войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Чехия

Чехия - страна русского туризма. Во время моего визита в Кутна Гору автобусы привозили соотечественников без преувеличения тысячами. Это было в первых числах мая, что же тут удивительного. Конечно, в аэропорту Праги, на улицах, в ресторанах, в любом месте страны вообще русский язык очень в ходу. Я сразу хочу оговориться, что не вижу в этом ничего ни плохого, ни хорошего, просто это такой несколько необычный факт. Во всех остальных местах мира языки намешаны в естественной пропорции, но в Чехии преобладание русского бросается в глаза, то есть в уши, сразу.





Церковь-Костница в чешском местечке Кутна Гора (они говорят гОра с ударением на первый слог, из-за чего эти два слова проговариваются как бы слитно) - уникальное сооружение в мировом масштабе. Таких церквей всего две, вторая находится где-то в Южной Америке. Вся утварь в этой церкви - алтарь, чаши, огромный действующий светильник, подобия икон на стенах - все сделано из человеческих костей. На отделку этого сооружения ушло примерно сорок тысяч скелетов. Возможно, кто-то из моих читателей там уже был. Короче, если кто-то здесь уже побывал до меня - извиняйте. Что я, Миклухо-Маклай какой, чтобы только по джунглям бегать, иногда я как бы, как и все, тянусь к хорошему пиву с тушеным свиным коленом и прочим проявлениям высокой европейской культуры.

Так откуда взялось столько бесхозных трупов в одном месте? История Кутна Горы очень древняя и очень насыщенная. Я буду про нее рассказывать несколько вечеров подряд, так что времени у нас хватит. Это был очень богатый город, один из самых крупных в Европе. Он соперничал с Прагой по числу жителей и некоторое время были планы устроить в нем столицу Чехии. В 13 веке архиепископ Седлецкого монастыря, расположенного в трех километрах от города, смотался натурально в Иерусалим и привез земли с гроба Господня. Этот нехитрый ход поднял популярность монастырского кладбища, и сюда стали съезжаться богатые покойники из Чехии, Моравии, Венгрии и даже Польши. Потом случились гуситские войны, мы их проходили в шестом классе по истории средних веков. Как и все гражданские войны, эта напасть была невероятно кровопролитной. Кутна Гора заняла сторону власти. В доказательство своей лояльности горожане напали на небольшой городок неподалеку, поддерживающий гуситов, и сожгли его дотла вместе с населением - каких-то полторы тысячи человек, и это было только начало. В ответ гуситы растащили по камешку Седлецкий монастырь и перебили всех монахов, а город подвергли длительной осаде. В конце концов Кутна Гора перешла под их контроль. Естественно, всех знатных горожан обезглавили. Через полгода король забрал Кутна Гору назад, вождей гуситов колесовали и четвертовали, а простых активистов сбросили живьем в затопленные серебряные рудники. Тоже порядка полутора тысяч человек, потом их несколько лет оттуда вытаскивали, чтобы захоронить по-человечески. Но на этом дело не кончилось. Гуситы опять отбили город, и, наконец, окончательно его потеряли после своего полного разгрома. От этой вакханалии город не оправился уже никогда, и сейчас это глухая заброшенная провинция. Дело довершила эпидемия чумы, забравшая порядка шести тысяч человек. Все трупы сволокли на кладбище разрушенного монастыря, но там они не помещались, и в начале 16 века немногочисленные монахи совершили некоторым образом гражданский подвиг, разобрав косточки и сложив их в пирамидки. Подобный склад костей называется оссуарий, я узнал это слово в Париже. Хорошо еще, что не писсуарий. Вы уж извините за глупую шутку. Когда пишешь на такую тему, хочется глупо глумиться - защитная реакция организма.

Да, так время шло, нарождались новые люди и новые хозяева земель, и как-то раз местный граф, прикупивший земли бывшего монастыря, крепко задумался, что ему с этими костями делать. Он нашел другого любителя поглумиться, история сохранила его имя. Его звали Джозеф Ринт, и это был человек с очень своеобразным вкусом. Несколько лет Ринт перемывал косточки в формалине, придал им должную белизну и эпидемиологическую безопасность, потом начал лепить свой шедевр. Посмотрите, что у него получилось.


Это сама церковь снаружи, вокруг небольшое современное кладбище. Здание канонического вида, так, в принципе, ничего особенного.


Это, по всей видимости, настенный крест-распятие на входе в Костницу.


Звездочки, галстучки, косточки в ряд - трамвай переехал отряд октябрят.


