войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Афины, первая часть

Помните историю древнего мира в пятом классе? Мы проходили Грецию почти полгода. Черный такой был учебник, довольно толстый и тяжелый, с яркой красивой картинкой на обложке. Мальчик я был очень начитанный, и учебник отлично лег на сухое изложение мифов древней Греции в исполнении профессора Куна. Надо отдать должное моим родителям и в целом очень хорошей интернационалистической пропаганде в Советском Союзе. Вот что было хорошо, то действительно хорошо.

К чужим культурам, особенно к древним, в те времена относились с почтением, и литература типа "Ветки Сакуры" была сверхпопулярна. Мне по возрасту полагалось что-то попроще, поэтому я взахлеб читал корейские сказки, японские, грузинские, норвежские и даже немыслимо сексуальный эпос народностей Непала, в котором я по малолетству почти ничего не понимал. Да, и мифы древней Греции тоже не отличались чистотой помысла, но в изложении Куна они приобрели какое-то скелетное основопологающее звучание, не располагающее к подростковым фантазиям. Я выучил их почти наизусть. В середине учебного года, когда Греция кончилась, а Рим еще не начался, наша учителка истории, которую звали - помню, представьте себе, - Мария Ильинична, устроила Олимпиаду между пятым "а" и пятым "в". Я учился в пятом "а". Команде я сказал, что пусть только меня сделают капитаном, а об остальном они могут не беспокоиться. Так и случилось. Всю олимпиаду я пел соло, поражая аудиторию немыслимым объемом разнообразных знаний по предмету. А "вешники" подготовились очень серьезно, придумали остроумные вопросы и даже пытались отвечать на мои выпады. Но куда там, я был слишком эрудирован и однообразен. Бой был выигран с разгромным счетом в мою пользу. Помню, противников окончательно деморализовал совсем простенький вопросик "кто такой был Ликург?" И вот прошло уже почти тридцать пять лет - ужас! - я давно забыл, кто был этот Ликург и что он такого сделал, но до сих пор помню собственную победную интонацию типа козлы! Ликурга не знаете, а туда же...

Много времени прошло. С большим трудом вращая заржавевшие шестеренки своей памяти, я могу примерно сказать, чем отличается Гефест от Геракла, кого искал Орфей в царстве Харона и кто такие аргонавты. А вот что делала Ифигения в Авлиде, чем знаменит Персей (это не он часом поборол Минотавра при помощи Ариадны?) и что такого натворил Ганимед, уже не помню. Имена все вроде бы на слуху, а вот кто с кем и зачем, осталось за кадром. И была в этом ряду детских ассоциаций еще одна загадка. Для меня Парфенон ничем не отличался от Акрополя. И уяснил это различие только после моего визита в Афины. Может быть, я для того туда и поехал.


Хе-хе, какой кадр, а?

Афины расположены в долине между невысокими горами. Сама долина очень плоская и спускается к морю с небольшим, но все же заметным наклоном. И в этой долине из земли выпирают холмы, напоминающие по форме зубы. Их склоны круты и каменисты. Акрополь - самый большой зуб с плоским плато наверху. Можно сказать, зуб мудрости. То есть Акрополь - это холм. Неутомимые древние люди укрепили склоны холма стеной сверху по всему периметру, но крепостью Акрополь не был. Его функции были скорее как у современного Кремля в Москве - место нахождения власти. А Парфенон - величественный и прекрасный дворец, самое большое здание на плато Акрополя, играл роль государственного дворца и казначейства. Это центральное полуразрушенное здание на картинке. К настоящему времени средняя часть Парфенона провалилась совсем, но не сама собой. На протяжении почти двух тысяч лет Афины грабили безбожно, недаром все великие музеи мира имеют греческие залы. Даже в Торонто сокровищам из Афин отведен целый этаж очень немаленького музея. Мародерство носило самый возмутительный характер. Например, для того, чтобы снять фрески с фронтона Парфенона, первый цивилизованный расхититель с выразительной фамилией Морозини просто взорвал всю стену. Это было в 1674 году. Фрески и фигуры с этого фронтона Морозини перевез в родную Венецию. Там они и стоят до сих пор. А в Британском музее в Лондоне есть почти полностью сворованный с Парфенона фриз "битва кентавров с лапифами". Были два таких мифических народца, про кентавров все знают, а лапифы почти как мы, только помощнее. Ну вот, лапифы позвали кентавров на какую-то свадьбу, все перепились, и кентавры возжелали лапифских женщин. По этому поводу случилась фантастическая драка, и выразительности фресок, изображающих эту драку, можно бесконечно удивляться. Я очень был впечатлен. Некоторые фрагменты этого фриза можно встретить и в других местах. В Лувре я видел один кусок, например. И вот уже 150 лет греки добиваются от англичан возвращения фриза, да все как-то у них не складывается.

