войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Дорога из Ле в Манали

Добрый день. Мы - Аня и Денис, путешествуем по Индии на мотоцикле. Этим летом исколесили весь штат Кашмир, большую часть штата Химачал-Прадеш, это северная Индия. Сейчас я хочу поделиться описанием нашей поездки по одной из самых сложных дорог в мире - из Ле в Манали... Этой поездкой мы замыкали наш "Большой Северо-Индийский круг".



В нашем Кашмирском ожерелье не хватает единственного звена, и значит путь лежит прямиком через Мордор. Нас предупреждали, что Ле – Манали - одна из самых трудных дорог (не то, что бы в Гималаях, или в Индии) на планете, и что она даже занесена в этой связи в «Книгу рекордов Гиннеса». Так это или нет, мы не проверяли. Да и такая категория, как «самая сложная» изначально спорна. Это как «самое вкусное».. Кому что сложно и вкусно. И что толку от таких разговоров, ведь дороги-то другой всё равно нет. К тому же, к этому моменту мы уже проехали 3000км по Кашмиру и окрестностям Ле, побывали в песчаной буре, пробирались по тёмным, многокилометровым тоннелям, пробитым в горах, стояли в Шринагаре среди толпы муслимов, жаждущих узнать, что у нас внутри, забрались на 2 самых высоких в мире перевала, и всё такое прочее. Одним словом – сам чёрт нам был не брат))

Покидаем Ле. "Добро пожаловать" в ад на национальный хайвей Ле-Манали.


Последняя дхаба перед пустыней, населённой только редкими видами бензовозов и бульдозеров. Пис и тебе, лунный город.


То, что здесь называют «дорогой» зовётся так скорее в силу привычки. Из 500-километрового участка асфальтом покрыты не более 80 км.




Встречаем в пути стадо медленно бредущих лошадок. У каждой к шее подвязан большой колокольчик. Выключаем двигатель и стоим на середине дороги. Колокольчики обходят нас, низко и устало звеня, как упряжка грустного Санта-Клауса.






Достигая каждого перевала, радуемся. А где встречается чай с макаронами - радуемся вдвойне.












Мы обнаружили и заучили собственными попами примерно с десяток всевозможных разновидностей бездорожья и трясучек. В основном это, конечно, камни. Большие валуны, обычные булыжники, гравий утрамбованный, гравий рыхлый (этот особенно коварен, выглядит, как утрамбованный, но при попадании на него моментально теряешь управление), гравий непонятнокакой скрытый в мутной жиже, скальные осыпи свежие (стоим, курим), скальные осыпи расчищенные бульдозером, обломки асфальта разной величины и возраста (лучше б его вообще не было), камни, скрытые мутной рекой, которую нужно переехать (здесь лучше дождаться какого-нибудь грузовика и внимательно смотреть, где и на какую глубину проваливаются его колёса).
























Что бы путник не заскучал от «каменного» однообразия, есть несколько разновидностей жидкой грязи, и специально для гурманов и капризуль специальная жидкая пыль (только в Сарчу, пыль, жидкая, оптом скидка, пожизненная гарантия, жидкая пыль, спецрейсом из Сарчу, без посредников).


Это правда. Жидкая, как вода. В горсти удержать трудно: сочится сквозь пальцы. Целое плато, длиной в пару десятков километров покрыто жёлтой пудрой. Байк на ней совершенно не управляем, рыскает вправо-влево, как на киселе, то и дело пытается завалиться. Продвигаемся очень медленно, и всё равно в какой-то момент плавно и бескомпромиссно ложимся вместе с байком в мягкую, холодную муку.




Вокруг, насколько хватает глаз, никого: ни людей, ни птиц, ни животных.








Иногда кажется, что присутствуешь при зарождении жизни на молодой и пустынной планете. Хочется остановиться и долго втыкать в это медленное превращение. Стать одним из камней и чувствовать, как по древним, осыпающимся ногам поднимается хрупкая зелень, колючий ветер гудит в пальцах, и песок собирается в ложбинках над ключицами.
















Но пока что мы ещё люди, и довлеет дневи злоба его. Время наше ограничено световым днём, и внутреннее беспокойство не даёт окаменеть, торопит найти безопасное место для ночлега. Также, как наших предков, первых прото-мотоциклистов палеозоя.








Успеваем едва-едва.. С края пыльного плато видим глубоко внизу огни Сарчу - палаточного лагеря, в котором ночуют дальнобойщики. Без малого середина пути.






Осторожно спускаемся к нему уже в полной темноте. Чумазые, как христианские черти и замёрзшие, как буддистские грешники, вваливаемся в отдельно стоящий шатёр.