Неиспользованные кости сложены в такие огромные поленницы. Их четыре по углам церкви.




На этих двух кадрах, я полагаю, чаша-дароносица. Мне особенно нравятся ножка и подставка. Я намеренно меняю баланс белого на одинаковых кадрах. Правильно видно так, как на нижнем кадре, потому что в церкви полумрак и странные отсветы, искажающие световосприятие. Но при должной постановке освещения кости абсолютно белые. Ринт хорошо их прополоскал.


Знаменитая люстра, находящаяся в центре зала. Еще ничего не зная о Костнице, я уже слышал про эту люстру. Она огромная, свисает с высокого потолка почти до пола. Именно эту люстру демонстрируют на рекламных проспектах об этом месте. За люстрой можно разглядеть прочие элементы убранства церкви.


Четыре фотографии с последовательным приближением. Это типа как алтарь. Мне он нравится в этой церкви больше всего, даже больше люстры. Птичка чудо как хороша, правда?


Подпись мастера. Джозеф Ринт, 1870. Выложено из фаланг пальцев и костей предплечий, насколько я понимаю анатомию.

Церковь внутри совсем небольшая. Больше там фотографировать нечего.


Обелиск перед Костницей - своеобразный памятник всем погибшем в то лихое столетие.


А это свадьба прямо за воротами церкви. Банально! Но что делать, что видел - о том пою. Это жизнь.


Перед вами общий вид на типичный древний провинциальный европейский городок, снятый с почти самой верхней его точки.

Город Кутна Гора расположен на крутой высокой горе, сообразно названию. А в ней серебро. Гора состоит из известняка с вкраплениями серебряной руды. Первые монеты начали чеканить неподалеку еще в 11 веке, то есть во времена крестоносцев. По-видимому, серебро в те времена выступало на поверхность. Потом все серебро сверху выбрали, и люди начали копать в горе норы.Сведения о первой серебряной шахте относятся к 13 веку. В то время в Кутна Горе размещался монетный двор королей Богемии, и чеканившийся здесь серебряный грош принимался на территории всей Европы. Экскурсоводы говорят, что грош выполнял одно время функцию европейской валюты типа современного евро. По мере того как серебро выбирали сверху, шахты закапывались все глубже в землю, и самая крупная шахта под поэтичным названием Осел дошла до глубины 500 метров - очень немало даже по теперешним меркам. Копали везде. На крупных шахтах породу вынимали с помощью огромных колес, которые вращались лошадьми, шахты помельче напоминали обыкновенный колодец с воротом. Самое страшное и непоправимое событие для шахты - затопление, это хуже, чем обвал, и все входы, естественно, были закрыты от воды. Пока в городе была твердая власть, за сохранностью шахт следили, но во время гуситских войн шахтные сооружения были разрушены, серебряные запасы разграблены, а население или было перебито, или убежало. Все шахты погибли. Впоследствии невероятными усилиями пару шахт осушили, но предприятие оказалось слишком дорогостоящим. Город пришел в упадок и прозябал до тех пор, пока не стал туристским объектом. Честно говоря, и сейчас очень много ветхих зданий нуждаются в ремонте и косметической отделке. Но все-таки так, по первому впечатлению, процентов восемьдесят зданий приведено в относительный порядок.

На верхушке горы стоит огромный храм Св. Варвары - покровительницы шахтеров. Я сделал этот снимок с площадки рядом с храмом. Храм любопытный. Во-первых, его начинал строить сын архитектора, который сконструировал Св. Вита в Праге, и храм должен был по замыслу перекликаться со Св. Витом (я полагаю, Вита видели все, хотя бы на картинке, так что понятно, о чем я пишу). Так же, как и Вит, храм Св. Варвары строился невероятно долго - почти 500 лет. Все время не хватало денег, долгострой разрушался, и потом все приходилось начинать заново. Во-вторых, вся отделка внутри посвящена шахтерам. Святые в шахтерских робах, древние фрески, изображающие труд шахтеров и чеканщиков, очень нетипичная статуя Христа - правда, она сейчас стоит в часовне в другом месте, - художник рисовал его с натурщика-шахтера, отчего Христос напоминает культуриста, а руки, и особенно ладони и локти у него в грязи - все это оригинально и своеобразно. В-третьих, храм Св. Варвары, тогда еще недостроенный, облюбовали последователи Игнатия Лойолы как резиденцию ордена иезуитов, и к храму пристроен один из самых больших в мире иезуитских колледжей, а в самом храме есть большой портрет Лойолы - я увидел его изображение впервые.

