войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Греческий марафон

Как это замечательно — снова быть в Греции, ходить по улицам ее городов, заглядывать в лица людей, в лица памятников, в окна и дворы домов, ловить звуки чужого языка... Яркий, не всегда понятный поток незнакомой жизни завораживает, отдельные впечатления сами собой складываются в мозаичные картины, может, не совсем корректные, но весьма выразительные.

Хорошо понимаешь: нельзя серьезно анализировать житье-бытье другого народа, если находишься в стране непродолжительное время. В голове, однако, идет дым от 'компьютера сравнений', который постоянно накладывает увиденные картины на оставленные дома. И не можешь не восторгаться Грецией!

Столица женских шуб
Что поражает каждого, кто ступает на эту землю? Солнце. Искрящееся на воде, отраженное от металла и стекла — яркое средиземноморское солнце настигает повсюду. Нет ничего удивительного, что наша группа, состоящая из восьми туроператоров и журналиста, исколесив за неделю по дорогам Северной Греции почти две тысячи километров и практически не имея времени на лежание под солнцем, все равно увозила в Киев мощный летний загар.

Итак, аэропорт Македония в Салониках. Первый в этом сезоне прямой рейс из Киева. Обычно самолеты летают до Афин, но с 4 мая для удобства туристов есть рейсы и сюда.

Красивейший город, вытянутый вдоль моря. Построен на месте древнего Ферма в 315 году до н.э. царем Кассандром, который дал ему имя своей жены Фессалоники, сестры Александра Македонского (кстати, на табло в Бориспольском аэропорту, на всех греческих картах и указателях город называется Фессалоники). Это северная столица страны, второй по значению порт после Пирея. Вообще, Салоники всегда были вторым городом греческой державы: в Византии — после Константинополя, в современной Греции — после Афин.

Основная достопримечательность — уникальные византийские церкви Святого Георгия, Святых апостолов, Святого Дмитрия... Надо побывать также и в Белой башне (музей искусств и истории), которая является символом города.

Микроавтобус везет нас дальше, в город Касторья. Это 220 километров по великолепной трассе, проложенной через холмы и долины. Справа и слева — снег на вершинах, ниже — виноградники и пальметные сады, где только что отцвели яблони, персики, абрикосы. Несколько туннелей спрямляют путь, и машина идет со скоростью 150 километров. Трасса платная, за проезд легковой машины берут два евро, а микроавтобуса — 4,3 евро.

И вот Касторья... Город основан в 840 году до н.э. А недавно археологи нашли на берегу озера поселение времен неолита Лимнион (есть музей и макеты жилищ, в которых обитатели лимни — первые люди на этой земле).

Расположен город на Касторийском полуострове, с трех сторон — легендарное озеро Орестиада. Набережная тянется на 28 километров и вся засажена вековыми платанами.

Благодаря деревянным домам и византийским храмам (их в городе 76!), Касторья знаменита своей архитектурой. А само название города происходит от имени сына Зевса — Кастора. По преданию, Кастор каждое утро смотрелся в зеркальную гладь Орестиады, а уж потом являлся на симпозиум к отцу. Есть и другая версия: город назван в честь обитающих в озере бобров ('кастор' по-гречески — 'бобер').

Будете в Касторье, обязательно осмотрите монастырь святой Божьей матери Мавриотисы (XI век) и постучите по стволу тысячелетнего (!) платана — это, как свидетельствует предание, 'дает возможность даже в столетнем возрасте быть любимым женщинами'.

И все-таки главной 'достопримечательностью' Касторьи является чистейший горный воздух. Здесь любят рассказывать о некоем туристе, который, приехав сюда, пожаловался на удушье. 'Как? — поразился работник отеля. — В нашем прозрачном воздухе?'. 'Вот именно! — ответил турист. — У себя дома я привык видеть, чем дышу'.

Впечатления от города не могут быть полными, если не побывать хотя бы на одной из его трех тысяч фабрик и мастерских, где делают шубы.

