войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Абхазия, часть 2

Мамздышха. Далее мы отправились штурмовать гору Мамздышха высотой 1878 метров, расположенную всего в 6 км от моря. Сама гора покрыта лесами, но вершина представляет собой голую скалу, что обещало нам отличные виды. Дорога, построенная ещё в начале века, поначалу асфальтовая, идёт по горе тремя многокилометровыми траверсами, с которых обычно открываются отличные виды на побережье.



Гагра в дымке.

Въехали в облака. Ходить и кататься на лыжах в густых облаках мне приходилось, но вот на мотоцикле я ехал в такой обстановке впервые. Впрочем, по сравнению с мотоотжигами на пятикилометровой высоте в Гималаях - это всё баловство :)


Раста на смотровой площадке.
Кстати, на поручнях таких площадок народ любит выцарапывать дату и название родного города. Годы встречаются начиная от 60-70-х и до 2008.


Асфальт уже кончился, и началась петляющая по склонам грунтовка.


Рубилово тут было мощное...


...и многодневное.


Запчасти повсюду. Источник - бульдозеры, которые использовали при лесозаготовках.


Вот такие деревья там валят...


Вот такие деревья там валят...

Пока мы выбирали пути объезда, к нам с горы спустился уазик с двумя местными мужиками, один из которых оказался оппозитчиком с 20-летним стажем. Интересно, учитывая, что на всю Абхазию осталось всего 3 или 4 мотоцикла - не популярны они там. После вопроса сможем ли мы забраться наверх, товарищ долго ходил и оценивал моц, расспрашивал про опыт езды. Заключение было таким: если ездишь хорошо и очень хочется - шансы доехать до вершины есть.
Урал, кстати, оказался очень привередливым к высоте над уровнем моря. Вроде бы поднялись всего-то на 1,5 км, а тяга упала значительно, регулировки карбов помогали слабо.

Дальше дорога стала совсем крутой, узкой (с одной стороны скала, с другой - обрыв) и забросанной большими камнями. Эдакий триал по каменистой дороге без права на ошибку. Нервы и руки тренируются на отлично. В итоге, мы доехали до подъёма, в который просто не смогли заехать. Разведка показала наличие вполне проезжего объезда, дорога дальше была терпимой, однако начинало темнеть, а ночевать без продуктов на горе нам не хотелось, и было принято решение валить вниз.


Без понижайки тут не проехать...

Немного фоток выше уровня облаков:


Ровный луг среди крутых склонов.


Пугливая живность.








Дача Кириленко. Викимапия утверждает, что ранее здесь был охотничий домик принца Ольденбургского.


На пути вниз произошла интересная ситуация. За весь день по дороге проехало две машины - уазик и шаха. На спуске сначала мы обгоняем верхового(в камуфле, но не форменном) с карабином в руках. Ну мы ему кивнули, он нам, обогнали. Через некоторое время нам на встречу едет новая BMW с московскими номерами, сигналит и недвусмысленно призывает остановиться. Останавливаемся, подхожу к машине, опускается водительское стекло, вижу внутри четверых серьёзных абхазов. Не гопников, а очень напряжённых взрослых (лет по 40) мужчин.
-(водитель, с ухмылкой) Что, соотечественников признал?
-Ну да...
-Ты учти, тут и местные с московскими номерами промышляют. Как, русский с абхазом - братья навек? (протягивает руку для пожатия).
-Да. (пожимаю руку, водитель держит её секунд 5, напряжение резко спадает).
-Что вам нужно?
-э-э-э... Да вроде всё есть.
-Нет, ну что вам нужно? Как сами, здоровы? Куда ездили, техника цела, помощь нужна? Вам точно ничего не нужно? Если что - говорите.

Перекинулись ещё парой фраз и разъехались. Сразу после этого, нам навстречу проехало около 10 иномарок с интервалом в 1-2 минуты. Похоже, мы просто оказались не в то время не в том месте ;-] Будь на нашем месте, например, путешественники грузинской национальности, диалог, возможно, был бы несколько иным...

То, что в Абхазии много московских и вообще российских номеров, а новенькая mazda6 может ездить с советскими мы заметили уже потом. С ООНовскими машинами ситуация похожая: смотришь, белый джип или автобус с надписями UN, а внутри - местные. Единственными встреченными иностранцами были "врачи без границ" в Сухуме.