Ну, и последняя ремарка. Вид на верхней фотографии вам может показаться знакомым, даже если вы ни разу в Кутна Горе не были. Я как-то мельком видел достаточно глупый русский детективно-мистический сериал. Этот вид успешно изображал в том сериале средневековую Голландию. То есть реминисценции оттуда.

Так, давайте пошляемся для начала по улицам городка. Там симпатично.




В этом кадре мне нравится курительная трубка как элемент архитектуры. И вообще вся комбинация из статуи на заднем плане, трубки, фонарика и сувенирной лавки производит ностальгическое впечатление.




Башня церкви Св. Иакова. Эту церковь мы видели на самом первом снимке, она абсолютная архитектурная доминанта в нижней террасе города.






Чумная колонна на фоне башни церкви Св. Иакова. Есть среди моих читателей те, кто не знают, что такое чумная колонна? В любом уважающем себя городе Западной Европы есть памятник Чуме и ее жертвам. Все-таки 75 миллионов смертей по тем временам - не фунт изюма. Я с огромным уважением отношусь к этим памятникам и стараюсь их не пропускать.


А это здание называется Каменный Дом. Дом весь построен из известняка, который вытаскивали из шахт. Сейчас в этом здании находится музей города.


На первом плане каменное водохранилище. На горе какая же вода, колодец не прокопаешь, поэтому воду доставляли на лошадях и хранили в накопительных колодцах. До наших дней дошел только этот самый крупный колодец. За ним находится дом с оригинальным гербом, я вынес его в кадре отдельно. Есть предположение, что это два друга-рыцаря. Вроде бы, если один из друзей погибал в бою, второй имел право забрать себе все его имущество. Такие в те времена были высокие отношения. Сейчас, конечно, все немедленно хочется опошлить.


Храм Св. Варвары. Вообще, по-чешски, конечно, Барбара. Длинное здание на первом плане - иезуитский колледж. Вдоль него по обрыву идет красивая аллея с какими-то святыми. Святые ничего себе, красивые.


Вот одна из статуй на этой аллее, например.


Не самый удачный кадр Девы Марии из храма Св. Варвары. Фотографировать в церквях тяжело - штатив использовать невозможно, а что можно сделать без штатива? Простите уж относительно плохое качество. Мадонна необычная. Весь храм необычный. Он приближен к жизни - к тяжелой шахтерской жизни. Этот младенец вырастет и полезет в шахту на глубину пятьсот метров. Мадонна это знает, и оттого она отнюдь не столь благостная, как положено ей быть. Зачем мы живем? Чтобы полезть в шахту? Такая, право, ерунда. Я покажу больше скульптур святых в следующей серии, ну, из тех, что получились более или менее удовлетворительно. Они очень нестандартные и вызывают скорее печаль и сочувствие, нежели благоговение.


Портрет Игнатия Лойолы - на медальоне он в юности, а на основном портрете он в возрасте, когда был основан орден иезуитов. Портрет канонический, я нашел позже очень похожие портреты в других источниках. Лойола был, безусловно, исторической личностью, оказавшей влияние на развитие цивилизации. Любопытно, я меньше всего представлял его лысым.

Жизнеописание Лойолы не блещет экстраординарными событиями. Он испанец по происхождению, родился в стране Басков в 1491 году. В первую часть своей жизни Лойола проявил себя как храбрый воин и искусный дипломат. В одном из сражений ядро неприятеля повредило ему ноги, и на этом его военная карьера закончилась. Относительно выздоровев, Лойола решил посвятить себя служению церкви, и для начала отправился в Святую Землю (читай - Израиль - кто туда только не отправлялся) обращать язычников в христианство. О его успехах на этом поприще мне ничего неизвестно. Вернувшись, он поехал в Париж и отучился семь лет в университете, получив титул мастера. По окончании университета он со своими друзьями решил организовать группу для служения богу пером и шпагой. Группу назвали Обществом Иисуса, а сам Игнатий назвал себя Генеральным Секретарем Общества. Главным предназначением Общества Игнатий Лойола определил борьбу с Реформацией. Новинкой была не сама группа, а жесткая иерархия в ней и подчинение интересов рядовых членов Общества задачам, определяемым верой, Папой и Генеральным Секретарем. Короче, партия нового типа. После этого Лойола поехал в Италию искать благословения Папы и по пути в Рим заехал в Венецию, где отличился необыкновенным мужеством при уходе за больными чумой. Папа Павел Третий оценил потенциал Общества и его основателя и специальной энцикликой одобрил создание Ордена Иезуитов. Получив верховное одобрения, иезуиты разъехались по всем странам Европы организовывать школы и монастыри. Лойола остался в Италии и лично открыл иезуитский колледж в Мессине. Будучи очень образованным человеком, он писал зажигательные трактаты, призванные укреплять католическую веру. Самым знаменитым трудом Лойолы стала 200-страничная книга "Духовные упражнения". Книга сыграла важную роль в укреплении католицизма. Правда, после ее выхода в свет автора ненадолго арестовала Инквизиция для профилактики, дабы тот не умничал, но потом его быстро отпустили. Игнатий Лойола умер в Риме в 1556 году от болезни, похожей на рак желудка. В 1609 году его причислили к лику святых.