Шубное производство зародилось здесь еще в XIV веке. Первые меховые наряды, сшитые из шкурок бобров, предназначались сосланным в эти места византийским аристократам. Прошли века, но византийская мода на меха, подхваченная прекрасной половиной человечества, и по сей день определяет экономику города. Ведь не секрет: шуба в жизни женщины играет ту же роль, что автомобиль для мужчины. Качественный мех, умеренные цены, этикетки с именами известных модельеров сделали касторийские шубы весьма популярными по обе стороны Атлантики. Что думают по этому поводу местные бобры, неизвестно. Они, скорее всего, давно пущены на шубы. Поэтому мастера Касторьи работают с импортными шкурками, закупаемыми на канадских, польских, аргентинских и голландских аукционах.

Работать с мехом сложно. Сперва шкурки классифицируют и подбирают по цвету, ворсу, ширине полосок по спинке. Затем смачивают специальным раствором и набивают на щит. Сушка и обрезание хвоста, лапок, лобика. Далее шубу шьют, снова набивают на щит и смачивают. Затем пришивают рукава, воротник, карманы, подкладку, и шуба поступает в моечную машину, после чего — в барабан с каучуковыми шариками, выбивающими мех, затерявшийся между швами. Шлифовка, 'взбадривание' меха, и… шуба готова к продаже.

Шубы бывают самые разные, ведь мех могут стричь или щипать, выдергивая ворс и оставляя подпушек, могут красить, даже в несколько цветов, могут делать замшу, что дает возможность носить шубу мехом наружу или же мехом внутрь...

В Касторье в основном шьют норковые шубы (80%), остальное — енот, нутрия, бобер, лиса, песец, каракуль, каракульча, кошка дикая... Дорогой считается шуба из шиншиллы — маленькая шкурка этого зверька на аукционе стоит 150 евро, а вся шуба — 25—30 тысяч. Затем идет шуба из российской рыси. Одна шкурка на аукционе стоит 1200 евро, причем, шьют шубы только из животиков рыси — спинка грубая и некрасивых расцветок. Самый дорогой мех — баргузинского соболя. Нам показали короткую шубку, заказанную 'одним американским киноактером, который просил не называть его имя', оцененную в 140 тысяч евро.

Сейчас, как говорят специалисты, модны светлые меха. Но шубка из черной короткошерстной норки (ее еще называют 'черный бриллиант') никогда не выходит из моды. Цена от 2,5 до 3,5 тысячи евро.

Мех долговечен. В этнографическом музее Касторьи есть шуба, которой уже 398 лет. Сшита вручную из передних лапок норки. Ее можно примерить, она цела и невредима.

Разговариваю с Христосом Папандопулосом, хозяином фабрики, которая в год шьет восемь тысяч шуб. 'Мои шубы носит весь мир, и никто еще не жаловался на качество', — говорит Христос. В зале, куда он меня привел, буквально сотни и сотни шуб — зрелище не для слабонервных. Так и хочется крикнуть по старинке: 'Больше пяти шуб в одни руки не давайте!'. Но вокруг полно иностранцев, мужчин и женщин, примеряющих шубы, и некому оценить мой замшелый юмор.

А шубы — это шубы. Разноцветные, воздушные, пушисто-серебристые, ультрамодные и консервативно-сдержанные, длинные и короткие... Красивые и еще более красивые.

Страна тысячи дорог
Проведя два дня в Касторье, мы снова двинулись в путь, уже по горной трассе, минуя перевал за перевалом. Дорога на Запад. Красота вокруг неописуемая: ущелья, сплошь заросшие кустарником, где в глубине угадывается упрямая речка, на холмах — сосны, кое-где буковые рощи, а над всем этим высятся белые шапки гор. Вдоль самой дороги — усыпанные красными цветами деревья. Это багрянник — в горах северной Греции его очень много. Дерево особенное: в середине апреля, еще до появления зеленых листочков, все его ветки покрываются алыми цветами. Издали кажется, что на дерево набросили красное покрывало.