Хозяйка, скуластая ладачка, быстрым и опытным взглядом северного жителя оценив наши насущные потребности, молча суёт мне под куртку пластиковую бутылку с горячей водой. И только после этого говорим друг другу первое «джуле» (здравствуйте) и начинаем разговаривать. Вместе с нами ужинает пара погранцов и пара работяг-водителей. Все одинаково пахнут пылью и бензином, у всех такой же, как и у нас усталый вид, такая же еда и одинаковое на ближайшие ночь и день будущее. Чувствуем себя равными среди равных).


Замазываю кремом ссадины на руках. Ладачка стоит рядом и наблюдает с любопытством учёной птицы. Протягивает мне свою большую чёрную руку: «и мне помажь». Делюсь. Спим в одиночестве (что не плохо). Погранцы ночуют у себя в палаточном городке, водилы – в своих грузовиках. Спим в одежде. Стаскиваем на себя по три толстенных ватных одеяла, но просыпаемся под шестью: хозяйка, заглянув к нам, когда мы уже спали, решила, что этого не достаточно и сама накрыла ещё тремя).








Естественно бездорожье не проходит даром и для байка. Километров через 100 накрывается и течёт задний аморт, из-за этого на ходу начинаем сильно пружинить , из-за этого, в свою очередь, ещё через 50 километров лопается багажная решётка. Решётку кое-как привязываем, но её всё равно на ходу раскачивает вместе с прикреплённым к ней рюкзаком. Приходится держать её рукой, но это мало помогает: байк болтает, как маркитанскую шлюпку. Ехать становится реально неуютно. Рюкзаки всё время норовят остаться на дороге, любоваться видами. Из-за того, что вся задняя часть ходит ходуном, отваливается и какое-то время волочится на проводе вся задняя оптика вместе с номером.


Бабушка, огоньку не найдётся?


Еще день пути и уже зеленеет Химачал. Но еще нам предстоит подняться на облако.
















На перевале, ведущем к чаше вечного тумана, прямо из облака материализуются вот эти монохромные ангелы. Они рады нас видеть, рады нас потрогать, рады пофотографироваться, рады посмеяться от радости, над нами и друг над другом. Байк тоже решил поучаствовать в общем веселии и сжёг от радости предохранитель. Хорошо, что был запасной.










Мы выяснили, что на облаках тоже можно жить. Но только оазис этот не земной выглядит вот так. В детских мультфильмах про облака и их обитателей всё обычно изображается мягким, тёплым и пушистым. Здесь всё это больше похоже на горно-обогатительный комбинат в окрестностях Никеля. Непрекращающийся ветер и вечные бульдозеры. Такова заоблачная жизнь в 21 веке.












На спуске с облачного перевала грязь становится настолько непроходимой, что я пересаживаюсь на попутный бензовоз (работяги попросили их не фотографировать). Этому что грязь, что снег, что речки-поперечки – всё едино. Прёт себе, как немецкий танк по украине.






Уже в 15 км от Манали, когда дорога постепенно превратилась во вполне цивильное шоссе и мы расслабленно катились с горочки, подбадривая друг друга рассказами о том, как мы сейчас круто будем отдыхать, ужинать (кадайский панир с рисом!! Да)))) и всё такое прочее..




..у байка спускает колесо. Первый раз за всю нашу совместную с ним жизнь.


Вот же ж факен дизастер! В 2-х шагах от цели, и сил уже нет никаких. О, санта мария, где ты? Санта мария не перезвонила. Вместо неё из сумеречных джунглей выкатились на 3-х «ямахах» шесть странных личностей в резиновых сапогах и чебурашковых, длиннополых шубах. 6 молодых сикхов из Пенджаба, туристы. Они остановились, оценили ситуацию и взяли на себя ответственность за нас. Сняли колесо, один из них вместе с Дэном больше часа ездил по окрестностям в поисках шиномонтажки. Остальные охраняли меня в джунглях. Колесо на байк ставили уже в полной темноте, подсвечивая себе телефонами. Причём нас к этой процедуре не допустили. В конце концов, после долгих споров и консилиума (они-то на «ямахах», а на «энфилде» всё по-другому.) сказали «всё, проверяйте». Дэн поехал проверять. Успел проехать 10 метров, когда на байке вдруг погас весь свет (до кучи) и через пару секунд из темноты раздался грохот. Не буду рассказывать, что я пережила в тот момент. Скажу только, что ничего страшного не произошло. Просто свалился в кювет, отделался парой царапин. Пенджабцы поняли окончательно, что жизнь этих белых лузеров зависит целиком от них, разобрали наши рюкзаки по своим ямахам, выстроились колонной, где первые два байка показывали куда ехать, а замыкающий ехал за нами и подсвечивал дорогу своей фарой. Так и добрались.


«Сикхи проповедуют любовь и братские отношения ко всем людям на Земле независимо от происхождения.Что следует делать правоверным сикхам? В первую очередь — быть хорошими людьми». Это из Википедии.

Мой жж: anna-vesna

(оценка читателей 4 из 5)