Второй по привлекательности после Костницы аттракцион в Кутна Горе - это спуск в древнюю заброшенную серебряную шахту на глубину около 75 метров. Это приключение предлагает Музей Серебра. Конечно, шахта приспособлена для туристов. Спускаются в нее по винтовой лестнице с верхней точки горы, а выходят сильно ниже прямо на склоне, чтобы не карабкаться по штольне обратно вверх. Прогулка продолжается минут сорок. Впереди и позади стада туристов идут двое сопровождающих, чтобы никто не потерялся. Записавшимся на аттракцион выдают настоящие шахтерские фонарики, каски и белые халаты. Все эти вещи абсолютно необходимы: свет в шахте во время прогулки выключается, чтобы вы почувствовали себя в 13 веке как минимум. Отовсюду потоками льется вода, а перед выходом слышен реальный шум подземного водопада. Через него проложены мостки. Проход узкий, в самом узком месте он имеет ширину всего сорок сантиметров, а в самом низком высота метр двадцать при ширине сантиметров шестьдесят. Неудивительно, что я при своих габаритах по крайней мере три раза там намертво застревал в кромешной темноте, разгоняемой только светом фонарика. Приходилось выдыхать и продираться вперед. Если бы не каска, быть бы мне без скальпа. Перед спуском в шахту таких, как я, осматривают придирчиво и предупреждают о возможных проблемах. Видимо, в старину люди были меньше. Во всяком случае, по толщине уж точно. Еще нас предупредили, что страдающим клаустрофобией в подземелье делать нечего.


Приметные ворота слева - вход в музей. Этому дому уже 700 лет, и он неплохо сохранился. Одно время он принадлежал владельцу шахт и королевскому казначею. По легенде, тот неплохо подворовывал на службе. Все серебро принадлежало королю, и только король мог чеканить монеты, но этот уникальный пройдоха чеканил неучтенку в собственном подвале. Вроде бы его так и не колесовали, и он умер своей смертью. Хотя, возможно, это все поклеп на кристально чистого человека. Ведь существовали только косвенные свидетельства о необычно быстром обогащении этого типа, а, как сказал один современный российский деятель, "честным трудом миллиарды не заработать". Во всяком случае, первый миллиард точно легко не получается, и наша жизнь тому явное доказательство.

В Музее Серебра помимо главного аттракциона есть восковые фигуры, изображающие людей того древнего времени с нужными комментариями, образцы клетей, начиная от большой конструкции с шестью спицами, которую крутили 12 лошадей, и заканчивая ручными воротками, рассчитанными на двух кустарей-индивидуалистов (один крутит, другой спускается в бездну), чертежи шахт и еще вот такая картина, взятая из древней книги 15 века, посвященной летописям Кутна Горы.


Внизу в белых халатах как слепые крысы в норах трудятся шахтеры. Халаты белые по двум причинам - и то, что таким образом шахтеров можно было проще заметить в темноте тоннелей, оказывается, причина номер два. А первая и главная в том, что шахтеры были слишком бедны, чтобы покупать крашеную ткань. В средние века белая одежда была дешевле любой другой.

На следующем уровне, на поверхности, работают люди в шатрах, прикрывающих вход в шахту от дождя. Дальше вверх по ступеням иерархии - чеканщики и менялы. За каждым чеканщиком присматривал свой надзиратель. А вот, обратите внимание, у входа в шахту господин в красном камзоле досматривает какие-то голые тени. Это досмотр, чтобы никто из работников не пронес ни крошки серебра в обход королевской казны. Ну, а на самом верху монарх лично сотоварищи считают денежки. Над ним только ангелы, держащие герб... не знаю чего. Возможно, Богемии. Такая вот высокохудожественная аллегория классовой борьбы и расслоения. В окнах замка видны пейзажи Кутна Горы, хотя есть гипотеза, что они придуманы художником, чтобы приукрасить действительность и чтобы реальному королю было приятнее.

