войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Израиль в ноябре

Средневековый Диснейленд или записки о самостоятельной поездке в Израиль. Время поездки – ноябрь 2011 года. Иерусалим - 3дня; кибуц Эйн-Геди (Мертвое море) - 2дня; Тверия(оз. Киннерет) - 1день; Акко–Хайфа - 1день;Тель-Авив - 1день.

Сначала о страшилках про ужасы досмотра в аэропорту Бен-Гуриона. При прилёте россиян особо не «пытают», у нас только спросили: «Где будете жить?». Очереди перед кабинкой погранцов не было, мы показали распечатку с Букинга с заказанным на одну ночь(!) отелем в Иерусалим и через две секунды были «на свободе» с круглыми печатями на уже попользованной страничке паспорта. Отлёт через восемь дней с того-же аэропорта в Москву тоже не выглядел как допрос в застенках Моссада, но особенности есть. На них остановлюсь поподробнее, т.к. цель данных записок помочь страждующим побывать на Земле Обетованной проверенной на самих себе информацией. Зал вылета аэропорта Бен-Гурион условно разделён на четыре зоны и обозначаются латинскими буквами-А,В,..... Они висят на колоннах и как-то сразу в глаза не бросаются. В распечатке эл.билетов есть ссылка на эти буквы. Так вот в этих зонах и происходит «таинство досмотра» аэропортовой службы безопасности. Надо только четко встать в очередь в «свой» сектор-зону. Кстати наличие в какой-либо очереди толпы русскоговорящих граждан явно славянской внешности не гарантирует, что вы стоите именно на ваш рейс. Например, мы приехали в аэропорт на такси вчетвером, т.к. познакомились с двумя дамами из Петербурга ещё в гостинице и дружно сэкономили на доставке нас всех из Тель-Авива в аэропорт. Наши рейсы вылетали с разницей в 15 минут, ну и конечно, мы вместе и встали в очередь в «нашу» зону «А». Ан нет – минут через 15, покрутив головой, я узрел мелковатое табло, где ясно было написано - Питерцам в зону «Б». Пришлось попрощаться. Разноязыкую толпу желающих покинуть Святую Землю в нашей очереди милые девушки терпеливо рапределяли по залу на три ручейка методом открывания и закрывания леерных загончиков. Народ блеял и расходился по своим тропкам. Никакой рассовой сегредации не наблюдалось. Например, перед нами оказались жители солнечной Уганды, соответсвенно, загорелые как мои армейские сапоги, а за нами стояли мужественные паломники с Филлипинского архипелага с чемоданами размером с «Титаник», ростом мне по пояс. По нашему загончику стали перемещаться, протискиваясь сквозь тела и баулы очень приятные и вежливые молодые люди всех полов. Они тихо подходили к стоящим перед нами представителям человеческого рода и очень спокойно задавали им вопросы на непонятном для оных языке. Язык был английский. Спрашивали как зовут папу и маму, что делали в шаббат, какие праздники отмечаете, какой возраст, есть ли дети, с кем живут, чем занимаются и т.д . Но взаипонимание после 5-7 минуного интервью находили. В награду за попытки понять наклеивали жёлтые стикеры им на паспорта и баулы. Далее счастливые стикероносцы переходили в следущую часть нашей зоны - общей для всех трёх загончиков, там стояли три гиганский «пылесоса». Но работало только два - они заглатывали чемоданы и далее выплевывали их в сторону стоек (как на ресепшене отеля). А там стояли пять или шесть крепких парней и они вручную перебирали угандийско-филиппинское богатство, попутно задавая хозяевам какие-то уточняющие вопросы. Нам побщаться с «пылесосом» и далеес привлекательными юношами не удалось. Когда в загончике дошла очередь до нас (а это около 40 мин весело и позновательно проведённого времени) интервьюер, не открыв наши паспорта,спросил откуда и куда,и достал картонку с написанными по русски вопросами. Вопросы: сами-ли паковали свои вещички,не везете ли-чего от кого-то,не оставляли –ли вещи без присмотра. На эти три вопроси мы хором ответели «НО!» Потом взгляд интервьюера опустился к нашим ногам, где сиротливо жались два рюкзочка. Больше он на нас времени не терял и прилепил по стикеру на наши паспорта. А вещички не приглянулись и стикера на них он пожалел. Как оказалось - это символ доверия и «пылесос», и дальнейший «стриптиз» перед ресепшеном не нужен . На этом «особенность» Бен-Гуриона заканчивается и идет стандартная регистрация на рейс, паспортный контроль, в награду отличный и дешевый дьютик (дары мертвого моря рекомендуем покупать именно там). Да, лица с билетами бизнес-класса проходят «собеседование» совсем «особым» загончиком и довольно быстро, но лёгкого стояния перед «пылесосом» и далее к внимательным ребяткам избежать и им не удасться. Ещё одно наблюдениие. В параллельном загончике рядом с нами проходили собеседование две женщины – армянки из Нагорного Карабаха. Они (по их словам) уже 20 лет как живут в Москве и паспорт у них наш, с двухглавым византийским орлом. Правда