войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Узбекистан 2008

Путешествие в историю, апрель 2008 года. Идея поехать в бывшую Советскую Социалистическую республику Узбекистан удивила, но все-таки обрадовала. Я там была назад 30 лет и 3года: мы студентами ездили в зимние каникулы «за камнями», поэтому нашей целью были шахтерские городки и поселки среднеазиатских республик.В какой из республик мы находимся узнавалось по лозунгам и транспарантам «50 лет Советскому Узбекистану», «50 лет Советской Киргизии».



Границы между республиками ничем не обозначались. В чайханах, где мы обычно завтракали, на стенах висели засиженные мухами портреты членов политбюро, на достарханах сидели «басмачи» в лохматых шапках и халатах. Нас сажали за столы, подавали чай со шербетом и негрызущимся сахаром. Обедали, как правило, в шахтерских столовых, которые ничем не отличались от наших. Конечно, больше всего запомнился Самарканд остатками своей необычной архитектуры, яркой керамикой и щедрым базаром, про обсерваторию Улугбека тоже кто-то из наших знал, а так, в своем молодом советском невежестве, глубже басмаческого движения мы не заглядывали. Ну, яркие ткани, шаровары, 40 косичек, бубен, ослик – вот наше представление об Узбекистане. Да, еще вся страна помогала из руин восстановить город Ташкент после землетрясения.

А здесь – путешествие в историю, интересно. Тур заказали напрямую у узбекской компании, полетели тоже Узбекскими Авиалиниями.
Скажу сразу: слово «басмач» ни разу не было упомянуто ни на одной из экскурсий. «Шелковый путь», Тимур (Тамерлан), тимуриды, Улугбек, Авиценна, Александр Македонский, Чингизхан, мечеть, мавзолей, минарет, медресе – вот наиболее часто повторяющиеся слова и имена.
В Ташкенте не всё, по счастью, разрушилось. Саманные, глинобитные дома строились с учетом таких природных явлений как жара, холод, подземные толчки, поэтому глухие коридоры оштукатуренных улиц кое-где сохранились.


Заглянешь в неприметную дверь и попадешь в райский сад с розами и виноградом, айваном, устланным коврами, перепелкой в клетке… Арыки бегут вдоль улиц, акация цветет-благоухает, чинары-«бесстыдницы», ореховые деревья отбрасывают кружевную тень, пирамидальные тополя соперничают с минаретами. Часть старого города была уничтожена и на этом месте остались только мавзолей Каффал-Шаши (16 век), мечеть Джума (9 век) с одним из первых Коранов, разбит сквер, за 1,5 года построена мечеть, 2 минарета, медресе.


Гордость и восхищение переполняли нашего гида Рахмат-оке, рассказ его был таким объёмным, из портфеля (не сильно большого) по ходу рассказа он извлекал то шелкопряда, то каракульчу, то коробочку хлопка, зерна риса, древние изразцы, старые фото; истории перемежалась с легендами, исторические анекдоты с бытовыми подробностями. Парк Навои с Комсомольским озером, Театральная площадь, сквер Тимура, дворец Николая Константиновича Романова (с потайной комнатой) в стиле охотничьего домика под огромными чинарами. Медресе Кукельдаш (комната каллиграфии) и базар с чапанами (халатами). Уже начало смеркаться, когда осматривали мы тюльпановое дерево у обелиска Мужества, Мемориал жертвам сталинских репрессий с видом на телебашню. Истории гида были интересны всем: проходящие мимо тормозили, торгующие замирали, наша малочисленная группа обрастала толпой. (Молодая девушка в одной из сувенирных лавочек с благодарностью говорит: «Вот мы его послушаем, а потом покупателям-туристам рассказываем»). В программе и половины этого не было заявлено. Он преуспел: и Ташкент, и сам он нам очень понравились. Как я люблю таких гидов!

В Хиву мы приехали из Ургенча (столицы Хорезма), куда прилетели на самолете. Вышли из машины, а перед нами – мечта всех пляжных мальчишек – песчаная крепость с воротами, башенками, зубчатыми стенами.


