войти    регистрация

Другие интересные отзывы

ТУРЦИЯ. Град Желанный.

Если вы хотите посетить Эфес, отдыхая на курортах Турции, то, наверное, лучше всего это сделать из Мармариса. Поэтому мы выбирали курорт, учитывая, какие из достопримечательностей хотели бы посетить. В Мармарисе предлагали отдельные экскурсии в Эфес и Памуккале, либо можно было поехать в одну двухдневную экскурсии, что существенно увеличивает время для осмотра достопримечательностей и уменьшает время, проведённое в дороге. Кроме всего прочего, У Вас есть возможность посмотреть больше Турции.

В двухдневной экскурсии добавляется маршрут Эфес - Памуккале. Получается что в одной большой экскурсии у Вас 3 разных переезда: Мармарис – Эфес, Эфес – Памуккале и Памуккале – Мармарис. А когда вы берёте 2 раздельных экскурсии, то у вас только два маршрута: Мармарис - Эфес и Мармарис – Памуккале. Но переездов больше потому, что едете по каждому маршруту туда и обратно. Ну, вот и всё, с логистикой пора завязывать, пока Вы не уснули, читая эти скучнейшие строки.


Дорога в Эфес оказалось не такой уж и утомительной, как я ожидал в самом начале экскурсии. Гид оказалась настоящим знатоком своего дела и рассказывала нам о стране, перемешивая факты, официальной статистики с личным опытом. Оказалось, что народу гораздо ближе цены на мясо и коммунальные платежи, чем рост валового дохода и доля сельхозпродукции в товарообороте страны. К слову сказать, было довольно интересно узнать, что Турция обеспечивает себя продовольственными продуктами практически полностью и может вполне обойтись без импорта сельхозпродукции.

По мере нашего продвижения местность начала меняться, становясь всё более и более живописной. Нас окружал гористый пейзаж. Ветер и атмосферные осадки придавали скалам, состоящим в основном из туфа, причудливые формы. Видя, что туристы достали свои фотоаппараты и начали снимать на ходу, гид прервала свой рассказ и предложила остановиться. Все радостно согласились – всегда приятно остановиться и размять ноги. Да и фото лучше делать не через стекло автобуса.


Сказать честно, я не совсем так представлял себе экскурсии по руинам античного Эфеса. Моё наивное воображение рисовало мне картины безмолвных руин, стоящих тысячелетия без людей. И лишь бродяга ветер насвистывает свои нехитрые мелодии среди полуобвалившихся стен и колонн. На самом деле оказалось, что развалины Эфеса находятся на территории современного города Сельчук. На пятачке, перед входом в древний город сгрудилось несколько десятков больших туристических автобусов. Вокруг всё пестрело от обилия торговых палаток, продававших напитки, закуски и сувениры. Многотысячная масса туристов со всех стран мира плавно протекала через турникет перегораживающий путь к развалинам. Наш гид достала серебристый зонт и сказала, чтобы мы ориентировались на него, если потеряемся. И я заметил, что в толпе пестреет множество зонтов различной окраски, выдавая во владельцах, гидов групп.


Легенда о возникновении Эфеса гласит, что город основал афинский принц Андрокл, сын тогдашнего правителя Афин Кодра. Якобы он посетил Оракула в Дельфах, где ему было сказано, что следует основать город в месте, что укажут ему огонь, рыба и кабан. Так это было или иначе, но греки, пересекли Эгейское море и высадились на западный берег малоазийского полуострова. Там они начали подыскивать место, благоприятное для закладки города. На одном из привалов, воины жарили рыбу, как вдруг та выскочила с противня в кусты. Из кустов выскочил кабан и пустился наутёк. Андрокл с товарищами погнался и, настигнув, убил его. Он счёл, что это и есть знак, и основал в этом месте город.