за эти годы они сохранили ярко выраженную внешность, сдобренную абсолютно чёрными, одеждами от Гуччо. Прикид реально крутой но, в этой напряжённой акватории неуместный. Так они фейсконтроль и не прошли. К ним дополнительно подошла русскоговорящая сотрудница, забрала паспорта, отвела в дальний уголок зоны «А» и там они минут 30 «отбивались» по полной. Их паспорта куда-то утащили, они начали по мобильному звонить тоже куда-то, потом к ним подошла целая депутация из аэропортовской службы, ну думаю, сейчас наручники доставать будут. Но обошлось. Похоже пропустили. Правда я их потом в самолёте не заметил, наверное переоделись)))). Но надо отдать должное службе безопасности – всё очень вежливо, корректно, говорят тихо, нервы не треплют. Насколько я знаю, ни в одном самолёте, вылетевшего из Израиля за последнии 50 лет не было террактов и захватов заложников. Ну вот можно и вернуться к собственно рассказу о поездке. Погода в ноябре в Израиле райская: 20 градусов тепла днем, а рано утром 15. Эту благодать мы сразу и почуствовали как только вышли из зала прилета, по пути прихватив на стойке информации карты страны и карту Ирусалима. Там же нам подсказали самый оптимальный вариант перемещения наших тел в Иерусалим – на маршрутном такси. Они ждут пассажиров прямо при выходе из зала прилёта. Для сведения: доехать можно и на автобусе, но с пересадкой(это выход на этаже выше) или на электричке (это этажом ниже). В маршрутке мы были первыми, и пришлось ждать минут 50, пока не соберется вся остальная «компания». А водитель сразу предложил нам сходить попить кофейку, мол, не торопитесь, уедете. Надо сказать, что Израиль по большому счёту страна провинциальная, никто никуда не торопится, за то все готовы тебя выслушать, подсказать, что совсем не совпадает с московскими реалиями. Ехать не долго, чуть больше часа; водитель уточняет у каждого, куда ему надо в Иерусалиме и так планирует маршрут, что каждого довозит до подъезда его дома.. Общаться просто, т.к. среди трёх жителей этой страны один точно говорит по-русски (а в Хайфе двое из трёх) и все трое обязательно понимают английский. Не зря же Палестина полвека была под Британским протекторатом. Поездка обошлась в 58 шекелей (около 500 рублей) на каждого. Если ехать до городского автовокзала то будет 37 шекелей. Наш отельчик был на маленькой улице рядом с площадью около Дамасских ворот,но на её западной части, а со стороны востока уже начинаются кварталы Восточного Иерусалима. А туда маршрутки с аэропорта не заезжают,о чем нас сразу предупредил водитель. Но тут нам повезло,автобус тормознул где нам надо, мы тепло попрощались с «компанией», с частью которой уже усперили и поговорить и кое-чего разузнать по ходу движения. Например, супругу поразило обилие париков на головах у женщин на улицах, на что был получен ответ – голова должна быть прикрыта, не хочешь носить платок - носи парик. Удобно, раз - и с причёской, и нормы приличия соблюдены! Отельчик состоял из двух номеров в старинном доме. Ключик лежал в почтовом ящике, в номере стояла тарелка с фруктами, был ещё электрический чайник, сахар, чай, кофе. Хозяев не видели, деньги проживание у нас сняли с карточки. Тихо, рядом синагога и небольшие жилые домики. Но похоже, мы были одни из последних поселенцов этого местечка,т.к на фасаде было написано – sale, а на следующий день в номер заглянула вежливая дама, извинилась и сказала, что она риэлтор и осматривает сей объект. Однако мы в своих самостоятельных путешествиях выработали железное правило – бронировать гостиницу только на первый день пребывания в стране. Дальше как покатит, ...и катит всегда. Кроме тех гостиниц, которые заявились на Букинге и других аналогичных сайтах всегда вокруг находиться масса интерестных мест для проживания и мы ни разу не ночевали на вокзале или под мостом. Вот и на этот раз следующие две ночи провели в отеле «Нью-Империал» (каково название!). Это первый в Иерусалиме отель, построен в конце 19 века сразу после въезда через Яффские ворота в старом городе. Собственно другого города тогда ещё и не было. Потрясающая аура колониальных интерьеров и вид на Яффские ворота из окна предложенного нам номера нас сразил. Да и цена 80 долларов за ночь после цен на Букинге приятно порадовала. Отелем владеет семья христиан-палестинцев, Хозяин с внешностью престарелого Бельмандо сам встречает всех гостей, и его зычное «Мадаммм....» и благоизлучающая улыбка очень веселила супругу. Ну, теперь об Иерусалиме. Пожалуй более разнообразного (во всех смыслах) города нам видеть не приходилось. Действительно Пуп и Цетр Земли. Шаг в сторону и оживший Новый завет, в другую - сказка из «1000 и 1 ночи. Повернул голову – Ирод, ещё повернул, Христос, поднял наверх – Купол скалы, оглянулся - ребята с автоматами «Узи» стоят.