Пицунда. Доехали до Пицунды, встали на пляже недостроенного и обрушившегося санатория. Пробирались в темноте, обрушенные части зданий в свете фары ночью впечатляют.


Этот же санаторий утром.




Пока мы остановились на пару минут, чтобы сфоткать БРДМ, вертевшийся рядом пацанёнок успел рассказать историю машины, зачем ей маленькие колёса, как её правильно подбить, как остановить колонну... Дитя войны, однако.


По дороге моц отказался заводиться после минутной остановки - вскрытие показало, что умерла катушка, уже вторая за поездку. Очень порадовались наличию ещё одной запасной. Пока чинились, остановились местные молодые парни, просто катающиеся на мерсе. Вообще, народ тут крайне общительный и доброжелательный - стоит на минуту остановиться, как кто-нибудь обязательно подойдёт или подъедет и начнёт расспрашивать что и как. Мотоцикл тут в диковинку, а уж с коляской - тем более. Все вопросы невероятно стандартные - как называется, сколько жрёт, сколько прёт. Под конец поездки, глядя на лицо человека можно было предсказать весь диалог: вопросы те же, но одни сначала спрашивают про скорость, а другие про расход. Идея сделать табличку с готовыми ответами уже не кажется смешной, отвечать на такие вопросы по 10 раз в день заёбывает откровенно надоедает.
Кстати о расходе. Начинаем задумываться о заправке. Часть бензоколонок закрыта и на них в тени навесов прячутся коровы, местами торгуют с бензовозов. Везде только один бензин - "95й". На вид это жёлтая маслянистая жидкость, вызывающая в памяти советы о фильтрации бензина через капроновый чулок. Ездят на нём и газики-уазики, и новые иномарки (как они не умирают за 100 км я так и не понял. Водилы отшучиваются - "у нас движки привычные". Впоследствии, на рембазе я насмотрелся на выгоревшие свечи и прогоревшие головы.). На практике, это оказалось смесью 80-ого, 92-ого и солярки. Бодяжили его с запасами российского бенза из канистры-двадцатки, Урал ехал, грелся как обычно и даже чуть меньше, но убивал свечи. Происхождение этого топлива простое - контрабанда из Турции. Других источников нефтепродуктов тут, видимо, нет.
Местные, кстати, никогда не видели белого бензина и очень удивились, когда увидели. Мысль о том, что на первой заправке с российской стороны должна висеть реклама "Белый бензин для белых людей" пришла незамедлительно.

Быстро осмотрели Пицунду и опять поехали в горы - к озеру Рица по долине р.Бзыбь. Настоящий абандон начинается только здесь - брошенный горно-обогатительный комбинат, электроподстанции, покосившиеся мачты ЛЭП, оставленные дома, деревушки и магазины, осыпающиеся мозаичные дорожные указатели. Отснять всё невозможно.

Долина реки Бзыбь, озеро Рица и Ауадхара.


"Стремный мост" (с) Russos. Не, стрёмные мосты будут дальше :)


Пока снимали мостик, к нам подъехали местные.
-Вы на тот берег ходили?
-(мы) Ходили, а что?
-(искренне изумление) И вам там не налили?!
А мы просто не сходили с моста. Видимо, подразумевалось, что если бы нам там налили, то мы бы уже ехать дальше не смогли:)




Дорога на Гегский водопад.


На юзерпики!

Проверка показала, что дело не совсем в приводе: дорога твёрдая, но очень крутая - без пониженного ряда передач можно даже не пытаться туда въехать. По пути на водопад стоял уазик и был разбит лагерь - отец и сын(местные) ловили и вялили рыбу, может ещё чем занимались. Мы традиционно рассказали о себе, нас пригласили вставать лагерем рядом, попить вина/чачи, обещали свозить до водопада. Мы обещали заехать к ним на обратном пути, но потом просто пожалели время.

"Дорога на Рицу построена в 1932—1936 гг. и реконструирована в 1966 г. Она проходит по глубоким, узким ущельям. В отвесных скалах, по крутым склонам пробиты карнизы и тоннели, сделаны бетонные противолавинные укрытия, в узких теснинах сооружено 13 мостов." (с)
Рицинский заповедник безумно красив, это то место, которое лучше смотреть собственными глазами, а не на фотографиях.


Чем-то напоминает Марокко - высокие отвесные скалы над водой.


Вечереет, над рекой встал туман.






Продолжение следует.

Автор: danila85

(оценка читателей 4 из 5)