Честно говоря, все эти построения — живая рыба, выскочившая из костра в кусты на кабана — по своей правдоподобности напоминают построения мышей, пытавшихся уронить арбуз на кота Леопольда. То ли кабан служил в разведке и подкрался к костру, чтобы подслушать людей, так близко, что на него упала рыба, то ли рыба была чемпионом рыбьего мира по сухопутным видам спорта и выпрыгнула из костра на несколько десятков метров. Хотя кто знает

Однако известно, что ещё до прихода греков-ионийцев на месте Эфеса было карийское поселение. А до него - поселения микенской культуры, о чём свидетельствуют археологические раскопки и анализ найденной керамики. Так что место это было довольно обжитое ещё со времён неолита.

Вероятно также и то, что город решили основать в устье реки Каистр потому, что любому городу нужна пресная вода, а море позволяет организовать торговое сообщение с другими городами.

Что же касается названия города, то предание гласит о том, что в Ионии в те времена обитал племя амазонок. Предводительницу звали Эфесия, что означало «желанная». Андрокл влюбился в неё и через некоторое время взял в жены, назвав в её честь город.

Однако река, будучи важным фактором градообразования, сыграла и злую роль в истории города. Особенности течения реки являлись причиной возникновения наносов, из-за этого приходилось город постоянно переносить и даже строить отдельный порт.

В доэллинский период город постоянно менял политическую ориентацию, будучи неоднократно завоёван персами, лидийцами. Был также и период свободы, и нахождение под патронажем Афин, и союз со Спартой.В 333 д.н.э. году, двигаясь по Малой Азии в Персию, город посетил Александр Македонский. Этому событию город обязан быстрой реконструкцией храма Артемиды, сожженному в 356 д.н.э. Геростратом. Александр выделил средства и архитектора на восстановление сгоревшего здания. Новый храм стал ещё больше и величественнее, чем прежде. И вошёл в историю как Третье Чудо Света - Храм Артемиды Эфесской.


После смерти Александра город перешёл под правление Лисимаха — одного из диадохов Александра. Он перенёс город из болотистой местности на возвышенность, так как близость болот служила поводом для частых эпидемий малярии. Чтобы заставить жителей не хотевших покидать свои жилища на новое место, он велел перекрыть доступ пресной воды в районы старого города. Новый город был назван в честь жены Лисимаха — Арсинои. Но после смерти правителя снова стал Эфесом. Хорошо, что Лужков не любитель античной традиции, а то сейчас бы столица наша называлась «поместье Батуринское».
Потом город ещё часто меня правителей, находясь, то под властью Сирии, то даже Египта. Пока в 133 году д.н.э. Не стал частью римской империи. Именно в Римский период город достиг своего наивысшего рассвета. Большинство нынешних достопримечательностей относятся к нему. Визитной карточкой современного Эфеса, безусловно, является библиотека Цельсия. Она была спроектирована и построена на средства Тиберия Юлия Аквилы, в честь своего отца Тиберия Юлия Цельсия. Здание строилось в период с 114 по 135 годы. Сам Аквила не дожил до конца строительства, но завещал значительную сумму на приобретение книг и содержание библиотеки. После разорения города готами в 262 году библиотека сгорела, и в настоящее время можно лицезреть только фасад этого величественного здания.


Примечательно, что напротив библиотеки находился бордель. Из библиотеки в бордель вёл подземный ход, чтобы мужья, отправившись в библиотеку, могли, не афишируя, попадать в дом терпимости. Так что вопрос «Не подскажете, как пройти в библиотеку?» заданный среди ночи, обретал в Эфесе вполне реальный смысл.

На самом деле историки до сих пор спорят, был ли это на самом деле бордель, или нет. В пользу того, что это был именно бордель, говорят изображения обнажённых мужчин и женщин на стенах, каменные фигурки мужчин с гипертрофированными фаллосами, и маленькие размеры комнат. Хотя, подобные изображения и статуэтки встречались не только в борделях.

