войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Лангтанг, Госайкунда и Хеламбу. По следам яка.

Изначально мы планировали сходить на Гокио, озеро возле Эвереста. В итоге, после 7 часов ожидания, самолет в Луклу - место откуда начинается трек, отменили из за погодных условий. Поняв, что завтра снова нужно ехать в аэропорт и ждать погоды, мы решили переделать планы. Выбор пал на долину Лангтанг, священные озера Госайкунда, и живописные холмы Хеламбу. Одни из плюсов этих мест - малое, по сравнению с другими маршрутами, количество туристов, и то, что до туда можно добраться по суше. В принципе это три разных маршрута, которые легко комбинируются в один.

Однажды, от ламы сбежал як. Лама долго искал его в окресных горах пока не вышел на прекрасную долину. Так и родилось название долины Лангтанг. В переводе - По следам яка.


По книге, на прохождение Лантанга, Госайкунда и части Хеламбу, нужно дней 16. Мы решили сэкономить на аклиматизационных двух-трех часовых днях, и уложиться в 12 дней. На пятерых у нас были два портера и гид. Гид, в плане чтоб показывал куда идти, в этих краях не нужен, но для изучения местного фольклера он может быть очень полезен. Гималаи очень густо населены. Чтобы проникнутся дикими тропами в дали от деревень, нужно идти на какой нибудь долгий перевал, где нет деревень и турбаз на протяжении дней. Или же отправиться в законсервированную область, в Мустанг например, куда еще не добралась комерция. На стандартных же треках с ночовкой в домиках, каждые пару часов проходишь либо через деревню, либо через ларек, с колой и пивом Эверест. Отпилил тыщу метров в гору, пива выпил и дальше пошел. Гида мы выбирали довольно долго, так как важен был нормальный английский и веселый нрав.

Долина Лангтанг славится аутентичной культурой, буддистскими монастырями, горными деревушками, ну и естественно заснеженными пиками 6-7 тысячников. Долина населена Тамангами, народом Тибета. Таманги практикуют Гелуг, одно из направлений тибетского буддизма. Начало маршрута находится в деревне Дунче, что в 80-100 километрах от Катманду. Не смотря на кажущююся близость, ехать до Дунче 7-10 часов по глиняной дороге. Туда, покачивая бортами над глубокими пропастями, ходят рейсовые автобусы. Мы же решили поехать за 100 баксов на пятерых, на убитом джипе, у которого по дороге отваливалось все что только можно.

До высоты около двух тысяч, горы покрыты тропическим, мокрым лесом, кищащим разнообразной живностью издающей какие угодно звуки. В кронах деревьев шебуршат белые обезьяны, в то время как в подножной листве таятся кровожадные пиявки. Выше, лес постепенно стареет, обрастая рыжим мхом. Деревья дышат вечностью.






В том лесу нам и повстречалась прекрасная Миронамдемге. Без слов мы взялись за руки, сфотографировались, и пошли дальше. Прекрасная Миронамдемге возвращалась к себе домой, в волшебную деревню Лантанг. Она показала, что у нее уже есть наколка возле правого угла рта. Треугольник, немного повторяющий контур губ. Такую татуировку, тибетские девушки делают при достижении зрелости.


Через два дня, ущелье развернулось, и леса расступились, открывая взору заснеженные вершины могучих гор.








По всей долине находят место всевозможные буддистские аттрибуты, будь то монастыри, ступы, памятники, или разноцветные флаги и флажки с техтом сутр.






На подходе к населеным пунктам, на ближайших к ним ручьях, установлены генераторы мантр. Я забыл выяснить, как называются эти штуки, поэтому так их и назвал - гидромантрогенераторы. Деревянный домик ставится на бурный ручей. В домике, за окном, барабаны с мантрами. К барабанам, снизу приделаны лопасти. Таким образом ручей вращает барабан повторяя мантру. В некоторых, приделывают колокольчик который делает громкое - дзынннь! при каждом обороте барабана.






Во время нашего путишествия, в Непале проходил индуистский фестиваль Дашаин. В один из дней фестиваля богине Дурге, принято делать жертвоприношения в честь ее победы над демоном. Дурга, является воплощением воинственных качеств богини Парвати, жены Шивы. Для наглядности, в одной из восьми рук она держит тризубец, одно из его оружий.


В конце фестиваля каждый празднующий получает тикку. Тика, это точка на лоб, которая ставится в последний день фестиваля, от старшего к младшему. В долину Катманду, животные для жертвоприношений, гонятся из гималайских будистских районов. В том числе из Лантанга. Там есть овцефермы. С точки зрения буддистской традиции, отдавание животных на смерть, не что иное, как пособничество в убийстве. И по слухам, в эти дни в гималайских деревнях проходило замаливание.






На четвертый день мы добрались до деревни-турбазы Кьонджин Гомпа, конечной точки маршрута Лантанг. Дальше, через несколько километров, уже Тибет. Место замечательное. Лошади и яки ходят среди туристов. Не стоит оставлять чашку с чаем на столе без присмотра. К столу подойдет одна из белых лошадей и осушит ваш стакан погрузив в него губы.














В Кьонджин Гомпа запросто можно провести несколько дней. В окресностях полно однодневных маршрутов по типу до ледника и обратно, и для разнообразия можно полазить на окружающие горы. Самые доступные пики это Кьонджин Ри (4773) и Церко Ри (5033). На следующий день, мы собирались слазить на Церко Ри, но уже до этого, на подходе к турбазе(3800), меня начало мутить и дико разболелась голова. Что бы попустило я стал точить чеснок в огромных количествах, как в сыром виде, так и в виде чесночного супа. Потом залез метров на двести вверх на какую то гору, посидел там десять минут и спустился. К тошноте и головной боли прибавился вертолет при закрытии глаз и усталость. Товарищи пошли мне навстречу и вместо того чтоб вставать на следущий день в четыре утра и идти на Церко Ри, мы решили встать в семь и сходить на Кьонджин Ри. А через день сходить на Церко. Ближе к ночи я не выдержал и выпил таблетку урамокса.

Самым ужасным в таком состоянии было то, что невозможно было наслаждаться прекрасным местным самогоном ракси, сделаным из проса. Подается как в холодном, так и в горячем виде, на манер сакэ.

Утром я встал как огурец и мы пошли на гору. На такую высоту я забирался в первые, и не знал, что меня там будет ждать. Поэтому, еще в Катманду я купил себе водо-ветро стойко-нипраницаемые супер штаны, в которых ходят настоящие альпинисты. Так как я не альпинист, то и штаны я позволил себе купить ненастоящие, за 10 баксов. Желтого цвета. Два раза Ку.
Друг Дима более мощный альпинист чем я, до этого он бродил вокруг Анапурны. Соответственно и штаны у него были малиновые.


Должен заметить, что забираться с утра резко в гору, на высоту за четыре тысячи, занятие не самое легкое. Каждые метров сто приходится останавливаться, что бы отдышаться и востановить силы. Кислорода конкретно мало. А виды с горы открываются один суровей другого. Драматичный гребень на вершине, с развешенными на нем сутрами, заставляет задуматься о вечном.










На гору и обратно у нас заняло часа четыре. В желтых штанах было жарко. Видимо они предназначены для более суровых условий. Спустившись мы пошли поить чаем лошадей. На Церко Ри на следущий день мы не пошли, было банально лень. Вместо этого мы вернулись по долине Лантанг к месту нашей второй ночевки, откуда начинается наш следущий маршрут - Госайкунда.



Автор: danikh

(оценка читателей 4 из 5)