На пять килограммов добытого серебра нужно было поднять тонну пустой породы. Попутно с серебром добывали медь. По оценкам, за три века успешного функционирования промысла из горы было поднято 2500 тонн серебра и 100000 тонн меди.


Это опять храм Св. Варвары. Одна из древних настенных фресок, весьма необычная для просто церкви.


Безымянный святой в одежде шахтера.


Еще одна фигурка, сфотографированная в храме.






Восковые фигуры из Музея Серебра. На последней фотографии очень характерный персонаж - надсмотрщик за чеканщиком монет.

Теперь полезли в шахту.




Везде в местах, где стоят прожектора, выросли водоросли. Там очень сыро. В свете ламп цвета кажутся очень насыщенными. И видите, отовсюду течет вода.


Снимок сделан вертикально вниз, метров десять отвесной скалы до бездонной лужи. Вода чистая-чистая, спокойная-спокойная. Шахтеры жили максимум до 35 лет. Их или заваливало, или они задыхались, или они тонули в кромешной темноте в подземных колодцах. Но те, кому страшно везло, и кого хранила Святая Варвара, те погибали от этой воды. Она отравлена мышьяком - спутником серебра. Если выпить этой чистой водицы, козленочком не станешь, но станешь со временем трупиком, и место тебе будет в оссуарии бывшего Седлецкого монастыря. Хорошо если еще черепушку гвоздями к стенке прибьют, хоть люди полюбуются, а то так и сгинешь в развалах костей.

Шахтеры спускались вниз с банками, наполненными горящим свиным жиром. Эффективность этих светильников была почти нулевая, но если они гасли, всё становилось совсем плохо. Из катакомб можно было выползти на шум воды или по сквозняку, потому что в шахте дует все время слабый ветер сверху вниз. Но молодые ребята, не знающие всех изгибов тоннелей, пачками погибали от голода после того, как у них по какой-то причине гас фонарик.

Как искали серебро в темноте? По звуку. Жила отзывалась другим звуком, и камень под правильно направленными ударами кирки раскалывался точно по серебряному вкраплению в известняк. Второй признак жилы - запах мышьяка. Сейчас шахта проветривается, так что там ничем таким не пахнет уже. Да и серебра не осталось.


Эта штольня ведет отвесно вниз. Спуститься можно только с веревкой. Я сейчас вообще не могу представить, как эти люди жили и работали тут семьсот лет назад. Это превосходит возможности моего воображения.

Шахтерский день длился до 12 часов.


А вот интересный снимок. Это боковой ход шахты, и по небольшому полену видно, что протиснуться в эту дыру мог разве что подросток. Как он там колотил своим тяжелым молотком, непонятно. Мы спросили, работали ли в шахте дети. Экскурсовод сказала, что вообще-то это было запрещено, но такое вполне могло бы быть. Да и взрослели тогда раньше.




Я сделал снимки своих спутников со вспышкой в кромешной темноте. Здесь мы по просьбе экскурсовода отключили лампы, чтобы прочувствовать, что такое оказаться в шахте без света. Кажется, что люди куда-то смотрят и что-то видят. Это не так, не видно ничего абсолютно, и мне тоже ничего не было видно. Только действительно ощущался легкий ветерок по направлению к выходу. Я щелкал наугад.


На выходе каски, халаты и фонарики, естественно, сдаются. Мне показалось любопытным сделать такой снимок. Каски смотрятся как черепа в Костнице.

Ну вот, пожалуй, и все. На самом деле, там было еще немало кадров, пригодных для рассказа, но у меня сдохла в аппарате батарейка. Так что все, что не вошло в репортаж, вам придется досмотреть самим. Как добраться в Кутна Гору? Это тема.

От Староместной площади Праги идет экскурсионный автобус четыре раза в неделю. Цена смехотворная. Не знаю уж, включены ли в нее какие-то билеты или надо еще что-то доплачивать на месте. Но я вот что скажу: любые экскурсии - это профанация. Только ножками и только в своем темпе с путеводителем. Тогда будет все правильно. А экскурсия - это такая попса, пение под фанеру, независимо от качества экскурсовода. Скажем, в шахту экскурсантов не ведут - просто нет времени. В Костнице вам дадут десять минут чтобы все быстренько посмотреть и сразу назад в автобус. А на снимок алтаря у меня ушло, между прочим, минут сорок и тридцать дублей, потому что надо было поймать момент, когда никто бы не влезал в кадр, и еще чтобы этот кадр был должным образом сцентрирован. И что, автобус вас будет ждать? Да не в жизнь. И пошататься по городу не дадут. Зато расскажут в мельчайших подробностях кто и в каком году пристроил какую-нибудь башенку к храму Св. Варвары. Оно вам нужно? Мне нет, я все эти сведения пропускаю мимо ушей. Я не энциклопедия, эти знания лишние абсолютно, и я без них легко обойдусь, да и вы тоже.