Багрянник издавна называют Иудиным деревом. Как известно, Иуда совершил свое коварное предательство именно в середине апреля (у Булгакова в 'Мастере и Маргарите': 'ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана...'). Затем он повесился на сухом дереве, которое к утру покрылось красным цветом — 'словно кровь Иуды вопила о подлом его деле'.

Машина часто останавливалась в маленьких горных селениях — двадцать домов, два-три магазина и большое кафе. Кафе — местный клуб: здесь читают газеты, смотрят телевизор, обсуждают результаты футбольных баталий, здесь говорят о налоговой политике ('Два месяца тому назад налог составлял 18 процентов, а сейчас уже 19. Почему власть не выполняет своих обещаний?'). А вокруг горы, если не белые, то рыжие, розовые, сиреневые...

Намотав на колеса добрых 400 километров, спустились к морю. Порт Игуменица... Приятный городок на берегу Ионического моря, окруженный зелеными холмами. Обычно отсюда армия паломников на пароме отправляется в итальянский горд Бари, чтобы посетить православную церковь Святого Николая Угодника и приложиться к его мощам. А можно не покидать Грецию и тоже на пароме добраться до островов Пакси, Антипакси или Керкира. Очень оригинальна экскурсия по реке Ахерон, ведущей, согласно мифологии, в царство мертвых.

Мы же на пароме отправились на Керкиру. Сам паром — огромная махина, вобравшая в себя три сотни пассажиров и три десятка машин и автобусов. Комфорт, бары и салоны с телевизорами...

Наконец, остров Керкира, как называют его греки, или Корфу — под этим названием он известен во всем мире.

В течение двух тысячелетий остров постоянно кому-нибудь не давал покоя. Его захватывали Афины, Спарта, римляне, византийцы, готы, норманны, сицилийцы, венецианцы, французы с Бонапартом во главе, потом русские и, наконец, англичане. Только во второй половине XIX века Корфу вошел в состав Греции. Кого никогда не было на острове, так это турок. Случилось так не потому, что турки не захотели овладеть им — они пять раз пытались взять его штурмом. Видимо, жители Корфу решили, что это было бы уже перебором. Так что Корфу — самый греческий остров.

Наверное, Корфу привлекал оккупантов не только своим исключительным географическим положением, но и уникальным климатом. Даже в самый жаркий для Греции месяц — август — здесь не бывает зноя.

Корфу считали достойным местом отдыха многие особы голубой крови, например, австрийская императрица Елизавета выстроила на острове виллу (которую у нее потом перекупил кайзер Вильгельм Второй). Самое страшное и ужасное, что может случиться здесь, — встреча с Медузой Горгоной. Ее исполинская фигура установлена в здешнем музее. Правда, при взгляде на нее никто не каменеет. Разве что от восторга.

В центре города — старая крепость, построенная еще венецианцами. А внизу — узкие улочки и мощенные булыжником площади, битком набитые туристами, но где-нибудь всегда можно отыскать тихое место.

Кроме множества исторических и культурных памятников, есть на Корфу еще одна изюминка. Здесь производят единственный в мире ликер 'Кум-куат', а к нему — одноименные цукаты. Сто лет назад ботаники попытались высадить на Средиземноморье крохотные китайские мандарины кум-куат, но нигде, кроме Корфу, они не прижились. А в 70-х годах прошлого века местный винодел Спирос Мавромати изготовил из этого фрукта розовый ликер. Вкус превзошел все ожидания. Сегодня завод Мавромати выпускает в год почти один миллион бутылок и бутылочек этого напитка, которые туристы увозят с собой во все уголки планеты. К слову, на Корфу живет 120 тысяч человек, а туристов за год приезжает более двух миллионов.