Это – Ичан-Кала – внутренний город (цитадель). Он находится под защитой ЮНЕСКО, толпы туристов со всего мира его посещают, и мы к ним присоединились. Гид Саида нам сообщила, что городу 2,5 тысячи лет, что постройки в городе почти все 19 века, стену часто чинят – дожди, мальчишки её разрушают, для чего восстановили её в 19 веке, мы не поняли, вряд ли она смогла бы от кого-то защитить. «Хей-ва!» («Хорошо!») – это возглас караванщиков, испивших воды из колодца в пустыне, вокруг которого и образовался город на «шелковом пути». Он пережил все перипетии своего региона: Македонский, арабы, татары – все разрушали, воздвигали, богатели, скудели. И по сей день в городе живут люди: дворики, тондыры (глиняные печи для хлеба), но днем сквозь пеструю толпу туристов и торговцев это трудно рассмотреть. А вот вечером, когда мы гуляли по крепостной стене (по совету Саиды поднявшись на нее от Северных ворот) мы увидели повседневную жизнь: метут, готовят, судачат, починяют.


«Им нравится здесь жить, базар рядом» - может, Саида и права, но всё, кроме базара, находится во Внешнем городе (Дашан-Кала): школы, больницы, администрация. И если Ичан-Кала – «застывшее время», то Дашан-Кала – просто убогий, во всяком случае, то, что мы успели увидеть.
Аяз-Кала – это руины еще одной крепости на холме в 95 км от Хивы.


Для любителей экзотики там под горой специально поставили каракалпакские юрты для ночлега, обещано было катание на верблюдах и фольклорный концерт у костра. Ледяной ветер, поднимающий тучи песка и кошмы на юртах, изменил программу: к озеру Аяз-Кала мы шли пешком, а не на обещанных верблюдах (они в такую погоду не гуляют), поэтому рассмотрели всё цветущее на волнистых песках по дороге к белым от соли берегам озера с совершенно морского цвета водой.


Солнце светит, ветер свищет, волны плещут, все трепещет – восторг! Конечно, мы пожалели, что купленные в Ташкенте чапаны мы оставили в отеле, «чтобы не таскаться с ними». Они бы нам здесь очень пригодились, поскольку все остальные вещи мы на себя уже надели, но достаточного тепла не ощутили. Со стен крепости (вернее, их остатков) тоже сдувало, но во все стороны открывались картины: озеро и горы за ним, арыки, дороги, тропы, крепость на соседнем холме. Сквозь слезы мы хорошо все рассмотрели.


А концерт был в юрте у французов – мысли о костре выдувались ветром, не успев возникнуть. Зато мы душевно поужинали с нашим шофером Хакимом. За вкусным пловом он нам рассказал о себе: служил на Дальнем Востоке в танковых войсках, жена у него – преподаватель испанского в университете, у него сын и две дочки. «Русского, к сожалению, совсем не знают». С ним легко общаться, «на одном языке» разговариваем.


Ночевка в юрте под грудой одеял была даже жаркой, только по лицу ветерок пробегал время от времени, осыпая мелким песочком.

Не знаю, сколько времени караван шел по пустыне Кызыл-Кум в Бухару, мы эти 490 км преодолели к 5 вечера. Вы видели поля, вернее, волны цветущей верблюжьей колючки? А саксаул в цветах всех оттенков от белого до сиреневого? А вот нам повезло. Особенно, если учесть, что фото этого передать не может, хоть мы и старались для родных и близких.


Не отряхнув песков пустыни, помчались мы дегустировать вина (плотный график отдыха). И зал, и хозяин, и вина – все понравилось. Кстати, бухарское вино упоминалось еще в каких-то древних китайских документах.
В Бухаре много чего сохранилось, хоть армия Фрунзе изрядно побомбила город, разрушила большую часть дворца Арк, но минарет Калян устоял (его даже Чингизхан пощадил) и теперь в силуэте Бухары занимает главенствующее место над куполами мечетей и прямоугольниками медресе.


Многочисленные караван-сараи приспосабливаются под отели. В одном из таких мы жили «У Камила»: удобные комнаты, уютный дворик, в который не залетают все еще неистовые ветры. А в другом таком же отеле («Амулет») нас учили готовить бухарский плов.