Есть также ещё одно косвенное доказательство. Из порта в центр города вела дорога. На ней есть мраморная плита с древней рекламой. На плите выбито потрескавшееся сердце, монета, изображение левой ступни и девушке в короне. Означала сия реклама следующее: если у тебя разбито сердце, но есть деньги — иди налево и там тебя встретит девушка, красивая как королева. Вышеупомянутый дом как раз стоит на развилке, слева. Гид сказала нам, что отсюда и пошло выражение «ходить налево».Фактически, в римский период Эфес был вторым по значимости после Рима. Население города составляло свыше полумиллиона человек. Для тех времён цифра было очень значимая. О масштабах города можно было судить по театру вместимостью 25 000 человек. Цифра очень внушительная.


Во время нашествия готов Эфес был разграблен и разрушен и начал постепенно приходить в упадок, но всё же просуществовал до византийского периода. В этом городе проходили два вселенских собора 431 и 449. Первый собор, признаваемый и Римской Католической и Православной Церквями, так и назывался «Эфесский Вселенский Собор». На повестке того собора была полемика и последующее осуждение т.н. «несторианской ереси». Не буду вдаваться в подробности, чтобы не вызывать теологических споров. Кому интересно – легко найдёт материалы по этой теме в Интернете. Второй собор, названый впоследствии папой Львом «разбойничьим», не признаётся большинством существующих христианских течений. Дело в том, что одна из фракций христиан ворвалась на собор и покалечила многих участников, сломав им пальцы, а часть собравшихся принудили подписать ряд документов. Вообще, тема раннего христианства – очень интересная тема, которую быть может быть стоит затронуть в отдельном очерке.

Было интересно бродить по развалинам старого города и представлять, как под палящими лучами знойного августовского солнца по улицам Эфеса шли на собрание епископы, прибывшие со всего известного в то время обитаемого мира. Хранители и создатели пока ещё неокрепшей, но уже стремительно набирающей популярность среди народа, религии. В какие думы они были погружены. О вечном ли? Как знать?


Вообще, Эфес сыграл очень значимую роль в истории раннего христианства. Здесь проповедовал апостол Павел. Результатом его проповеди явилось массовое сжигание чародейских книг. Затем апостол был изгнан из города торговцами, что вели свои дела возле Храма Артемиды, торгуя сувенирами и статуэтками богини, продавая их туристам того времени, пришедших поглазеть на одно из Чудес Света.
Кроме всего прочего, Эфес также связан с одной из самых легендарных фигур в христианстве – апостолом Иоанном Богословом, получившего своё прозвище за то, что называл в своих трудах Иисуса Христа «Словом Божьим». Это он написал одно из четырёх канонических Евангелий. Он так же является и автором Откровения, вошедшего в Новый Завет и известного также как Апокалипсис, а также нескольких посланий. Он был в числе избранных (наряду с Петром и Яковом), кто видел преображение Иисуса и молитву в Гефсиманском Саду. Иоанн был так же единственным из апостолов, стоявших возле Креста и это ему Иисус, будучи уже распят, завещал заботу о своей матери. По жребию, после вознесения Христа, Иоанн отправился проповедовать в Эфес. Там во время гонений на христиан он был схвачен и доставлен в Рим, где его приговорили к смерти. Но чаша с ядом, что ему поднесли, не смогла убить апостола, не причинило вреда ему и кипящее масло. У Бога имелись иные планы, и он хранил своего последователя. После этого он был сослан на остров Патмос. Там на горе Дух Божий снизошёл на Иоанна и после этого тот начал писать, пожалуй, самую таинственную и глубокую из всех Книг, входящих в Новый Завет – Откровение. Произошло это в 67 году н.э. Только 95 году, когда гонения на Христиан ослабли, апостол вернулся в Эфес. Там он продолжал проповедовать, совершая при этом всякие чудеса – исцеляя калек и воскрешая из мёртвых. Иоанн был последним из живших на Земле апостолов – он прожил более 100 лет и умер естественной смертью. Хотя конечно «естественной» не совсем то слово, когда говоришь об уходе Иоанна. Когда он почувствовал, что время пришло, он попросил семерых своих самых приближённых учеников вырыть за городом могилу в форме креста. Ученики плакали, и упрашивали его не ложится в могилу. Но Иоанн был непреклонен. Когда он лёг, его накрыли плащаницей и засыпали сверху землёй. Наутро люди, не поверившие в смерть апостола, пришли к этому месту и раскопали могилу – тела там не оказалось. Таким образом, считается, что по усмотрению Божьему был вознесён Иоанн на небеса. В Библейской традиции его изображают вместе с орлом в знак того, что его духовная мысль сумела вознестись очень высоко. Вы, наверное, помните: «Тебя там встретит огнегривый лев, и синий вол, исполненный очей; с ними золотой орел небесный…» В этой песне на стихи А. Волохонского и музыку Ф. да Милано (а вовсе на Б. Гребенщикова, как у нас многими принято считать) идёт явная аллегория с библейской традицией касающейся изображения евангелистов, где символом Марка был лев, Луки – вол, а Иоанна – орёл. Традиция эта восходит к пророчеству Иезекииля о тетраморфе, но рассказывать об этом в рамках очерка про Эфес нет никакого смысла.