Вернувшись на пароме в Игуменицу, снова поехали в горы, но уже в восточном направлении. Постепенно поднимаясь вверх, попали в сказочный амфитеатр, обрамленный снежными пиками, а внизу — огромное озеро, на берегах которого розовые, желтые, белые дома и храмы города Янины. А в озере на островке — цитадель Али-паши, 'Льва Янины', знаменитого тирана, который вышел из-под власти султана и основал собственное царство.

Затем был крутой подъем к самому высокому дорожному перевалу Греции Катару (1690 метров), а единственная дорога, пересекающая Центральный Пинд (главную горную гряду страны), привела нас в Мецован. Городок интересен своей валахской культурой и рукоделием, своими сырами и традиционной одеждой, которую носят его жители.

Коломбака... Сюда приезжают паломники и туристы со всего мира. И не только для того, чтобы посетить иконописную фабрику, где трудятся 110 художников, реставрируя старые иконы и создавая новые (можно купить обновленную икону Казанской Божьей матери, написанную в 1800 году, за три тысячи евро). Едут сюда, чтобы увидеть восьмое чудо света. Оно называется Метеора Монастырия — монастыри, вознесенные в небо. В IX веке монахи изгнали отсюда языческую нечисть и на вершинах скал построили монастыри. В лучшие времена в Метеорах насчитывалось 24 монастыря, практически изолированных от внешнего мира. Чтобы подняться к самому большому из них — Великому Метеорону — надо преодолеть не одну сотню вырубленных в скале ступенек. Их сделали совсем недавно, а до этого паломники поднимались наверх в большой веревочной сетке, которую тянула лебедка.

В самих монастырях недавно появились музеи — церковная утварь, предметы обихода, старинные молитвенники, иконы и фрески. Тут же продаются нехитрые сувениры, сработанные монахами-высотниками. Они же делают свечи из чистого воска (свечи другого качества в монастырях возжигать нельзя, чтобы не причинить вреда фрескам).

Игумен Афанасий в Метеорах живет больше 20 лет, столько же постится. Сидели с ним в трапезной, угощались хлебом и медом ('Пока пчелы трудятся, я ничего другого в пищу не употребляю'), а над столом висел текст из святой книги: 'Не осуждайте других, и вас никто осуждать не будет'...

Снова в дорогу. Горы, мосты, быстрые речки и восьмикилометровый спуск к морю через узкое ущелье. По преданию, именно здесь 300 спартанцев остановили персов и не пропустили их в Южную Грецию.

Эгейское море. Залитые солнцем курортные городки полуострова Халкидики... Священная гора Олимп (2917 метров), воспетая древними. Попытался взобраться на гору. Множество туристов, указателей и троп, встреченных мною по пути, уверяли, что это дело перспективное. Увы, боги выбрали для своих совещаний весьма неприступное место, ибо после трехчасовой попытки я все равно еще топтался у подножья Олимпа.

Халкидики похожи на трезубец Посейдона. Средний из 'зубцов' полуострова — заросшая реликтовыми лесами Ситония считается 'легкими' Греции и элитным местом отдыха.

Соседняя Кассандра — веселая, демократичная, с множеством дешевых ресторанчиков, живописных таверн и развлечений на любой вкус. Одинаково хорошо подходит и для молодежи, и для отдыха с детьми.

Третий 'зубец' — полуостров Афон или Агион Орос (Святая гора) — мужская монашеская республика. В отличие от остальной Греции, она живет по юлианскому календарю и по своему собственному афонскому времени. Женщин сюда никогда не пускают, только мужчин. На Афоне нет даже животных женского пола — ни коров, ни коз. Обитатели монастырей и мяса не едят, зато устав не запрещает вино, которое производится из выращенного тут же винограда, но потребляется в меру, только с молитвой.

Вообще, Халкидики — волшебный уголок земли. Небольшие поселки со своей архитектурой, со своим колоритом и своей историей сочетаются с большими гостиничными комплексами, в то время как тысячи маленьких пляжей дают возможность особого уединения. И повсюду — восхитительное море: бирюзовое — у кромки пляжа и ультрамариновое — в глубине. Здесь тоска по работе и шумному городу как-то очень уж быстро улетучивается...