Имена всех правителей, учителей, мудрецов, названия медресе, мечетей и мавзолеев я ни запомнить, ни выговорить не могу, зато Нойла (Наиля) – наш гид по Бухаре – так живо обо всем и обо всех рассказывает. Она выросла здесь, работала в библиотеке и музее, знает много языков, поездила по миру. И чувствуется, что мы небольшой кусочек этих знаний «надкусили» - в основном, то, что относилось к теме наших экскурсий, хотя наши вопросы на разные другие темы тоже не остались без ответа. Развитие туризма, возрождение народных ремесел (ткачество, вышивка (сюзане) и прочее), кажется, прошло не без её участия. Представила нам на улице женщину (случайно встретили) – оказалась дизайнером одежд, которые нам вечером демонстрировали на ужине с шоу в медресе Нодир Диван Беги (ну, можно это запомнить?). На 2500-летний юбилей Бухары приезжали потомки последнего эмира, который в 1920 году бежал в Афганистан и умер там в 1944, так и не увидев еще раз своего загородного дворца, в котором после его побега размещалась советская верхушка, а теперь его осматривают многочисленные туристы. Эмир имел уже европейское воспитание, поэтому часть дворца выполнена в европейском стиле, но с восточной пышностью.


Такие смешные львы у входа. Павлины в саду гуляют.
И еще два важных для мусульман места мы посетили в окрестностях Бухары: мавзолей Бахоутдина Накшбанди (XVI-XIX вв.) и древнее захоронение "Чор-Бакр" (X в.), причем последнее посещается, в основном, туристами, а в первом – просто толпы народа (еще и суббота была).


Поскольку рядом с захоронениями святых люди чувствовали себя под их покровительством, то и селиться и лечь в могилу предпочитали недалеко от них, поэтому здесь целый комплекс могил, мечетей, прудов и даже музей, где нам работник музея обо всех семи мудрецах-дервишах, здесь похороненных, подробно рассказал. Он опроверг то, что дервиши жили подаянием, нет - каждый знал какое-то ремесло – ткач, резчик по дереву и т.д. Мне эта версия понравилась, вспомнился наш Сергий Радонежский – плотник, но Нойла выразила сомнение. Жаль. Еще здесь могила матери Накшбанди и дерево (его старый ствол), выросшее из воткнутого в землю посоха Накшбанди. А напротив этого комплекса – место – как бы это сказать? В общем, здесь режут жертвенных баранов, готовят поминальные угощения и, собственно, поминают за длинными столами под навесом. Сегодня здесь оживленно. Нас даже только что поджаренными пончиками угостили.


Вообще здесь считается, что, угощая людей, ты привлекаешь богатство и благополучие в дом. Вот и в Хиве нас зазвали в сад, чтобы угостить свежей лепешкой из тондыра.
Чер-Минор (19 век) – последний осмотренный нами объект в Бухаре - компактное строение с 4-мя бирюзовыми куполами. Очень ребятам понравился.


Дальше шелковый путь (и наш тоже) лежал на Самарканд через Шахрисабз – родину Тимура, он любил этот город, построил там немыслимый дворец, от которого остались только башни входных ворот.


На одну из них нас пропустили, и мы с верху увидели великолепное зрелище: город, горы в предгрозовом освещении.


Тимур и мавзолей в этом городе для себя построил, но лежат там его рано погибшие дети, а вокруг, как обычно, образовался комплекс (ансамбль, город) из других могил, культовых построек. Уже шел приличный дождь, когда мы это осматривали. И так под дождем, а потом и ливнем мы поехали дальше и, обогнав тучу, попали в пыльную бурю. На стеклах сразу образовалась грязь, и беспомощные дворники размазывали ее ровным слоем, порывы ветра были настолько сильными, что сбивали машину с курса. «Впервые такое вижу» - удивленно, но без паники, сказал Хаким. Молнии вспыхивали то сбоку, то впереди, то вертикальные, то горизонтальные. И Самарканд предстал пред нами в грозовом сиянии.