Поэтому поезд. Станция расположена от города далеко, а от Костницы близко. В будние дни довольно часто ходит автобус, и там еще есть такая смешная мототриса, трамвай на железнодорожных рельсах. В выходные автобусы ходят раз в три часа, а мототриса по расписанию. Она, кстати, тоже может остановиться недалеко от Костницы. Короче, я вскочил в подошедший автобус, доехал до Костницы, и потом после Костницы самое правильное было бы вернуться на вокзал и взять мототрису или поймать ее на промежуточной остановке, но вот этого нюанса я не знал. Поэтому, поняв, что автобуса не будет, в город я поперся пешком, а это довольно далеко и неинтересно. Советую распросить про расписание на станции, там очень доброжелательные люди, и они понимают либо русский, либо английский. Также ознакомьтесь с расписанием поездов заранее. Наконец, билет в кассе надо брать до Кутна Горы - Место (до центра), тогда мототриса обойдется бесплатно, потому что она будет включена в билет, а это та же зона. Но, впрочем, это все не так важно. Разберетесь как-нибудь, было бы желание.

Исторически Чехия состояла из двух королевств: Богемия и Моравия. К Моравии еще присоседилась Силезия. Турист идет косяком в Богемию: Прага, Карловы Вары, замки вокруг Праги - это все оно. До Моравии добираются единицы. Вот я случайно получился такой единицей. Город Брно - столица Моравии.

Не могу сказать, что я как-то глубоко изучил местность. Я мог бы остаться в Брно на день, но тогда я не поехал бы в Кутна Гору. Первоначально я так и собирался сделать. В Брно есть что посмотреть. Неплохой музей находится на вершине крутой горы в старом замке. В этом городе жил и проводил свои опыты с горохом и дрозофиллами Грегор Мендель, и там есть его музей. Потом, в двадцати километрах от Брно находится Аустерлиц со знаменитым полем. У меня была мысль поехать на это поле, лечь там на траву и смотреть на небо глазами князя Андрея Болконского. Фотография неба над Аустерлицем могла бы посоперничать с квадратом Малевича по своей осмысленности. Рядом с этим полем находится какой-то исторический замок, и туда тоже, говорят, стоит поехать. Но на меня надавила жена. По телефону она мне популярно объяснила, что, если я не поеду в Костницу, будет скандал, потому что это must. Пришлось фотографией неба пожертвовать.

Но совсем без фотографий не обошлось. Брно - типичный старинный европейский городок с укрепленным районом за высокой крепостной стеной. Там находятся и церкви, и замки и вообще все. Мы гуляем по этому внутреннему городу.


Это одна из двух основных площадей - площадь Свободы. Слева, с венцом наверху, стоит Чумная Колонна, появившаяся здесь в 17 веке. Мне очень нравятся разноцветные домики на заднем плане. Сейчас приближу.




Отдельный вид на Чумную Колонну крупным планом.

Если пойти налево в просвет между домами, приходишь к церкви Св. Иакова.




И рядом со Св. Иаковым мне понравился примечательный жилой дом. Вот он на снимке.

А если теперь от Чумной Колонны пойти направо, выходишь к удивительной абсолютно невиданной формы старой Ратуше. Ратуша в Брно выполнена в виде высоченной башни в три окна шириной. Это так специально было задумано. Каждый день чиновники и посетители должны были карабкаться по винтовой лестнице в свои кабинеты как в воронье гнездо. Ночью верхушка башни выглядит по меньшей мере зловеще:


Прикольная надпись UNIMODA на первом плане, конечно, никакого отношения к Ратуше не имеет. Я просто выбрал и потом вдумчиво отцентровал ракурс.


В просвете домов открываются всевозможные впечатляющие виды. Кажется, с верхней площадки сейчас должен выдететь Змей Горыныч, никак не меньше.