Я сделал это снимок с вершины Холма Муз. Вот на нем была крепость, защищавшая город с востока. Прямо за Акрополем еще один холм-зуб, как резец акулы. На самой верхушке маленькая белая шляпка-коронка. Это крошечная церковь на горе Ликабетт. Места на вершине Ликабетт очень мало, почти отвесные стены сходятся там, чуть было не написал, "стремительным домкратом". Я был на этой верхушке, Ликабетту будет посвящена отдельная часть повествования. Слева от Холма Муз будет холм под названием Пникс, на котором зародилась самая мощная на сегодняшний день религия, и имя ей демократия. Во времена Демосфена Пникс играл роль современного Гайд-парка. Там и сейчас парк, а в целом Пникс напоминает старый зуб, такой, полуразрушенный уже и бесполезный. А Акрополь, как видите, очень даже ничего себе, бодрячком зубик. Кстати, очень немаленький. Высота его уступов около 150 метров.

Полуразрушенная стена на первом плане и полукруг за ней называются Одеоном Ирода или Иродеоном. Одеон - это, оказывается, общее название музыкального театра. Я раньше этого не знал. Этот Одеон восстановлен до состояния, когда на нем проводятся регулярные концерты на открытом воздухе. Билеты стоят от 50 до 100 евро. Раньше Иродеон был всепогодным крытым театром. А Ирод - это был такой местный аристократ в эпоху римского владычества. К еврейскому наместнику Ироду Великому он никакого отношения не имеет, даже не однофамилец. По-видимому, Ирод было распространенным именем у римлян, недаром теперь оно стало именем нарицательным, во всяком случае, в русском языке

Если от Иродеона двигаться взглядом вправо вдоль верхней стены Акрополя, можно при большом желании различить две колонны, стоящие на крутом уступе рядом со стеной. Это все, что осталось от храма Диониса, который когда-то прилепился к стене в этом месте. А под этими колоннами находился первый в мире театр Диониса, вмещавший не одну тысячу человек. На его сцене впервые были сыграны пьесы Софокла, Аристофана, Эсхилла, Эврипида. Подумать только, жуть берет, они все были живые люди и все ходили здесь... вдоль этой стены... Там дорога идет, она называется дорогой Треножников... И я по ней тоже прошел от начала до конца...

Рядом с театром Диониса существовал еще Одеон Перикла, первый в мире специализированный музыкальный театр. От него не осталось ничего.

Посмотрим наверх, на верхушку скалы. Над Иродеоном находится ажурная металлическая конструкция. Дело в том, что греки задались довольно любопытной задачей - реконструкцией развалин до состояния функциональности. Одеон Ирода они закончили, и теперь двигаются дальше. Конечно, получающиеся в результате реконструкции сооружения далековаты от оригинала, но ими можно как-то пользоваться. Ну да, это совсем не то, что было, а что, разбросанные древние камни лучше? Короче, под металлическими лесами идет строительства огромных крытых ворот, которые называются Пропилеи.

