерялась среди камней, а черный пес сопровождал нас до самого верха.

От полянки, до которой мы в конце концов добрались, тропка к водопаду шла наискосок через песчаный косогор. И небольшое вроде бы препятствие, но очень крутое. Я предложил плюнуть и повернуть назад, типа программа выполнена, но Аня сказала, что не для того она так долго страдала, и надо забраться внутрь чаши. Тут мимо нас бодро протопали старички-немцы. Тыкая в плотный песок своими палками, они довольно легко преодолели косогор, вскарабкались на обрывчик и запрыгали по камням посреди речки. Тогда я поднялся и пошел, и обернулся через несколько шагов. Аня уже лежала на склоне и старалась не съехать вниз в поток. Я начал разворачиваться и тут же заскользил сам. Не могу сказать, что это было безумно опасно, но неприятно. Вцепившись руками и ногами в плотный песок, мы оба с трудом восстановили равновесие, и Аня сочла за лучшее перекатиться колобком обратно на полянку. Я махнул ей рукой и пошел дальше. А она осталась ждать на камушке, как верная Пенелопа.


Минут через двадцать я дошел до основания чаши. Дальше путь преграждал огромный каменный завал. Оказалось, что вплотную к самому водопаду пробраться было невозможно. Но и без того обстановка была достаточно готическая. Шум воды, глубокие тени, темно-красные высоченные стены, и где-то над головой голубое небо.


Эти козырьки, как мрачные древесные грибы, нависают над головой. Кажется, что это семья троллей пришла на концерт в большой театр и расселась слушать музыку водопада. Дальше все стандартно: заслушались, пропустили рассвет и окаменели.


Если приглядеться, по краю козырька как будто идут письмена в виде арабской вязи. Не от этих ли природных знаков ведут свою историю древние руны? Тень Толкиена, выйди из-за скалы! В кино оно, конечно, более красочно, но тут все куда натуральнее. Главное, что я вам скажу, оно существует.

Как всегда, когда цель достигнута, наступает легкое разочарование. Отсюда можно идти только обратно той же дорогой.


Вид от водопада вниз. В кадр попал тот самый трудно проходимый косогор. Видите, на нем тропинка из относительно широкой ленты превращается в узкую ниточку? Там мы и скользили. Еле различимые фигурки как точки на фоне неба - это мои спутники. Сейчас приближу видоискателем.


Этот жалкий кадр явился причиной неслабого разлада в нашей маленькой семье. Дело в том, что к водопаду Аня полезла не в вечернем платье с вырезом, без макияжа и не на высоких каблуках, как это свойственно всем ледям, а в свитере и - о ужас - в брюках. Мало того, из-за ветра ее прическа сделалась несколько необычной. Поэтому мне было категорически было запрещено выдавать в эфир "вместо меня эту тумбочку на ножках". Дело еще в том, что паршивая камера на 20-кратном увеличении превращает лицо человека в мутный блин, по которому трудно судить о неземной красоте персонажа. Дело стремительно шло к разводу и девичьей фамилии, потому что я, наоборот, очень ценю именно этот кадр, но с трудом буквально за день до публикации был найден слабый компромисс, который вы здесь и видите: остроухий черный пес и маленькое, но очень дружелюбное горное привидение. Прошу любить и жаловать - это моя жена.


Сюжет депрессивного одиночества на скале возле водопада Хенгифосс.

Упущенные возможности четвертого дня
Во-первых, можно было покататься по берегам восточных фьордов. Но свое мнение о них я уже высказал, по-моему, это не самые привлекательные места. Во вторых, в горах есть дороги и дорожки удивительной живописности. За Хофном находится турбаза со смешным названием Стафафель, и от нее в горы ходит комфортабельный автобус-вездеход. Верхний участок надо идти пешком. Вот как это выглядит:




Хатка в горах. Экскурсии от Стафафеля могут быть на два дня. Но мы туда не полезли. И правильно, я считаю, сделали.

Наконец, есть интересное место Лон - огромная отмель на берегу океана. Я по ней покатался, но главный смысл в прогулках по Лону - наблюдение за тысячами мигрирующих лебедей. Однако лебеди там, естественно, бывают весной и осенью, а в июле в этом районе совершенно нечего делать.

День Пятый


С утра пошел дождь, холодный ливень. Север, он и в Исландии север. В южной части дождь висел мокрой моросью, а здесь он бил наотмашь ледяными струями. Зато и кончился к обеду.

Деттифосс


Я бы перевел "Деттифосс" как "грязный водопад". Я уверен, что не ошибаюсь. Это самый мощный водопад в Европе. Его еще называют "европейская Ниагара". Ну, объективности ради, он слабее Ниагары ровно в десять раз: всего полмиллиона литров в секунду. Зато нет никаких дурацких барьерчиков и заграждений. Хочешь нырнуть вниз? Пожалуйста, ради бога. Вот этот камень на краю как раз расколот и хорошо шатается. Еще шаг, и ты там. Очень удобно. Когда мы, как мокрые вороны, прыгали на этих шатающихся мокрых камешках в метре от страшного обрыва, мне не давал покоя очевидный вопрос: сколько народу падает в эту бездну в год?