Сейчас подойдем ко входу в Ратушу, вот он уже совсем близко. Кстати, любопытная особенность: кривые и узкие улицы старого города никак меня к этому входу поначалу не пускали. Это был самый настоящий Заколдун! Зловещая башня все время маячила над головой, открываясь все новыми окнами, я устремлялся в темный проход, рассчитывая подойти к башне поближе, но улица делала рывок и уводила меня в сторону, так что я мог только обнаруживать все новые и новые ракурсы той же башни. Мне повезло, и я смог найти вход только минут через двадцать после того, как я начал нарезать круги вокруг башни.


Ну вот он. Средняя накладка изогнулась змеей. Есть легенда, что скульптору, ваявшему накладки, не заплатили, и он в отместку испоганил одну фигуру таким запоминающимся образом. Но я бы не верил - уж больно рационально она проходит по углу окна. Скорее наоборот, это работа мастера с незаурядным взглядом на свой предмет.

Площадь, с которой я устремился к Ратуше, называется Капустный Рынок. Оглядимся по сторонам.


Этот снимок некоторым образом дублирует предыдущий, но теперь я отошел немного назад к краю площади, и на первом плане появился фонтан под названием Парнас.


Фигура на верху фонтана смотрит на Ратушу. Повернем отсюда камеру направо.


Это какой-то музей. Точнее, к сожалению, не скажу. Но подсветка красивая.


Рядом с Капустным Рынком стоит монастырь капуцинов (белое здание справа на снимке), в котором можно днем посмотреть мумии этих самых капуцинов и знатных горожан. На обозрение выставлено около 150 мумий. Я там не был, но прочитал леденящие душу истории о том, как это выглядит. Странно, вроде Чехия - это скорее пиво и веселье, а тут все время погребальная тема прорезается. Наверно, одно с другим связано. Так вот, во время чумы хоронили мгновенно, чтобы не распространять заразу. Гробов не хватало, и трупы привозили в гробах без крышек, сваливали в ямы и засыпали земдей, а гроб использовали тут же вторично. Каким-то образом все эти трупы не сгнили, а мумифицировались, а сейчас их выкопали, и они так и сложены в ряд в одеждах того времени. По описанию, самая любопытная мумия принадлежит очень небедной женщине, и положение ее рук и ног свидетельствует о больших проблемах у этой женщины перед смертью. Есть гипотеза, что ее похоронили заживо, приняв глубокий обморок или летаргический сон за смерть, так что она проснулась уже закопанной и безуспешно пыталась выбраться. Эдгар По, Лигейя! Литература, безусловно, в глубоком долгу перед жизнью.

Кто побывает в Брно, не пропустите это место. Потом расскажете, так ли внутри страшно, как написано в путеводителе.


Доминиканский монастырь. Ничего особенного, на мой взгляд, но все путеводители как спелись - надо посмотреть, надо посмотреть. Посмотрел и вам показал.


Оперный театр. Для русского уха славянские слова иногда звучат очень смешно. Не сомневаюсь, что и у чехов есть повод смеяться над русскими словами. Языки очень родственные, и похожие слова выглядят как пародия. Про чешский "позор" ("внимание" по-русски), видимо, знают многие. А вот театр, оказывается, "дивадло". А знаете, как будет "сиденье"? Это я в самолете CSA увидел. "Седадло" - во как!


Кадр просто так, кариатида на доме. Мне снимок кажется весьма удачным.

Улица ведет к Петропавловскому собору - абсолютной доминанте города.


Это не мой снимок, но мимо точки, с которой снят собор, я проезжал очень поздно ночью на последнем трамвае и видел собор точно в таком ракурсе, только еще и с фантастической подсветкой. Надо было бы выскочить и сделать кадр, но в первом часу ночи идти в гостиницу, при том, что наутро в шесть вставать... Короче, я просто нашел снимок и стянул его.

Помимо того, что собор очень большой, он стоит на высоченном обрыве. Видите, там в самой нижней части снимка большая кирпичная стена? Вот она же вблизи:


Девчонки совершенно отвязные. Туда вниз смотреть - просто ужас, дух захватывает, а они сидят и ногами болтают.


Я стою у входа в собор и направляю камеру вверх.


Интересный снимок с тыльной стороны собора.


И еще один, это от фонтана Парнас. Красненький домик справа фигурировал ранее.

Сейчас сделаем шаг от Петропавловского собора в сторону, налево от входа.


Симпатичный дворик, красивые воротца. А башенка в центре квадратная такая, видите? Сейчас приблизим.