С тем фактом, что Эфес был пристанищем Иоанна, связывают ещё одну очень интересную гипотезу. Всё началось с того, что у одной тяжело больной и глубоковерующей немецкой монахини Анны Катерины Эммерик сначала на руках открылись стигматы (чудесным образом появляющиеся у некоторых верующих раны в тех местах, куда Иисусу вбивали гвозди во время распятия), а потом начались видения. Эти видения записывал известный в те времена немецкий писатель – Клеменс Брентано. Спустя годы по этим записям были изданы книги «Страдания Господа нашего Иисуса Христа» и «Жизнеописание святой девы Марии». В 1891 году лазаристкий монах Пулен проводил исследования в районе Эфеса, опираясь на записи видений блаженной Анны Катерины. Был жаркий полдень, и он с коллегами встретил крестьян и спросил у них, где можно пополнить запасы воды. Те, ответили, что на горе, неподалёку, есть источник. Гора, называлось Соловьиной. Поднявшись на неё, исследователи обнаружили остатки церкви. Дальнейшие исследования показали, что это была церковь Девы Марии. Под руинами церкви были расположены остатки фундамента дома. Место, в точности совпадало с описанием, данным немецкой монахиней места, в котором доживала свои земные дни Мать Иисуса Христа.

У этой версии есть свои противники и свои сторонники. Противники версии утверждают, что свои дни Божья Мать закончила в Иерусалиме, где и свершилось Успение. Это и есть классическая и общепризнанная версия. Сторонники же эфесской версии приводят ряд аргументов в пользу своей правоты. Во-первых, учитывая, что Иоанн направился в Эфес, то можно предположить, что он взял с собой Марии, заботу о которой поручил ему Иисус. Во-вторых, руины были церковью Девы Марии, а период основания церкви (а это, судя по современным лабораторным исследованиям, IV-й век н.э.) было правило называть Церкви только именами святых живших в окрестностях места закладки храма. В-третьих, анализы также показали, что фундамент дома под церковью принадлежит I-му веку н.э., что как соответствует периоду жизни Богородицы.

Как бы то ни было, но к домику, стоящему на вершине Соловьиной горы, стекаются паломники со всего мира, кто-то стремится поклониться святыне, а кто-то попросить покровительства у Святой Девы. Возле домика есть стена, к которой паломники прикрепляют свои просьбы кто на чём: на салфетках, на блокнотных листах, на платках. Десятки, а может и сотни, тысяч листков шелестят на ветру, словно диковинное дерево. Вокруг тихо. Никто не шумит. Даже, если вы не очень верующий человек, суетиться здесь как-то не хочется. Хотя место это и не признано официально последним пристанищем Марии, но папы Павел VI, Иоанн Павел II и Бенедикт XVI сочли нужным посетить этот маленький домик, в котором сооружена сейчас небольшая часовня.