Вообще рекомендую первый день/вечер по приезду просто побродить по старому городу, поднятся на Масличную гору, «накормить» глаза этим ворохом впечатлений. Карта нужна, но и без неё не заблудитись. Город от Дамасских ворот пронзает проложенная древними римлянами улица Кардо. Она соеденяет мусульманский, христианский и еврейский кварталы почти по прямой линии и проходит по ложбинке давно исчезновшей речушке. А город потом расстроился вокруг сотнями кривых переулков, Эти переулки с домиками веков пять назад обнесли капитальными городскими стенамии понаделали в них ворота. Соответственно, если уклон какой-либо неизвестной вам улочки идет вниз – это на «центральную» римскую дорогу, если наверх - то обязательно к каким либо воротам. Город из конца в конец проходится за полчаса и ещё час-полтора потребуется чтобы обойти вокруг стен и посчитать все ворота. Но сделать это лучше ранним утром. Народу нет, и солнце над Израилем в ноябре встаёт в пять утра, а светает ещё раньше. Причина в том, что Израиль не хочет отставать от Европы и живёт по среднеевропейскому времени, а расположен на долготе Москвы. Правда и темнеет быстро, но закат длинный и красивый, свинцовой облачности как в наших широтах нет, да и луна светит. В первый вечер под таким светом постояли у ограды Гефсиманского сада под стенами Храмовой горы. Вставляет. Детали посещения различных для туристов мест в Ирусалиме опускаю, ибо как сказано: каждому своё. Только очень рекомендую посетить Храм Гроба Господня до шести утра. Его открывают в половине пятого и у вас будет единственная возможнось прикоснуться к истокам Христианства наедине с самим собою, а не лицезреть суетливые тела счастливо добравшихся до Вечности организованных толп туристов. Вообще, в ходе поездки у меня сложилось впечатление, что начиная с приезда первой организованной тургруппы в лице мамы императора Константина Елены в Ирусалиме начала складываться архитектурно-образная инфраструктура, резко упрощающая труд по восприятию Новозаветных библейских событий. Дисней со своим Диснелендом отдыхает. Но Иерусалим - живой город, вокруг площади Дамасских ворот в его восточной части идет очень бойкая и типично арабская торговля. Там все подешевле, но, конечно, не так благоустроено, как в западной части. На бледнолицых жителей русских равнин особого внимания никто не обращает, но само исторически понаехавшее коренное население заходить туда не любит, как впрочем и арабы практически не встречаются в западной части города. Везде можно ходить свободно, за исключением входа на Храмовую гору. Она тоже относится к восточному Иерусалиму и попасть туда можно только при наличии мусульманского вероисповедания, да и то на воротах в компкекс Храмовой горы сидят вооруженные ребята, кстати хорошо говорящие по-английски и осуществляют фейсконтроль. Тут мы его не прошли, хотя и маскировались под правоверных. Один или два раза в неделю на с 9 до 12 часов со строны площади у Стены Плача пропускают туристов, очередь надо занимать с 7 утра. А теперь о поездке в Вифлеем (Бейт Лехем). Никаких проблем, хотя это поездка уже в другое государство. От тех же Дамасских ворот отходит автобус №21. Стоит 7 шекелей, оплата у водителя. 30 минут – и вы в Палестине, в Вифлиеме. Автобус долго едет собственно по Иерусалиму, потом несколько километров по открытому пространству среди холмов и дорога идет круто в гору, на которой и расположен арабский город Вифлеем. Границу автобус проезжает без остановки. На конечной все выходят и несколько бледнолицых путешественников тоже. Тут же к ним подлетает традиционная таксомоторная братия, честно разбирающая «диких» туристов согласно очередности. За 20 шекелей довезут до Храма Рождества Христова. Ехать 4 км. Соглашайтесь. Мы согласились. Молодой, не нашедший себя в профессии географа шофер и по совместительству, змей-искуситель по имени Валид, раскрутил нас на расширение «экскурсии», за что ему большое спасибо. Нам это искушение обошлось в 110 долларов США, после торга. В любом случае, цену нужно огорваривать вначале. В течение светового дня нам удалось посетить место, где пастушки узрели приземлившегося архангела Джебраила (Гавриила), потом мы поехали в пустыню в монастырь Мар-Саба (св.Саввы). Место офигительное. Просто обязательное для посещения. Правда, в сам монастырь женщин не пускают, но сама дорога, и хотя бы внешний осмотр – одно из самых запомнающихся событий в поездке по Израилю. Полное название этого монастыря - Лавра преподобного Саввы Освященного в Иудейской Пустыни. Монашеское братство начало создаваться с 478 года, а с основная постройка-храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы освящён в 502 году. С тех пор он и стоит. Монастырь никогда не закрывался и монашеская жизнь в нем не прерывалась. В нем сформировался устав богослужения Православной Церкви, которым пользуется и поныне Русская Православная Церковь. Привратники сначала не пускали (вообще пускают только группы паломников под «руководством» духовных лиц), но когда узнали что мы из России, прониклись и позвали одного монаха, он задал уточняющий вопрос по-русски и провел меня во внутренний двор, а дальше я сам ходил открыв рот. А супруге, которая осталась ждать при входе, привратники вынесли чайник с чаем и сладости. Они увидели у неё фотоаппарат и один, который помоложе, взял его и сбегал в монастырь и сделал фото (а так паломникам нельзя внутри снимать). Вокруг монастыря пустыня, а он сам расположен на обрыве потока Кедрон, того самого, над которым и стоит Иерусалим. А вдалеке уже виднеется Мёртвое Море. Грандиозно и дико. Погулять бы по окрестностям, полазить по пещерам монахов, хоть денёк побыть там. Но экскурсия должна продолжаться! Далее Валид повез нас в Иродион. Это самый грандиозный проект царя Ирода: летний дворец, крепость, могила Ирода, местная столица и т.