Рядом с Парфеноном на плато виднеется еще один храм по имени Эрехтейон. А все остальные сооружения Акрополя до наших дней не дожили даже в виде развалин. И только макет-диарама показывает какая на этой скале кипела жизнь и насколько прекрасен был общий градостроительный замысел многих поколений архитекторов.

Когда я смотрю на современные огромные прекрасные небоскребы, еду на машине по высоким мостам или по длинным туннелям, я пытаюсь представить, что на их месте увидят инопланетяне через пару тысяч лет. Горы обломков и пробивающуюся через них траву, вот и все. Восстанавливать, наверное, начнут что-то, чтобы потом водить на развалины экскурсии маленьких зелененьких деток с антеннами вместо ушей. А что? Так и будет, вот увидите.




Это пара снимков Парфенона.


Вид сверху на Одеон Ирода. Вот интересно, как его строили без подъемных кранов? А как считали акустику без знания матфизики и теории функций комплексной переменной? Весь верхний ряд был заполнен до конца, и до горы театр был закрыт сплошной крышей. Очень впечатляющее было строение.


Театр Диониса. Камни на первом плане в левом нижнем углу снимка - это тоже ряд каменных кресел. Скамейками был заполнен весь холм. Полукруг театра вмещал, если я не совру, 17 тысяч зрителей.




Два снимка Эрехтейона. Эти каменные тетки - это первые в мире кариатиды. Сейчас здесь стоят копии, подлинники в музее. Но все равно. А еще на этом снимке видно, как идет реконструкция. С очевидностью, белые камни появились намного позже розовых. Тысячи так на две с половиной лет позже.


Вот любопытный снимок. Знаете, что это за булыжник? Это Ареопаг. Оказывается, до высокоразвитого общества с центром на вершине Акрополя в Афинах сущестовало подобие вече. Совет старейшин собирался на этом камне под Акрополем. Здесь они казнили и миловали и решали прочие насущные вопросы. В современном языке ареопаг означает, насколько я знаю, собрание яйцеголовых мудрецов-решальников всяческой всячины. А в оригинале - булыжник. Удивительно.


А это снимок в обратную сторону, с Ареопага на Пропилеи.


То же самое, только покрупнее.


Здание с черным куполом - обсерватория. Это холм Пникс, и этот холм растет влево. Снимок тоже сделан с Ареопага. Акрополь у меня прямо за спиной.





Давайте попробуем забраться на гору Ликабетт. Крутая, зараза, сил нет. Последние метры можно проехать в подземном трамвае, он называется телеферик, но до него надо идти, а точнее ползти по странной улице, которая гордо называется улицей Плутарха. Сначала это обычная улица, ведущая в гору. Потом она начинает круто загибаться к небу, а пересекающие ее улицы становятся очень близко друг к другу, но очень на разной высоте. Потом проезжая часть кончается и начинается лестница. Эта лестница тоже улица Плутарха, и она тоже крутеет с каждым маршем. Весь подъем происходит к густом тропическом лесу. Очень много зелени. Позже мы поняли, что на улице Плутарха живут очень богатые афиняне, и это самый престижный район города. Немного погрела мысль, что продукты они таскают на себе по той же лестнице! Подъезды к домам возможны только по горизонтальным узким улочкам, и от них надо еще топать вверх или вниз. Сами дома буквально врублены в склон горы. А на крышах у них бассейны. То есть вся крыша многоэтажного дома представляет собой открытый бассейн. Это очень необычно.


Это общий вид Ликабетта немного левее улицы Плутарха. Фотография самой улицы, к сожалению, не задалась.


Ну вот мы и наверху. Афины очень большой город. Это вид с макушки горы Ликабетт на еще один открытый театр в скале. Здесь надо вооружаться видеокамерой. Видеоряд сверху получается очень неплохой, а фотоаппаратом особенно не помашешь. Разное освещение и слишком круговые панорамы с обилием людей и зелени делают статическую съемку нерепрезентативной.