Ну и, конечно же, интересно было узнать: как же так получилось, что такой большой, развитый и исторически богатый город пришёл в упадок. Тут доложу я Вам та ещё история с географией. Город сгубило неудачное месторасположение – плохая сейсмическая обстановка и капризная река.

В 614 году н.э. случилось землетрясение, практически полностью стёршее город с лица земли. Сейсмические передвижки земной коры и речные наносы окончательно отодвинули береговую линию от самого города на 5 км. Потеряв порт, город потерял и торговый оборот. Жители стали покидать город, переселяясь поближе к морю. Набеги арабов и пиратов в седьмом веке довершили упадок этого некогда поистине величественного города. К приходу крестоносцев город представлял собой небольшой рыбацкий посёлок.
Правда, был ещё и Османский период, начавшийся в 14-м веке. Остатки города реконструировались, и там возникло Сельджукское поселение. Была выстроена мечеть, турецкие бани и караван-сараи. Но к концу 16-го века город окончательно утратил своё значение и был заброшен.


После того, как мы покинули руины древнего города, мы съездили посмотреть на остатки храма Артемиды Эфесской (об этом я написал отдельный очерк) и, собственно, на мечеть Иса-бея. От внутреннего убранства мечети сохранилось немного – пара чудом сохранившихся фресок с записанными на них сурами из Корана. Мы пообщались с имамом. Возле мечети у него открыта небольшая лавочка, где он продаёт Коран, переведённый на разные языки. И небольшие сувениры – типа молитв в рамочке, написанных на арабском языке. Было любопытно узнать, что ислам не запрещает священнослужителю заниматься предпринимательством. Этому дано вполне логичное объяснение: если голодный священник будет думать о хлебе, то ему некогда будет думать о Боге. А, вообще, мусульманская религия довольно демократична – в мечеть могут ходить все, кто хочет. А французский гид даже позволил себе попросить имама не читать молитву потому, что это мешало французскому гиду рассказывать свою программу. Я также узнал, что чтобы принять ислам не нужно проходить никаких особых ритуалов. Достаточно просто произнести вслух, что ты веришь и в Бога и считаешь себя мусульманином.

К моему большому сожалению, мы не посетили остатки базилики Св. Иоанна, где проходили Вселенские Соборы, и где предположительно находится место его погребения, если это можно назвать погребением. Не посетили также и музей, где собраны наиболее интересные экспонаты, найденные во время раскопок. Что ж будет повод вновь посетить это чудесное и интереснейшее место. Когда мы покидали руины античного Эфеса, то наш гид весело объявила, что нам повезло – привезли группу американских туристов, и мы можем посмотреть бесплатное шоу. Выяснилось, что американцам не очень интересно просто смотреть Эфес, поэтому для их групп устраивают театральную постановку. Мы тихонько присоединились к заокеанским "коллегам" и стали наблюдать. К пожаловал сам цезарь и сотоварищи – все в цветастых туниках, под которыми угадывались носки и кроссовки в те времена ещё не очень известных производителей – Adidas и Nike. Но, видимо, туристов мало интересовали детали. К примеру, я сам лично слышал, как американский гид показывал пальцем на Геракла, облаченного в шкуру немейского льва, и рассказывал при этом про Ахиллеса. Не удивлюсь, если узнаю, что той группе продали экскурсию в Трою. Затем вышли гладиаторы и довольно бойко сражались жестяными клинками, так, что те погнулись и вызвали в моей памяти образы стеблей чертополоха поникшего. В конце концов, один из гладиаторов выбил из рук своего боевого товарища «чертополох» и тот, поверженный, опустился на колени. Все вопросительно взглянули на Цезаря. Тот вытянул правую руку и, оттопырив большой палец, начал поворачивать его к земле. Раздался ропот толпы, в котором угадывались отдельные возгласы “let live…”, “life…” и т.д. Американский народ забеспокоился – вдруг таки не пощадят и убьют поверженного гладиатора. Турция находится довольно далеко от США, так что, вполне возможно, что не всякий американский обыватель знает, что рабство на территории страны не практикуется, а за убийство гладиатора дают приличный срок.