д. и т.п. Раскопки еще ведутся. Это уже святые места для евреев. На холме правильной формы высотой от основания метров 300,на его вершине Ирод построил крепость за двадцать лет до Рождества Христа. Посредине подъема на холм площадка для автобусов ,туалет и конечно касса,с русскоговорящим рыжим кассиром. После пустыни вернулись обратно в Вифлеем, к Храму Рождества. Что там произошло, все знают уже 2000 лет. Напоминать не буду. Но место Святое Семейство для родов выбрало прекрасное - на самой высокой точке Вифлеемского холма, две тысячи лет назад вид раскрывался и на Иерусалимские холмы, и на Иудейскую пустыню, да и Мёртвое море, наверное, с этой точки тоже было видно. Сейчас вокруг всё застроено монастырями и лавками для туристов. А жаль. Суета и тщетность. Чтобы нас окончательно убить переизбытком информации – наш гид на обратной дороге к остановке автобуса остановился около современной «китайской» стены, отгораживающей палестинские территории от израильского государства. Можете представить, какие слова и эпитеты мы услышали от него в адрес жителей с той стороны стены в этот момент! И вот мы снова в автобусе №21. Сели на той же конечной остановке. Как только автобус спустился из Вифлеема на территорию Израиля, то ему пришлось остановиться на КПП. Все, и мы с ними, вышли из автобуса с вещами (а тут надо сказать, что автобус был заполнен арабскими женщинами разного возраста, двое стариков и трое туристов, включая нас). В автобусе остались пожилые арабские женщины и испуганная туристка. Начался паспортный контроль и внутри автобуса, и снаружи. Три места освободилось: вывели из автобуса ничего не понимающую бабушку лет 90 и не впустили обратно в автобус девочку лет 13 и ее сопровождающую тетю. У неё вместо аусвайса (как у всех) была какае то бумага формата А-4.Девочку было очень жалко. Это был явно ее первый выезд в большой город. Вид наших паспортов пограничников полностью устроил. Автобус поехал дальше, по дороге постепенно заполняясь обычными жителя Иерусалима. Двери открывались на остановках для входа только со стороны водителя, каждого входящего внимательно осматривал рослый и крепкий молодой человек в «гражданке». Он ехал с нами из Вифлиема, но не садился, а стоял на площадке у первой двери, документов на КПП у него не проверяли и в очереди он не стоял. Но, собственно, это был единственно замеченный нами «суперагент». А так входы в храмы, гостинницы и магазины не контролируются, или мы не заметили. Исключение - центральный автовокзал и аэропорт. Самая оригинальная затея в Израиле – шаббат. Конечно, слово «суббота» произошло от слова шаббат, и, наверное, благодаря этому факту мы и отдыхаем в субботу. Но чтобы так как у них – никогда! Со второй половины пятницы ближе к заходу солнца перестает работать общественный транспорт, базары - в общем все, и не работает до субботнего вечера. И ведь так каждую неделю! Куда податься бедному туристу? И мы решили тоже отдохнуть, но на Мертвом море. Любезный хозяин отеля посоветовал поехать в кибуц Эйн-Геди, который расположен на берегу моря. Естественно, туда можно добраться на рейсовом автобусе. Впрочем, как и в любое место по всему Израилю. Автобусы ходят четко по расписанию и заезжают в любую дыру. Америка со своим индеферентным отношением к общественному транспорту отдыхает. Недаром идеи социализма появлись в голове у представителя этого древнейшего народа... Центральный автовокзал в Иерусалиме расположен в 40 минутах пешей ходьбы по улице Яффо. Устроен удобно: на первом этаже магазины, на втором всяческие закусочные, а на третьем – кассы, справочные и собственно посадка на автобусы, которая осуществляется через открывание ворот в нужный момент. Все логично и понятно. В кассы, несмотря на утро пятницы, очередей не было. Впрочем, за поездку можно заплатить самому водителю. Иерусалим расположен на холмах: с одной стороны Средиземное море, а с другой стороны впадина, в которой расположено Мертвое море. Севернее от Иерусалима есть растительность , иногда очень даже неплохая, а южнее – пески и горы. Наш автобус быстро выехал из Иерусалима и скатился к северной оконечности Мертвого моря. Еще 40 минут поездки по западному берегу - и мы на остановке с названием Эйн-Геди. Мы вышли вместе с кучкой молодежи, которая резво побежала в горы от моря в сторону какого-то отельчика YouthHotel. Неплохое местечко, но в предверии шаббата все было