Вот крошечная церквушка на вершине горы. Кажется, Св. Георгий. Сама вершина - очень небольшая площадка, не больше 15 метров, и ту, должно быть, разравнивали.


А это я зашел внутрь. Греческие церкви - интересное явление. В их оформлении есть два нетипичных момента: во-первых, они очень темные и мрачные. В них почти нет окон, освещение лампадное, а потолок и фрески как будто закопченые. Во-вторых, эти церкви в большинстве своем крошечные. Возможно, где-то есть и большие храмы, но я таковых не видел. Зато вот что я видел:


Церковь у подножия Холма Муз, возможно, самая маленькая церковь в мире. Она вполне себе действующая, но ее размеры как у ларька, торгующего на автобусной остановке. Вряд ли она может вместить больше трех человек одновременно.


Эта церковь расположена на Плаке, достаточно престижном месте Афин. Архитектура совершенно типична. Есть церкви белые, как на Ликабетте, а есть такие серые и мрачные.


Относительно большая церковь в древнем районе гончаров, которой называется Керамикс. Большой прямоугольник фундамента на первом плане, по-видимому, остатки древнего гончарного рынка. А вот фундаменты домов рядом с рынком вообще поражают. Эти древние греки, воздвигавшие Парфенон и храм Зевса, жили в домах 2х2 метра, стоявших вплотную друг к другу! Немудрено, что Диоген предпочел бочку. Там он, по крайней мере, мог уединиться.


Этот скверный кадр я оставил из-за его важности. Ровно здесь была построена самая первая православная христианская церковь на территории Афин примерно во втором веке нашей эры. Потом ее пару раз разрушали, и конкретно это сооружение относится к 11 веку. Давайте зайдем внутрь и посмотрим наверх под купол.


Я просто обалдел, когда это увидел. Кто был в Новгороде в церкви Спаса Преображения на Ильине? Там, если помните, за Кремлем ряд церквей, и их надо пройти насквозь, чтобы выйти на Ильину улицу мимо древних торговых рядов. В самом конце улицы, на лугу, заросшем одуванчиками, стоит церковь Преображения, расписанная Феофаном Греком. Мы-то считаем (во всяком случае, я считал) Феофана Грека русским живописцем, предтечей Андрея Рублева. Видимо, это заблуждение у меня возникло после фильма Тарковского. Ан нет, я посмотрел биографию Грека, он и в самом деле пришел на Русь из Греции в зрелом возрасте. И его страшный Иисус Пантократор в куполе церкви Преображения есть точная и усиленная фреска этого купола! Значит, Феофан Грек видел этот купол так, как его видел я, только он был целее на тот момент, потому что куполу в 1370 году, когда Феофан Грек почему-то решил переселиться на север, было всего около ста лет. А, может быть, это была традиция греческой школы, которой следовал Феофан, и он видел какие-то подобные купола? Этого я не знаю. Но сходство удивительное, и такого грозного Иисуса я видел во второй раз всего. Одна фреска в Афинах, другая в Новгороде - удивительно. Два ботинка, а какие разные судьбы! Кстати, в Новгороде я очень пытался выяснить у тетки-экскурсовода, что такое Пантократор. Она отвечала невразумительно. Сейчас, слава богу, есть Яндекс, и жизнь стала куда проще. По-гречески Пантократор означает Всевластитель, Вседержитель, Самодержец. Отсюда и строгость и грозность во взоре, нагоняющая страх на малых сих.
-----------------------
От православия к язычеству. Давеча я упомянул храм Зевса. Это было гигантское сооружение о 108 колоннах. В живых осталось 16. Одна из этих 16 упала от удара молнии 150 лет назад. Так теперь там и лежит.










А это арка Аднана перед храмом Зевса. В проем арки виден Акрополь.

Содержание:
Первая часть
Вторая часть

Автор: andanton

Автор: misc2000 (все рассказы автора)

(оценка читателей 4 из 5)