Его Величество турист!

Еще каких-нибудь 20—30 лет назад туристы нашей страны только то и делали, что лезли в горы с тяжелыми рюкзачищами, кормили комаров в пригородном лесу, либо сплавлялись по норовистой реке на плотах или байдарках. Сегодня, чтобы называться туристом, уже не надо вязать какие-то там страховочные узлы или отличать мокрый хворост от сухого. Сегодня во всем мире знают: турист — это тот же бродяга, но с большими деньгами, а государство всячески старается эти деньги получить. Поэтому реки и моря, дороги и придорожные ресторанчики, музеи и замки, отели, виллы и бунгало, сувениры и рекламные проспекты — все это является сферой туристической индустрии, главная задача которой — приносить доход государственной казне. Но чтобы это произошло, надо сперва вложить в эту индустрию приличные средства. У нас же, в Украине, по-прежнему считают: можно ничего не вкладывать, а деньги все равно придут. У нас приехавшему иностранцу обычно предлагают гостиничный номер, а в Греции — саму атмосферу отдыха, куда входят и со вкусом обставленная спальня, и радушие персонала, и живые цветы в холле, и фрукты в номере…

В Греции туриста любят горячо и основательно, а географию курортов постоянно расширяют. Вот что сказал заместитель префекта Касторьи Иорданис Михайлидис: 'Наш город — не только шубы. Это и отдых в лучшем районе Северной Греции. Ибо в двадцати минутах езды от Касторьи находится горнолыжный курорт. У нас можно заниматься рафтингом, охотиться. Сейчас в Касторье в основном отдыхают сами греки, ведь вокруг на сто километров нет ни одного завода, ничто не загрязняет воздух. Хочется, чтобы сюда приезжали гости из других стран, в том числе из Украины. И мы докажем, что Касторья и ее горы — замечательный курорт, не хуже, чем курорты у моря'.

У греческих отелей есть общая особенность: они умело вписаны в ландшафт. Помимо традиционных гостиниц, есть клубные отели, работающие по системе 'все включено', множество апарт-отелей, очень популярных у молодежи.

Большинство отелей оформлены в национальном стиле: 'античные' скульптуры, лепнина в виде греческого орнамента, картины с мифологическими сюжетами. У каждой гостиницы — апельсинные и лимонные рощицы, пальмы, эвкалипты, глицинии и, разумеется, оливковые деревья.

Безусловно, приехать в Грецию и не позагорать, не покупаться — преступление, тем более что пляжи просто идеально чистые и просторные. При этом бесплатные — никто даже не пытается в обязательном порядке всучить топчан или зонтик: каждый лежит где хочет и на чем хочет.

Бассейны с пресной или морской водой есть почти во всех отелях. Причем доступ к ним абсолютно свободный. Замечено, если человек с удовольствием купается в море, то он, скорее всего, приехал из бывшего СССР или является коренным греком. Ибо англичане, голландцы, немцы и прочие цивилизованные европейцы (за редким исключением) в море ни ногой. Они кучкуются у бассейнов и бодро барахтаются на полутораметровой глубине. Почему? Загорелые и мускулистые мужчины отвечали серьезно: 'В море вода соленая'.

Питание в отелях организовано прекрасно, в основном через так называемый 'шведский стол'. Я же, побывав в Греции, окончательно его возненавидел. Ибо 'шведский стол' каждый раз доказывал мне, что я не Человек, Который Звучит Гордо, а безвольное животное, остервенело метущее все подряд. Каждый мой день начинался с клятвы пионера: 'Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь 'не жрать яко свинья', а брать совсем чуть-чуть овощей и фруктов, выпить зеленого чаю и весь день быть легким и безгрешным, как завещал нам великий Амосов'. Но приходил час 'шведского стола'. Глаза наливались кровью. Руки тряслись. Воля атрофировалась…

В Греции познакомился с Дмитрием Игнатьевым, директором украинской туристической компании ITService. Это он вместе с греческими партнерами организовал поездку нашей группы, других групп журналистов и туроператоров в Грецию. Дмитрий давно знает эту страну, ибо в течение четырех лет работал на Крите и обстоятельно изучил особенности турбизнеса. Владеет греческим (греки это очень ценят), имеет в Греции много друзей и поэтому, на мой взгляд, лучше других понимает, как надо организовывать и проводить туры наших граждан в эту страну.