Тут мне пришлось пожертвовать цветом ведьмы-лисички на затененной стороне башенки. Вообще-то она рыжая, как видно из предыдущего снимка.

Под башенкой ресторан.

Боже мой, как в этом Брно кормят! И все за копейки, клянусь. Нет, вы только прикиньте: роскошный блинчик, набитый топленым острым козьим сыром со сметаной, суп с большим печеночным кнедликом и огромное копченое свиное колено, положенное на настоящий портер Крушовице, - и все примерно за 13 долларов (около 350 рублей) - это сказка. Даже в Германии я не ел так вкусно, как в Брно. Я знаете что рекомендую: если идти по улице Пекарска наверх к старому городу, примерно на середине подъема будет подвальчик по левой стороне. Это оно. Там еще рядом пицеррия в соседнем подъезде, ну, понятно, туда мы даже не заглядываем, это так, для ориентира. Внутри абсолютно аутентичная обстановка - деревянные лавки, грубые столы, какая-то древняя деревянная утварь хрен знает каких веков и даже чуть ли не бутафорская паутина по углам, и так там вкусно! Особенно суп с печеночным кнедликом запал в душу. Приехав домой, я решил повторить. На самом деле, и в Мюнхене, и в Нюрнберге я уже откушивал это явство, и всегда с неизменным чувством восторга. Кнедлик может быть не только печеночным, но и картофельным, однако способ его приготовления очевидно одинаков, меняется только основной компонент. Единственно, что оставалось загадкой (и так и осталось), это как они делают кнедлик идеально круглым и плотным. Я полагаю, для придания формы используется специальное ситечко, типа как для заварки чая, но я не знаю, где такую штуку достать. Печенка не может давать такую плотную структуру. К тому же, правильный кнедлик должен быть темным. Может, в нем используется ржаная мука? Еще, в интернете я нашел совет использовать свиную печенку как самую правильную. Может быть, цвет обусловлен свинством? Не знаю, не знаю. Вернувшись домой, я решил попробовать сварганить такой суп с говяжьей печенкой, к свиной я отношусь настороженно.

Сразу скажу, я не очень уважаю рецепты, а предпочитаю творить по вдохновению. Есть риск сделать отраву, но куда чаще случается шедевр, который я сам потом повторить не в состоянии, потому что забываю последовательность действий и ингредиенты. Собственноручно изобретенный рецепт супа с кнедликами, отдаленно напоминающий оригинал, я записал. Значит, сначала я сделал крепкий темный бульон. Для этого, кроме мозговой косточки, я взял немного хвоста. Это было абсолютно правильное конструкторское решение! Хвост придает бульону ярости, как говоривал один мой древний друг. Добавляем петрушки, приправы (можно Вегетту), лавровый лист, перец. Варим час, потом процеживаем. Параллельно мелем печенку, в нее замешиваем те же ингредиенты, яйцо и хлебные крошки. О! Может быть, цвет дают крошки от черных сухариков! Я взял белые крошки, в Канаде только такие продаются в магазине. Поэтому у меня кнедлики получились розового цвета, а не черного. Ну ладно, это не очень важно. Теперь варим получившуюся массу в бульоне как клецки. Без круглой сетчатой формочки получается некрасиво, но очень вкусно! Этот суп вошел, по-видимому, в мой постоянный кулинарный репертуар.


Божественная Прага. Это вид на Замок и Собор Св. Вита с Карлова моста (напоминаю для тех, кто не знал, а потом еще и забыл).




А это моя любимая Мария над Тыном и Староместная площадь, на которой лично меня всегда охватывает самый натуральный щенячий восторг.

Вообще, фотографировать Прагу можно бесконечно. Это даже как-то не очень интересно. С одной стороны, все там были, все всё видели, с другой стороны, что можно добавить к тысячам превосходных снимков, которые есть в коллекции практически у каждого любителя фотографии? В мою задачу никак не входило отснять Прагу: это невозможно практически и не приносит дивидендов фотографу. Я просто побродил по любимым местам старого города и теперь, после того, как я посетил столько интересных мест на Земле, и как бы сам оказался совершенно в ином статусе, сравнить, не изменилось ли мое восприятие города с предыдущего визита осенью 1999 года.

Начну с очень неприятного наблюдения: в Праге стало намного меньше музыки. В 1999 пять дней подряд я ходил на прекрасные концерты, весь город был заклеен афишами. Специальные зазывалы из студентов хватали за рукав прохожих и уговаривали посетить тот или иной концерт поп

Автор: misc2000 (все рассказы автора)

(оценка читателей 4 из 5)