забронировано. Отчаяние – это не наш конек и мы бодро, под палящими лучами ноябрьского солнца зашагали через долину в сторону кибуца. Вообще-то надо было проехать еще одну остановку и заехать прямо в кибуц Эйн-Геди. Автобусы останавливаются прямо там. Шли не зря. Попали в Эдем. Кибуц представляет из себя наш колхоз-миллионер с бесплатными коттеджами для проживания колхозников, окружен полями колосящихся пальм, заводом по изготовлению косметики Мертвого моря, заводику пластмасс и линией розлива минеральной воды. Также у них есть свой СПА на берегу моря и вплотную к ним примыкает заповедник в ущелье. Собственно кибуц зарос экзотическими тропическими растениями со всего мира (за 60 лет чего только не вырастили!), есть свой питомник и зоопарк, бассейн с пресной водой, магазин, дом культуры (без юмора, как у нас в колхозах) . А самое главное для нас – отель, тоже в виде коттеджей. Есть ресепшн. Понятно, что наши попытки объясниться по-английски были легко пресечены фразой: «Вы можете говорить по-русски» . В шаббат там работают только близкие по духу нам люди. И на ресепшене, и водитель автобуса, с которым мы потом ездили на пляж к морю и в заповедник, и привратник на КПП, и продавщица в магазине, похоже, все «бывший наш народ». Очень комфортно. Разместились в уютном номере с кухонькой за 110 долларов США за ночь. Забили себе две ночи и пошли искать продукты для отдыха в магазин кибуца. Цены там гораздо ниже, чем в Иерусалиме, но для членов кибуца – отдельная строка, процентов еще на 20-30 ниже. Захотелось записаться в колхоз. Летом там, конечно, просто рай. Территория кибуца достаточно большая, озеленена супер растениями и просто, действительно, рай против окружающей кибуц действительности – Иудейской пустыни. Вода, собственно говоря, и есть основа благосостояния кибуца. Целая серия подземных ручьев, текущих с Иерусалимской возвышенности, в этом месте втекает в Мертвое море из-под «прибрежных» гор. Для сведения, от уровня моря до вершин окружающих море плато - перепад в 600 м. Когда стоишь внизу, шапка падает с головы. Вода проточила живописное ущелье с водопадами, заросшее кустарником и невысокими деревьями. Сюда не зарастает народная тропа. Наутро субботы (напоминаем, это священный праздник иудеев – шаббат), моя глазастая жена обнаружила в списке удовольствий от отеля халявную прогулку с гидом по этому ущелью. И вы не поверите, кроме нас двоих никто не пошел. Ходить-то нельзя! Но гидом выступил на этот раз урожденный житель кибуца по имени Гвидон (Пушкин явно был не из Эфиопии). С его внешности был скопирован Индиана Джонс. На двухчасовую прогулку он одел шейный платок, такой же повязал себе на голову и прикрыл ее шляпой. На поясе: нож, фонарь, фотоаппарат, компас и еще какая-то сумочка, а за плечами рюкзак, наверное с запасами еды на три дня. Про горные ботинки и правильные походные брюки уже и не говорим. Наш вид был не столь угрожающим да и запасов с нами не было и мы чувствовали себя как мальчик-с-пальчик, которого папа дровосек уводит в лес. Гвидон оказался профессиональным археологом и светским пофигистом, поскольку шаббат не соблюдал. Но экскурсия ему самому доставила больше удовольствия, чем нам. Поэтому Яхве его и прощает каждый раз, когда он по субботам водит экскурсии. Если бы не Гвидон, мы бы походили по ущелью и окружающим его горам от души, но он чувствовал себя ответственным за наши жизни и плюс имел такой запас историй, что от нас оторваться не мог. Ну и мы, соответственно, от него. Того, кто был в тропиках, ущелье-заповедник Эйн-Геди, конечно, не удивит. Однако контраст между безжизненной многокилометровой окрестностью и странно зародившейся жизнью заставляет трепетать сердце каждого патриота Израиля. От Гвидона мы очень много узнали про порядки жизни кибуца и о природе и истории этой местности. Расстались друзьями. Мы - не мы, если не обмакнемся в местной мертвой водичке. На Сахалине в проливе Лаперуза купались, на Белом море от жары на мелководье спасались. На Босфоре среди проходящих судов – плавали. Обычные моря и океаны не в счет, там все были. Но это все была живая вода. Мертвое море умирает, пардон за каламбур. Каждый год уровень моря опускается на один метр, соответственно, береговая линия уходит все дальше и дальше от кибуца. Теперь туда ходит автобус к зданию, где раздевалки, души и сероводородные ванны. А уже совсем к водичке довозит «паровозик». Там пляж и грязь, грязь лечебная. Мы не знали, что пляж – это соленая корка с острыми шипами от соляных отложений. Нужны купальные тапочки или запас русских идиоматических выражений, когда заходишь босиком. Идти долго, чтобы зайти по колено нужно пройти метров сорок. Я вспомнил все: и промаму и пропапу и себя-дурака не пожалел – зачем полез? Но сидеть в воде приятно, все время смотришь под воду – что за русалка тебя под зад поддерживает? Перевернуться на живот просто не удается, выталкивает и все тут. Разочек поплавать можно. А народ там пропадает днями. Кто-то сказал, что в соли купаться хорошо, наверное, любитель соленых огурцов. Вот народец и старается, да еще и грязью отчаянно мажется. У нас с грязью вообще