Дорога к Деттифоссу не сахар. Когда бог Один создавал Исландию, ему понадобилось место для помойки, куда он мог бы скидывать ненужный стройматериал. Он выбрал себе помойкой эти унылые окрестности. Самые мрачные и безжизненные лавовые поля кажутся райским садом на фоне этой жутковатой каменоломни. Вокруг неасфальтированной дороги навалены мегатонны огромных булыжников. Сама дорога, как ее ни равняй грейдерами, состоит из каменных валиков, и трясучка в салоне такая, что невозможно разговаривать. Челюсти выбивают морзянку. К водопаду проложены две дороги по обе стороны реки, но альтернативный маршрут только для вездеходов. Мы выматывали душу себе и своей машинке на как бы культурном шоссе. Почему его не асфальтируют? Думаю, это невозможно технически. Не могу объяснить почему. Там нет почвы совсем, одни камни.


Люди на той стороне на обрыве приехали как раз по второй дороге. Но с нашей стороны водопад явно интереснее смотрится. А как он ревет, мама дорогая!


Вдоль реки по краю каньона проложена туристская тропа. Сразу приходится сожалеть об упущенных возможностях. Подобных водопадов на реке четыре подряд. Деттифосс - самый мощный, и к нему можно подъехать почти вплотную. Ко всем остальным трем надо прогуляться, и мы бы сделали это непременно, но это было просто невозможно под таким зверским дождем. Вот еще один водопад ниже по течению. Я снимал его тоже от машины с очень высокой скалы:


На этом снимке Деттифосс слабо виден в верхнем левом углу. До него не больше трех километров. Туман - а на самом деле это облако, из которого шел дождь - постоянно подымался и опускался, и надо было ловить момент, чтобы хоть что-то можно было разглядеть в кадре.



Каньон Асбурги
По своей необычности это место, возможно, самое поразительное во всей Исландии. Сфотографировать его невозможно - масштабы не позволяют, да и не впечатляют кадры нисколько. Поэтому придется размахивать руками.

Мы едем по шоссе. Шоссе идет по ровному гладкому полю. От него под прямым углом отходит асфальтированная дорожка с указателем. Сворачиваем на дорожку, едем по тому же полю. Внезапно, прямо из земли, в километре слева и справа от машины начинают подниматься вертикальные каменные стены. Издалека они кажутся абсолютно гладкими. Стены быстро растут вверх и одновременно сжимаются, превращая поле в подобие ущелья. Из тумана прямо спереди тоже появляются высокие вертикальные стены, и, по мере движения, они начинают двигаться перед глазами. Кто помнит первые компьютерные игры типа "вид из глаз"? Wolfenstein, если я не ошибаюсь? И там стены так ходили влево-вправо, если нажать на потайную кнопку. А еще был знаменитый DOOM. Ощущение дежавю невероятное. Я сам оказался внутри этой игры! Посмотрите на кадр и оцените сами.


Ну, как всегда, масштабы фотография не передает. Высота этих стен в самой дальней точке около 100 метров!


Вот снимок стены вблизи на крупном увеличении.

Мы едем на машине внутри этого дикого пейзажа минут пять, то есть несколько километров. Стены все время слегка сжимаются, пихая дорогу ровно на середину ущелья. Потом парковка и пешая прогулка под стенами. В начале прогулки, естественно, стоит плакат, объясняющий появление этого чуда. На этот счет существует две версии. Одна из них правильная, а вторая верная, а какая где - решайте сами.


Вот схема каньона. Линией показана дорога, по которой мы ехали. По крайней мере, становится понятным эффект раздвигающихся стен. Дорога немного крутится, и перед глазами все время меняется картинка, как в калейдоскопе. Каньон напоминает след гигантского копыта. Отсюда первая версия, кстати, она появилась менее ста лет назад, и у нее есть автор. По этой версии, каньон - это след копыта коня бога Одина! У него был очень большой конь.


Официальная фотография бога Одина на коне. У коня было восемь ног, и он не бегал, он летал по небу, как колесница Фаэтона. Как говаривал Шерлок Холмс, "два башмака, а какие разные судьбы". Бедный юноша Фаэтон сгорел вместе со своими летающими конями, а пропойца Один (мне почему-то кажется, что он был не дурак заложить за свой синий воротник) не только создал всю Исландию, но еще и наследил в форме подковы. Хозяин был нетрезв, его конь левой задней ногой слегка задел за землю, и получился каньон Асбурги. Все довольно просто и логично выглядит.