С утра Нина (гид по Самарканду) начала свою экскурсию так: «Обычно мы говорим, что Самарканд – это город синих куполов и синего неба, но сегодня такого не скажешь». И точно, синий купол Гур-Эмира – мавзолея Тимура, его отца, внуков – утопал в пелене серого дождя. На главной площади города - Регистане еще ледяной ветер прибавился и большую часть экскурсии мы прослушали во внутренних помещениях медресе (комната студента, комната профессора), где теперь торгуют произведениями национального творчества, так что к концу экскурсии мы уже были в чапанах, обвешанные сумками с сувенирами. Обед из разнообразных шашлыков в ресторане с затейливым национальным интерьером согрел нас окончательно. И тут оказалось, что на улице – лето: ни тучки, солнце обжигает. «Да, так у нас бывает: за день все времена года» - не удивилась Нина и повезла нас к мечети Биби-Ханум. Для любимой жены Тамерлан не пожалел добытой в походе на Индию добычи и мечеть эта была так огромна, что даже ее остатки впечатляют. А во дворе еще стоит каменный лоух (подставка под Коран) таких размеров, что с минарета можно было рассмотреть текст в достойном этого лоуха Коране.


Недалеко оказался базар со всякими фруктами-сухофруктами, мы и его не оставили без внимания. А вечером мы еще и закатом с высоты минарета любовались, преодолев жутко крутую и узкую винтовую лестницу. Меня даже паника поднакрыла в каком-то темном промежутке, но виды, открывшиеся в узком окошке, мгновенно ее усмирили.




Кстати, покосившиеся минареты выпрямляли по проекту Шухова, который телебашню на Шаболовке строил.
Комплекс мавзолеев тимуридов и их приближенных - Шахи-Зинда сиял перед нами всеми оттенками бирюзы-синевы-зелени в утренних лучах солнца.


К мусульманской святыне – могиле двоюродного брата Мухаммеда, и в будний день не иссякает поток людей всех возрастов, хотя для этого надо преодолеть много ступеней, местами довольно крутых (как здесь часто бывает). И еще эти ступени надо посчитать по дороге туда и обратно и, если количество совпадет, «будет тебе счастье». Вообще, в Самарканде (да и в других городах) все пронизано легендами, на каждое событие существует несколько версий, в том числе и чудесных, здания имеют различные истории их создания, которые тоже звучат как сказки. Верить можно только запискам дипломатов (кто уцелел и чьи записки сохранились), но потрясения от увиденного и у них были велики. Тимур-Тамерлан со всех завоеванных земель вез не только богатую добычу, но и различных мастеров, которые и украшали его столицу Самарканд. Специалист сразу заметит в многочисленных мавзолеях различные техники майолики и керамики, различия в каллиграфии, которой орнаментированы все плоскости, различия в цветовой гамме. Мы же, как и многочисленные здесь туристы из разных стран, постичь этого не можем, можем только зрелищем насладиться.


Прощальным пловом кормить нас повез Хаким, но как выяснилось, Нина нас туда же хотела повезти: друг Хакима оказался и ее другом. Да еще мы там и Нининого мужа встретили – специалиста по немецким туристам. Так всё душевно, по-домашнему. Прощались, как родственники.
Дорога в Ташкент разнообразнее пустынных просторов. При выезде из города снеговые горы повисли как-то так в небе и долго сопровождали нашу машину. Потом пошли зеленые холмы с рыже-бордовыми скалами, с пестрыми стадами, огромные хлопковые поля с одинокими женскими фигурками с тяпкой, кишлаки – как обычно, очень интересно.


Ужинали уже в Ташкенте.
Утром мы прогулялись по окрестностям гостиницы, осмотрели христианский храм, дошли до ж-д вокзала, на рынке купили первую клубнику и черешню, все съели и улетели в Москву.

Поверьте, впечатлений от поездки – гораздо больше, я еще столько интересного не упомянула. Поезжайте в Узбекистан – не пожалеете. Там говорят по-русски, там нас помнят и любят, там очень расширяются представления о Земле и мире, да и о себе в этом мире тоже.

Ташкент. Замок Николая Константиновича Романова


Хива. Вход во внутренний город (машина времени)


Хива. Зубцы крепостных стен.


Хива. У входа в мечеть.


Бухара. Двор караван-сарая


Бухара. Минарет Калян.


Берег соленого озера


плещет


Бухара. Мавзолей Саманидов (9-12 века)


Базар




Пустыня


Ну, а твой сколько "жрет"?


Буря в пути


Самарканд. Ступени к святыне


Самарканд. Шахи-Зинда.


Самарканд














И еще можно посмотреть фото на http://www.flickr.com/photos/gusevg/

Автор: anna403

(оценка читателей 4 из 5)