не сложилось. Посмотрел я посмотрел на результат декорирования своей наружности отдыхающих и вспомнил, что таким образом аборигены Австралии спасаются от солнца и мух. Плюс вонизма от грязи, что вызывает рвотный рефлекс. И решили – будем не как все, не поддадимся стадному инстинкту. И пошли посидеть в сероводородных ваннах. Посидели, полечились. Это была колоссальная ошибка. По-моему, запах тухлых яиц сопровождал меня потом до самой Москвы. Честно говоря, рекламы много, а удовольствие сомнительное. Или болезни нас еще замучили. Солнце заходит рано и с плато, где расположен кибуц, открываются великолепные виды на горы, море и даже на Иорданию. Заходящее солнце ее как раз освещает. Сквозь морские испарения лучи проходят на восток и подсвечивают странным фиолетово-розовым цветом желтые горы. Кажется, что все рядом. Автобусы не ходят, жизнь замерла, остается только восхищаться видами и тихонечко дегустировать запасенное из работающего еще вчера магазина, местное вино. А утром все евреи поехали домой на своих машинах, а мы, дождавшись автобуса, поехали обратно в Иерусалим, чтобы оттуда уехать на север в Галилею. …Дорога до Иерусалима уже была знакома, вот он центральный автовокзал и следущий автобус уже через четверь часа везёт нас в город Тверия (правильно историческое название –Тиберия,т.к.город был назван в честь императора Тиберия). Это самый «густонаселённый» город на берегу Галилейского моря (ныне оз. Киннерет). Большая часть пути проходит по супер шоссе, соединяющее Иерусалим и Хайфу, и последние километров тридцать автобус едет по обычной дороге между холмов, среди мирных арабских городков и поселений. Это уже Галилея. Всего два часа пути, а какая разница! Зелёные леса, поля, сады. И не верится, что ещё утром были в пустыне. И вот автобус скатывается с холма к «морю». Кинерретское озеро пресное, очень похоже по размерам и форме на наше Плещеево озеро, только вокруг невысокие горы. Городок Тверия - точно Переславль, те же 40 тысяч жителей. Как не уезжали. Гостинница была обнаружена в самом центре, у остатков стен не большой римско-турецкой крепости. На озере поднялась волна, неожиданно набежали тучи, потом быстро стемнело, вокруг озера по его берегам загорелись гирлянды огоньков. Мило и уютно. Галилея - родина родителей Девы Марии, тут же в Назарете жил и св.Иосиф,и тут он и Мария воспитывали многие годы своего сына Иисуса. Вообще,я всегда был уверен(не смотря на советскую антирелигиозную очистку мозгов) что события,описанные в Новом Завете происходили на самом деле и действующии лица там –исторические персонажи. И наиболее «не затоптанная» часть этих событий произошла на берегу Галилейского моря. Я уже проходился по Диснеелизации новозаветных мест. Голгофы две; где точно захоронен, указали через 300 лет и после раскопок(!) св. Елене; заодно нашли и Крест; крестоносцы перестроили горницу Тайной вечери в церковь; вертеп и ясли «закрепили» храмом через пятьсот лет, сейчас ходят по дороге Мук Христовых – Виа Долорес, станции считают, а её уровень на два метра выше той самой Дороги и т.п. и тд. Вера есть и очень хочется её укрепить чем-нибудь зримым и материальным и «закрепляют» последние 17 веков, слой за слоем. А потом приезжают и давятся в очередях, чтоб забраться под свеженький алтарь, засунуть руку в золочёную дырку и нащупать основание-Скалу. Не благолепно и суетливо . А на северном берегу озера есть реальные исторические места,где можно пройти по тем же камням,по которым ходил Иисус, постоять на том берегу,где Он являл свои первые чудеса, прикоснуться к развалинам синагоги,где Он произнес свою первую проповедь.Вид окрестностей не изменился,ну слегка католики монастырей понастроили,но их и можно и не заметить если постараться. Поэтому план посещения сих мест сложился следущий: доехать до местечка Табкха и далее пешком по берегу дойти до раскопанного Капернаума, а далее уже напитавшись библейской древностью, рвануть по горной дороге, через Цфат к другому побережью, побережью Средиземного моря к городу Акко. Расписание автобусов переписали утром на автостанции Тверии и через десять минут уже ехали по берегу озера в полупустом автобусе. Пол-часа и мы на месте. Табкха-место где Иисус по посьбе своей мамы произвёл первое,зафиксированное потомками чудо: превратил воду в вино,дабы на свадебном пиру не горло у пирующих не пересохло. Потом Он ещё умнажал хлеба и рыб, и все эти благодеяния благодарные потомки сохранили в виде отличных мозаик,выполненных ещё в римский период. А еще, не поленились, и монастырь соорудили в средние века, но природа кругом сохранилась, берег озера рядом, птички разные порхают, кусты и оливы растут, асфальта и других каменных мостовых нет. Можно по тропинке пройти к воде,спокойно посидеть на бережку,помедецировать. Чуть дальше по берегу (но приходится проходить по трассе чуть выше) ещё один исторический фрагмент берега озера - вот с этого камня Иисус позвал своих будущих учеников за собой «ловить не рыб, а человеков». Те послушались, пошли за ним и, в итоге, согласно Его заповедям, «внедрили» новую идеологию в римскогое общество. Ну а мы как наследники Третьего Рима сознательно или не очень следуем ей до сих пор. На этом берегу можно подобрать камень из водички озёрной ровно под тем местом,где будущие апостолы забрасывали с лодок свои сети. Уровень озера за это время опустился на пару метров.