Покидая руины, я купил себе книгу с иллюстрациями-реставрациями. Выглядит это так: в книге помещена фотография развалин здания или улицы, а перед страницей с фото есть лист из прозрачного пластика, на котором изображено, как это здание выглядело в старину. При чём те места, которые сохранились и есть на фото, на рисунке отсутствуют. И вы, накладывая два листа, получаете целостное изображение, представляющее собой коллаж фото и рисунка. Книги эти продаются в бесчисленных сувенирных лавках перед входом в развалины Эфеса. Наш гид сказала, что такую книгу можно купить за 35 долларов, но она покажет нам место, где нам, как её подопечным, отдадут за 30. Так оно и было. Но я не поленился перейти на другую сторону дороги, и спросить, сколько стоит у них такая книга. К своему удивлению, я узнал, что там она тоже стоит 30 долларов. Тогда ради эксперимента я сказал, что нам, как образцовым клиентам на другой стороне отдают за 25. Турок не поверил, но я вежливо попрощался и пошёл обратно. Тогда он догнал меня и сказал, что из принципа хочет продать мне эту книгу и для него это дело чести. Поэтому его предложение – 20 долларов.Я купил у него книгу и вернулся к автобусу. Торговец на нашей стороне спросил, почему я не купил книгу у него, и я объяснил, что на другой стороне мне продали дешевле без всякого ходатайства гида. Тогда он побежал на другую сторону, и вся туристическая группа с упоением наблюдала очень эмоциональную беседу двух турок с виртуозным использованием непереводимой игры слов, метафор, гипербол, эпитетов, оксюморонов и прочих стилистических средств экспрессивного выражения своего отношения к собеседнику.

После этого у меня случился ещё один торг. Возле развалин храма Артемиды цыгане продавали дудочки. Наш гид предупредила, чтобы мы ничего не покупали у цыган, но я решил купить-таки дудку. Начальная цена была названа 20 лир. Торговец нежно гладил свою дудку, показывая на перламутровый орнамент, и приговаривал: «натурель», «абрикос». В конце концов, за внушительную сумму в 4 лиры дудка обрела в моём лице нового хозяина. Я похвастался гиду приобретением, и заявил, что иметь дело с цыганами не так уж и страшно. И только потом, когда мы уехали, уже в автобусе я выяснил, что дудка не настроена – то есть звуки, она издаёт, но не в порядке гаммы, а так – наугад. Придётся продать её кому-нибудь в России, сославшись на то, что она настроена согласно канувшему в веках древнему карийскому ладу. Шучу, конечно, дудку оставлю себе. Всё-таки "натурель абрикос", как ни крути. Уезжали мы из Эфеса в прекрасном настроении. Впереди нас ждали гейзеры, развалины Иераполя и Памуккале.


P.S. Перечитав свой очерк, я понял, что многое, очень многое осталось "за кадром". Но к сожалению, нельзя вместить историю Эфеса в несколько скупых страниц. Надеюсь, что мой небольшой рассказ пробудил в Вас интерес, и вы, когда будете в Турции, обязательно посетите Град Желанный и насладитесь непередаваемой атмосферой античных улочек, хранящих по сей день свои секреты.

Мой жж: oskanov

Автор: oskanov (все рассказы автора)

(оценка читателей 4 из 5)