То, что это весьма перспективное дело, убеждает работа греческой туристической компании Golden Eagles Tours, которая почти 12 лет работает на рынке СНГ. Президент копании Томас Айдинидис объяснил свою политику так: 'Я и мои коллеги не знаем слова 'нет' и готовы каждому украинскому туристу предоставить максимум услуг и комфорта. Для этого у нас есть все: собственные современные автобусы, лучшие в Греции гиды, круглогодичные 'блоки' авиаперевозок, десятки и сотни отелей. Главное, отдых у нас доступен по цене'.

Никос Каноулас, директор компании Kanoulas Travel, занимающейся организацией отдыха на Корфу, тоже считает, что Греция готова принимать тысячи и тысячи наших туристов. 'Только у нас можно сочетать отдых для тела и отдых для души. Добро пожаловать к нам в Грецию и, в частности, на Корфу'.

…Долго буду помнить Кассандру, отель Pella Beach. Утром, самым ранним утром параллельно с шумом морского прибоя вдруг услышал диковинное пение тамошнего соловья. И как же замысловато и по-гречески, без меры, подлец, выводил…

На празднике жизни

Греки — беспечны и открыты, легко заводят знакомство и пытаются стать вашими друзьями навсегда, в них нет восточной навязчивости, все-таки они европейцы, эти греки. Радостные, гостеприимные, непредсказуемые, полные заразительного энтузиазма…

Греческое искусство есть во всех музеях мира — его долго расхищали, как бесхозное добро. Однако только в Греции можно понять всю жизненность, всю глубину искусства Древней Эллады. Это искусство связано прежде всего с природой страны, в которой нет ничего чрезмерного, подавляющего человека.

Язык — новогреческий, развившийся из классического греческого. Вот лишь несколько слов: ясас — здравствуй, кала — хорошо, эфхаристо — спасибо, паракало — пожалуйста, нэ — да, охи — нет… В Греции принято сразу после знакомства переходить на 'ты' и обращаться по имени, а не по фамилии. Среди наиболее употребляемых обращений (не важно, кто к кому обращается) следующее: агапи му — любовь моя. А еще у греков есть любимое слово — 'эндакси', что значит — все в порядке. То, что у греков 'все в порядке', понимаешь сразу же, лишь только спускаешься с трапа самолета, а тем более после первого обеда. Одни обеды стоят того, чтобы ехать к грекам. Причем все блюда и закуски настолько свежи, что у греков даже не принято доедать за ужином то, что приготовлено на обед. Ну а когда греки начинают танцевать сиртаки и вовлекать в свой круг туристов… В греческом веселье есть что-то такое здоровое, не пошлое, что захватывает всех и подвигает на невинные глупости. Если эндакси, то почему красивой женщине не потанцевать на столе? Причем возраст часто не имеет значения.

Совет: даже если поездка в Грецию не планируется в ближайший месяц, все равно начинайте потихоньку учить греческий. Краси, скажем, означает вино, а оректика — закуска.

В еде греки действительно знают толк. Ну почему, скажите, в домашних киевских условиях нельзя приготовить настоящий греческий салат? Вроде бы все делается так, как надо: режутся помидоры и лук, обязательно чистятся огурцы, добавляются маслины, оливковое масло, сыр фета и… все равно не то. Ну почему в Греции даже самое простое блюдо имеет совершенно другой вкус? Ответ на этот вопрос так же прост, как и вышеупомянутый греческий салат. Совершенно верно — овощи. Где, скажите, можно найти у нас такие овощи и специи, как в Греции? Огромные помидоры, сладкие, а не горькие огурцы… Они стали такими от солнца, а не от нитратов.