Вторая версия, прямо скажем, полное фуфло по сравнению с первой. Не стоит даже упоминания. Но все-таки я ее изложу. Если еше раз взглянуть на схему каньона, то видно, что это просто пересохший водопад чудовищных размеров. Таких водопадов в природе не бывает. Ученые провели выкладки и выяснили, что река, промывшая эту невероятную стометровую в высоту и трехкилометровую в ширину конструкцию, функционировала не более 50 часов. Как обычно, взорвался ледник. За эти 50 часов образовались стены и остров посредине. Потом река исчезла - иссякла. Отмечу, что это фактически та же самая река Йокулса, которая образует Деттифосс, только каньон Асбурги находится от ее русла примерно в километре. Нормальное русло переполнилось, и временно образовалось новое. Другой вариант этой же песни состоит в том, что Асбурги - это и есть старое русло Йокулсы, но в ходе землетрясений река изменила течение. Ну вот, как-то так.

Еще пара фотографий из каньона. Прошу прощения за качество, я снимал видеокамерой.


Отсюда падал поток.


Внизу под стеной крошечный прудик, в нем уточки. Это чаша водопада, все, что от него осталось. ЧУДЕСА.

Сад камней Хьедаклеттир
Мы снова возле самой мощной и необузданной реки Исландии, на которой расположен Деттифосс. Йокулса - это упрощение. Полное название реки столь длинно и труднопроизносимо, что я, пожалуй, воздержусь от того, чтобы его здесь писать. Но переводится оно просто и коротко: Река, Текущая с Ледника. Готовя этот материал, я прочитал кое-что про эту милую речку. Небольшие извержения вулканов с последующими красочными наводнениями случаются раз в десять лет, а катастрофические - раз в пятьдесят лет. Поэтому рядом с рекой никто не живет. Когда-то лет двести назад исландцы приспособились к нравам реки и даже устроили по берегам процветающие фермы. Все было хорошо, пока масштаб стихийного бедствия как-то раз не превзошел самые смелые прогнозы. От богатых построек не осталось ни следа.

К парку Хьедаклеттир ведет узкая однопутная грунтовая дорога, прорубленная в старом лавовом поле. Глубина колеи такова, что из боковых окон иногда видны только стены. Разъезды возможны на специальных площадках. По счастью, очень мало машин. В середине дороги кемпинг. Здесь настоящий рай для тех, кто ценит возможность быстро и без хлопот сломать себе шею. Река натащила в это место невероятных размеров булыжники. Некоторые камни больше Боинга-747. Во время разливов камни дополнительно размываются и затачиваются, и результат творчества природы превосходит самые смелые ожидания. Никто не может себе представить, как это все происходило. Булыжники созданы из базальтовых трубок, но обычно, когда лава остывает, трубки формируются вертикально. Мы уже не раз видели эти напоминающие орган каменные структуры в стенках водопадов. А у булыжников Хьедоклеттира базальтовые трубки расположены горизонтально. Это может означать только одно - тысячетонные камни тащило и переворачивало водой.


Общий вид на входе в парк. Точнее, здесь везде парк. От парковки тропинки ведут во все стороны. Мы выбрали самый короткий маршрут с осмотром всего трех камней. Гряда наверху - тоже камень. Он называется Крепость. Это потому что он похож на крепость. А камень прямо по курсу называется Троллид. Давайте приблизим.


История такая. Увидел как-то тролль, как пастушонок есть хлеб. А кусок хлеба был черствый, и пастушонок его грыз с долго и с энтузиазмом. Тролль подумал, что мальчишка пытается есть камень, и решил дать мастер-класс по этому делу. Схватил огромный булыжник и запихал его себе в пасть, но подавился от жадности. Все истории про троллей кончаются одинаково, ей-богу, даже жалко этих бедолаг. Пока несчастный тролль мучился с застрявшим в горле булыжником, наступил рассвет, и конец истории.Мы долго пытались разглядеть в этой каменюке образ страшной пасти с застрявшим булыжником, но локализовать ее так и не удалось. Может быть, это выемка на камне справа?


Вот она, эта выемка. Я стою внутри углубления и снимаю вверх. Сотовую структуру базальта здесь можно потрогать. Видно, что трубки действительно растут очень нестандартно. Они не могут быть невертикальными, если только один катаклизм не следует за другим.


Любопытно, правда? Как иллюстрация в учебнике кристаллографии.


Этот камушек называется несколько витиевато: Булыжник, Расколотый Надвое. Как-то странно, тут очертания пасти, заглотившей булыжник, угадываются гораздо четче. А Аня предположила, что это окаменевший крокодил. Вы знаете, там, на на месте, она смогла меня убедить в своей правоте, но сейчас я опять что-то сомневаюсь. Тут надо иметь фантазию древних греков, которые в очертаниях кастрюльки угадали Большую Медведицу.


Прогулки по этим острым скалам весьма утомительны. Тропинка обозначена флажками, но, право слово, она ничем не отличается от окружающего пейзажа, и ногу ставить надо аккратно. Без флажков мы бы никогда и не догадались, где эта тропа. Базальтовые трубки используются как ступенечки. Уже когда мы у

Автор: misc2000 (все рассказы автора)

(оценка читателей 4 из 5)