Мне в руки сам попал камешек в форме рыбки. Кстати, это единственный сувенир, который мы привезли из Израиля домой в Москву. До Капернаума идти ещё километра три по шоссе вдоль озера. Вход в этот раскопанный город преграждает католический монастырь, есть касса!!! И турникеты. Правда билет стоит по 3 шекеля (это около 25 рублей), но как-то не благолепно. Лучше кружку поставили бы, набрали бы больше. Капернаум (город Наума) очень маленький, занимает территорию размером с Ивановскую площадь в Московском Кремле. Но застройка плотная, улочки и домики маленькие. Конечно, остались только фрагменты стен и фундаментов. Более всего сохранилась древняя синагога, но она уже была построена после первого века, но на том же месте, где стояла более древняя синагога. Сюда и пришел Иисус из Назарета, тут он произнёс свои первые проповеди. Рядом с синагогой находятся фундаменты дома Петра. Ну, скорее, не самого Петра (тогда его звали Симон), а его родителей. Когда Иисус пришёл в Капернаум иму было около 30 лет, а его ученики были явно его моложе. Иисус поселился у них в доме. Сейчас над этим местом стараниями римско-католической церкви возведена церковь в виде летающей тарелки. Эдакое блюдце на ножках с прозрачным люком-окном на донышке. В нём паломники сидят и, глядя вниз, в люк, молятся. Выглядит чудовищно, как будто марсиане прилетели. Но, если постараться, то можно абстрагироваться и почуствовать себя в 30-х годах первого века, выйти на берег, посмотреть вокруг, послушать шелест травы. Очень уютное и покойное место. Точно Он был здесь. Точно ходил по этим камням, улицам, пил эту воду, смотрел на эти горы. Да, тут, рядом Иисус произнёс свою Нагорную проповедь, собственно и заложив основы христианского мировозрения. Очень смелую и «революционную» для того времени. Но пора было собираться дальше, дождались на остановке автобуса на Цфат; автобус пришел как всегда на половину заполненный молодыми ребятами и девушками в солдатской форме. Очень характерная картинка для Израиля. Солдаты имеют право бесплатного проезда и регулярно (раз в неделю) едут к себе домой на побывку. Мальчики тащат с собой автоматы, которые у них висят «наперевес» на длинных ремнях, довольно большие и тяжелые (похоже по весу и рожки не пустые), а девочки только сумки. Вид не воинственный, дети и дети. Я, как бывший офицер, за профессиональную армию и думаю, что реальную оборону эта всеобщая воинская повинность не обеспечит. Тем более что не все молодые граждане Израиля служат в армии.Самые усердные в вере в армии не нужны. А тех, кого я видел в форме типичные Гурвинеки. Но служба в почёте, солдат любят и помогают. На одном из переездов по Израилю наш автобус остановился у сломавшигося другого автобуса и забрал всех военнослужащих на свой борт, явно переполнив себя и нарушив тем самым правила перевозки, а гражданские остались. Север Израиля - это граница с Ливаном и Сирией и, соответственно, милитаризированная зона. Вот наш автобус в Цфат и ехал от базы к базе по горным дорогам. Очень красиво и зелено. Глаз радуется. Цфат –один из четырёх святых городов иудаизма, расположен выше любого другого города на Святой земле. Центр еврейской мистики и каббалы. Так вот ничего из вышеперечисленного, взятого из путеводителя, мы не увидели, кроме его высокого расположения. Автобус въехал в облака, пошел дождь. Город, как город, дорога вверх, вниз. Где искать эту каббалу не знаем и мы быстренько пересели на другой автобус и покатились вниз к голубому Средиземному морю, в Акко. Акко наравне с Яффой и Кесарией – самый древний портовый город в Израиле. История этого города требует отдельного описания, но у нас на него было только два часа. Надо бы гораздо больше. Город очаровательный, древние стены окружают не менее древние кварталы, мечети, караван-сараи, остатки построек крестоносцев, и, главное, там есть порт, где рабыки привозят свежий улов и стоят немногочисленные яхты. И запах настоящего моря. Почему мы там были всего два часа? Потому, что нас там встретили наши друзья Сергей и Ольга. Они живут в Хайфе, что всего в 40 минутах езды от Акко. И им нетерпелось показать свой любимый город, «несколько уровней Хайфы» по словам Сергея, в котором они проживают уже двадцать лет. Мы немного вместе погуляли по старому городу Акко, прошлись по рынку и поехали в сторону Хайфы. Сергей и Ольга по пути рассказывали о новейшей истории страны и показали пригород. Хайфа действительно производит впечатетление города, где улицы широкими террасами лежат параллельно берегу, и четко прослеживаются три уровня: нижняя, средняя и верхняя Хайфа. Начали мы осмотр с шикарного пляжа, набережная ухожена и аккуратно застелена дощечками, пляж широкий, песочек золотой. Точно как Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Представляю, что здесь творится летом! Ну а в ноябре, хотя и было солнечно, но дул свежий