Рыба готовится самыми различными способами: жарится, варится, тушится, фаршируется, запекается, коптится, вялится и маринуется. Немаловажно, что рыбу эту не везли в рефрижераторе за тридевять земель, а выловили тут же, в море.

Наиболее известные крепкие напитки — узо с анисовым привкусом, высокоградусная раки и обработанная смолой мастичного дерева мастика. Из коньяков самый популярный — метакса. Лучшее белое вино — деместика, лучшее красное — мавродафна.

Даже мой не очень основательный опыт подсказывает: не стоит заходить в рестораны, где очень большое меню, вроде томика Коцюбинского или Тургенева. В хорошем ресторане меню всегда лаконичное — буквально страничка, не больше. Выбирая ресторан, надо, видимо, свериться с внутренним голосом. Что он хочет в данную минуту? Изысканной еды, персонала, стоящего по стойке 'смирно', или полной и окончательной демократии, например, итальянского застолья с шумными соседями. Кстати, во многих ресторанах и тавернах меню напечатано на русском и украинском языках.

Часто хозяин ресторана или таверны от имени заведения поставит на ваш стол бесплатно бутылку хорошего вина, а особенно обнадеживающих клиентов пригласит в подвал, угостит рюмочкой узо и по большому секрету покажет бочку, в которой когда-то жил сам Диоген…

В 'свою' таверну ходит каждый грек — богач и бедняк, стар и млад. Сидят там и попивают фраппе. Фраппе — кофе со льдом, национальный напиток, который греки пьют с утра до ночи, утверждая, что ничто другое на свете так не освежает и не просветляет голову. Проверено на себе: действительно просветляет. Виртуозный водитель и не менее первоклассный рассказчик, влюбленный в свою страну, Харис Валентидис, сопровождавший нашу группу по Северной Греции, постоянно угощал нас фраппе. Да и в любом магазинчике, если вы задержитесь на пять минут, обязательно предложат этот напиток, независимо от того, покупаете что-нибудь там или нет.

Как не утонуть в море сувениров? Кружева, серебро, керамика, камень и стекло, вина… Их продают буквально на каждом шагу. На Корфу, к примеру, есть целый район, где сотня, а может, и тысяча лавчонок торгует с утра до поздней ночи. И вообще, в каждом населенном пункте, даже самом маленьком, есть магазины, где можно купить все: одежду, обувь, сувениры на любой вкус и кошелек. Неудивительно, что лучшая половина наших туристов (оказывается, женщины составляют 58 процентов от общего потока украинцев, посещающих Грецию) много времени отдают местным магазинам. Виноваты ли женщины в своем безудержном желании покупать? Нет, просто, слабые и беззащитные, они летят, как наивные мотыльки, на безжалостные огни витрин и витринок. И падают под сардоническими усмешками мужчин: 'А я думал, ты хотела посмотреть город. А еще я думал, что ты на той неделе уже купила две пары босоножек'. Мужчине этого не понять. Никогда. Даже если мужчина закончил факультет психологии. Или нет, не так: тем более если мужчина закончил этот факультет. Кстати, в Европе давно уже лечат женщин от магазиномании, и этот диагноз официально включен в медицинские справочники наравне с гипертонией и гриппом.

Хорошо бы помнить, что в Греции много не только магазинов, лавчонок и таверн. Греция — сплошной музей, есть что показать! Вот почему туристу обязательно надо осмотреть хотя бы ближайшие достопримечательности и внимательно послушать влюбленных в греческую историю гидов. Чтоб не получилось, как в известном рассказе Стейнбека: 'А теперь, если дамы на минуту замолчат, мы услышим шум Ниагарского водопада'.

Много в Греции этнических греков из Украины, с российского юга, из Грузии. Они замечательно вписались в темноглазое и темноволосое население, нашли работу в сфере обслуживания туристов из СНГ или (женщины) повыходили замуж за греков. Вот почему едва ли не в каждом отеле, магазине, ресторане обязательно найдется сотрудник, говорящий на русском или украинском.

Алексей Малега. Учился в Харькове, работал в милиции и дослужился до капитана, но маленькая зарплата… А тут греческая сборная по дзю-до пригласила поработать по контракту. Потом ушел из команды ('и в Греции умеют платить мало денег тому, кто в них очень нуждается') и переехал в Салоники. Пек хлеб, работал грузчиком, а сейчас имеет собственный салон массажа. Жизнью уже доволен.

В Кассандре познакомился с Михаилом Лавриненко из Полтавы. Уже девять лет на Халкидиках. 'Много моих сил ушло на язык, на собственную квартиру, на то, чтобы дочь и внучка стали настоящими гречанками. С утра до ночи сижу в лавке и ничего не вижу, кроме туристов, копающихся в моих сувенирах. Но зато семья из семи человек может жить спокойно'.

А Марина Гамаюн из Крыма, хотя и имеет магазин на Корфу и выдала своих двух дочерей 'за серьезных и уважаемых на всей нашей улице греков', в Греции оставаться насовсем не хочет. 'Мы все равно здесь чужие. Ну еще годик, ну еще два побуду, подкоплю деньжат и вернусь в свой Джанкой. С греческими евро я сразу стану богатой дамой. А там, гляди, и замуж выйду'.

Много общался с Георгием Абуашвили — он тоже сопровождал группу и практически не отходил от нас. Георгий — талантлив, был автогонщиком, оператором и режиссером на телевидении, руководителем ВИА, хорошо знает музыку, долго и восторженно рассказывает о греческой музыкальной культуре, о композиторах и исполнителях. А главное, Георгий удивительным образом сочетает в себе огромную любовь и к Грузии, где родился, и к Греции, куда приехал на ПМЖ. Даже дочь свою возил крестить в Грузию ('я грек, но грузинского разлива').

Цены в Греции на продукты чуть выше наших, но овощи и фрукты явно дешевле. Изделия из кожи и шубы — в два, а то и в три раза дешевле киевских. Бензин дорогой — литр 95-го стоит почти один евро.

Минимальная пенсия (когда совсем нет трудового стажа) составляет 182 евро, пенсия учителя, имеющего стаж 20 лет, равна 1000 евро. В Салониках разговаривал с пожилым продавцом сувениров: 'Пенсия всего-то 540 евро, и поэтому вынужден подрабатывать'.

Кое-где встречаются попрошайки — албанцы и цыгане. Греков, просящих милостыню, не увидишь. Для них стоять с протянутой рукой — позор. Да и соцобеспечение в этой стране на высоте.

Украину в Греции любят. То ли чувствуют родство безалаберных наших душ, то ли по другим каким-то причинам. Но всякий раз, узнав, что я из Украины, греки непременно восклицали: 'Ющенко — так!'.

Волшебное слово — левендья
Есть в греческом языке слово, значение которого настолько впитало в себя все то, с чем связывают греки свой идеал совершенства, что, увы, его невозможно перевести. Слово это — 'левендья'. Что оно означает? Народный идеал красоты, мудрости, добра. Все вместе и нечто большее. Это понимание того, каким должен быть человек и какой должна быть сама жизнь вокруг него... Вот и хочется снова посидеть на берегу Эгейского моря под сенью лимонного дерева и смотреть, как ничего не происходит.

И напоследок: лучше поездки в Грецию может быть только следующая поездка в Грецию. Главное — постараться увидеть Грецию живую, а не законсервированную. Тогда полуразрушенные колонны Акрополя не будут казаться холодными, и Греция перестанет пахнуть нелюбимыми школьными учебниками истории.

Автор: wise (все рассказы автора)

(оценка читателей 4 из 5)