ветер и море было в барашках. Гуляющих по променаду было совсем немного, видели даже отчаянных купальщиков. Сергей по профессии доктор, когда-то жил в Москве и работал в Боткинской больнице в отделении реанимации. А сейчас, продолжая работать в этой сфере, увлекается живописью. Они нас привезли сначала покушать в только им (коренным жителям Хайфы) известную «дырочку» около порта с вкуснейшими морепродуктами. А потом они нас повезли в среднюю (центральную) Хайфу, где у него художественная галлерея и его партнеры Микаэль и Элла занимаются реставрацией старых живописных и графических работ. Было интересно посмотреть на работу Микаэля в действии. Точно врач оживляет больного. И обстановка такая же – белая и стерильная. Особо отрадно было это видеть, вспоминая собственную мастерскую в Москве, где основой является «творческий» беспорядок. Все-таки хорошо иметь друзей. Ольга помогла заказать гостиницу неподалеку, называлась тоже «Галерея», всего за 100 долларов, очень приличную. А самое смешное, что она находилась возле рынка, где все говорят по-русски, магазины, торгующие российскими продукты. Мы уже и забыли как выглядит сливочное масло наразвес, которое тебе завернут в бумагу и крупа тоже запакована в целлофановые пакеты. А главное – атмосфера доброжелательства и какой-то ностальгический перестроечный торговый примитивизм. Но всё гораздо дешевле, чем в Иерусалиме или Тель-Авиве. Вообще, на улицах Хайфы чувствуешь себя как в Одессе, и порт есть и «лестница», только она ведет не к Дюку, а к главному храму – усыпальнице одного из основателей религиозного течения-Бахаизма. Туда мы утром и пошли (город достаточно компактен и пешеходный вариант его осмотра возможен). Храм грандиозный, но как будто «соткан» из разных других ранее виданных построек и соответственно не имеет своего «лица», хотя может это и была задача архитектора, т.к. собственно сама идея Бахаизма и есть синтез всех великих религий мира. Тут надо добавить, что и этот храм и сама Хайфа расположены на горе Кармель, а эта гора в иудаизме (лежащим в основе и христианства и мусульманства) занимает одно из центральных мест в миро-космогонических представлениях древних народов. На этой горе определено четыре (!) места, где пророк Илья собирался с силами для битвы с мировым злом. Первая пещера оккупирована монахами ордена Кармелитов, над ней они построили свой храм и монастырь. Туда идти минут сорок от центра города по дороге с красивыми видами на город, порт и бескрайнее море. Но вторая пещера явно нашла своих покровителей раньше. Путь к ней подсказал монах-кармелит, это спуск по тропинке круто вниз почти к морю, и в ней расположена древнейшая синагога. До этого не доводилось бывать в подобных религиозных святилищах, и как себя вести в таком месте нам было неведомо. Но никто нас не выгнал взашей, хотя я по незнанию сразу прошёл в женскую половину. Пещера-синагога разделена перегородкой на женскую и мужскую часть и их общим является вход и некая ниша, завешенная плотной занавесью, в которую на наших глазах зашел солидный мужчина в национальной одежде с соответствующей причёской и начал трубить в рог, явно призывая Мессию. Сама пещера большая, метров 50 кв. и явно познакомилась с руками каменотёсов. В женской половине была видна природная её часть в виде углублении неправильной формы, все обвитое религиозными текстами и ленточками. Считается, что в этой пещере через много лет после Ильи-пророка останавливалось Святое Семейство по пути из Египта в Назарет. Хотя иудеи и не признают за Иисусом Христом особой богоизбранности, но в душе гордятся его национальной принадлежностью местом в сознании доброй половины человечества. В остальные две пещеры мы уже не успевали, а надо было чекануться из гостиницы и двигаться в сторону Тель-Авива. Дорога из Хайфы до Тель-Авива на маршрутке занимает час двадцать и идет вдоль побережья и прибрежных городков, из которых самый интересный это Кесария, но остановиться там не удалось, завтра с утра вылет в Москву. Есть у нас такое правило –последняя ночь должна быть в городе вылета на Родину. Тель–Авив особо не поразил, интересна прогулка по набережной в сторону Яффы на закате. Это побережье ориентировано на запад и закаты, соответственно, великолепные, плюс штормовое море, солёные брызги на лице и сумасшедшие виндсерфингисты, гоняющие под прикрытием волноломов. Древняя Яффа полностью отполирована и внимание заслуживает только один раскопанный холм, где остались следы древнеегипетского присутствия на этом месте и самые дальние уголки исторической гавани. Правда, уже утром, перед отъездом в аэропорт, немного погуляли по бульвару Ротшильда и по прилегающим улочкам и поразились обилию отличных зданий в стиле конструктивизма (на Западе этот стиль называют Баухаус, что не совсем правильно). Тель-Авив молодой город и застраивался в 20-30 годах прошлого века. Ну а что было дальше, я уже написал в самом начале.

https://picasaweb.google.com/dina.naumova/201103?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPiarcn4sO2d9gE&feat=directlink

Автор: novogorsk (все рассказы автора)

(оценка читателей 4 из 5)