войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Три необычные экскурсии по Каиру: войны с Израилем, индуистский дворец и трамваи

Что можно еще увидеть в Каире, если вы бывали там неоднократно? Если вы уже обошли все основные достопримечательности, которые упоминаются в путеводителе? Знатоки скажут - Каир это такой город, который невозможно объять, даже если провести в нем год. Согласен. Но на это можно возразить примерно так - это вопрос индивидуальных предпочтений, и посетив, условно, 25 каирских мечетей, иной раз хочется отказаться от 26-ой в пользу...скажем приятного кафе в интересной компании.

Или прокатиться на банальном каирском трамвае - просто так, без особой цели. А можно посетить действительно уникальный для Каира дворец в индуистском стиле. А еще можно предпринять прогулку по крышам каирских высоток. А можно посетить впечатляющий мемориал-диораму, посвященный войне 1973 года с Израилем. Собственно, про эти три небольшие экскурсии и пойдет речь далее.


В свой пятый приезд в Каир я зарёкся ехать на пирамиды - туристическая суета стала в последнее время утомлять сверх всякой меры. Сойдя с поезда на вокзале Рамсес, куда мы приехали из Асуана ( рассказ про Асуан и плотину здесь), поймали такси, и доехали до старинного колониального отеля Gresham, что в ста метрах от площади Талаат Харб в самом центре Каира. Сей отель привлек меня прежде всего тем, что это он предлагал самый дешевый (из приемлемых) вариант ночлега в центре города. По цене 120 фунтов ($20) вы получаете громадную комнату с четырехметровыми потолками и все удобства. Эти древние и довольно пыльные комнаты с доисторической мебелью британской эпохи видели и лучшие времена. Это я к тому, что не гуляйте по номерам в носках - они станут черными через минуту. А чего же вы хотели за ничтожные 120 фунтов да еще и с удобствами, да еще и в центре? И все же это хорошее соотношение цены и качества. Один только скрипучий древний лифт чего стоит - главное во время движения не касайтесь дверцы - застрянете между этажами, что весьма колоритное зрелище со стороны, но больше на любителя.

Пока я ехал в лифте, мне в голову пришла интересная мысль. Ведь Каир это просто кладезь для любителей колониальной архитектуры, равно как и для ценителя красивой панорамной сьемки. Так почему же не полазить по крышам многочисленных 14-16 этажных офисных зданий 50-60 годов постройки, коих немало в центре? Сказано - сделано. И вот мой первый экспромт -






На первый взгляд весьма неприглядное здание. В фойе суется клерки, какие-то коммивояжеры прорываются мимо бдительных консьержей вверх, к заветным длинным коридорам с офисами. Наши туристические лица производят сильный эффект на консьержей, и те провожают нас удивленными взглядами. Садимся в лифт, жмем на 14-ый этаж. Скрипя и вздрагивая, древняя кабинка ползет вверх. И вот последний этаж. Выходим. Идем по нескончаемому коридору с бесконечными кабинетами, откуда раздается треск печатных машинок, разговоры, музыка. И вот заветная лесенка на чердак, куда мы и устремляемся. Ура, крыша! Вот какие виды открылись нам сверху, согласитесь, что изначально такого нельзя было даже предположить -








А вот так мрачно и, прямо скажем, неприглядно выглядит внутреннее убранство каирских офисных башен. Переходы между сразу несколькими зданиями заставляют вас задуматься о вечном, ибо все откровенно разваливается. Вы идете, а переход вздрагивает под вашими ногами, грозя обрушиться вниз и похоронить туриста под грудами обломков и строительного мусора -




Трещащее по всем швам здание укрепляют металлической арматурой. Интересно, как долго эти железяки смогут удерживать этот небоскреб постройки начала XX века? Будь на моем месте инженер-строитель, он бы несомненно обратил внимание на опасные трещины, которыми покрыто все здание. Будем отслеживать новости, и искренне надеяться, что сии печальные наблюдения не станут еще более грустной реальностью.


Милые обитатели каирских чердаков.


Наверное хватит терзать читателя мрачными внутренностями каирских высоток? Тогда спустимся вниз, на улицу, сядем на автобус и прокатимся до ж.д вокзала Рамсес, откуда берет начало линия каирского трамвая. Она тянется из центра Каира в северо-восточную часть города, называемую Гелиополис. Но прежде необходимо перекусить. Например вот здесь -


Потом, когда покушаете, можно немного пройтись по улице. Иногда это приносит весьма забавные впечатления. К примеру, можно встретить вот такие книжные ярмарки, где продается все - от гитлеровского Майн Кампф до автобиографии Голды Меир -


Еще можно увидеть вот такие вот плакаты, выражающие среднестатистическое понимание египтянами происходящих в мире процессов -


Примечательно, что первое впечатление от трамвая сильно контрастирует с районом, в который он вас повезет. Гелиополис - это район богатых. Это разительный контраст с тем Каиром, который вы видели в центре. Вот сам трамвай, точнее его первая остановка в 200 метрах от ж.д вокзала -










Как вам пульт управления трамваем? Внушает уважение своей первозданной "красотой", не правда ли? Кажется без молотка и зубила управлять таким трамваем будет сложно!

Этот колоритный трамвай за 0,25 фунта ($0,05) через полчаса доставит вас к необычному месту. Это так называемый Baron's Palace, или дворец барона. Этот странный для Египта дворец имеет еще более необычную и во многом грустную историю. Бельгийский инженер-металлург, барон Эдуард Эмпен (Édouard Empain) был известен в конца 19 века как трамвайный гений. Он создавал трамвайные линии по всей Европе, в России, и даже в Конго(!). В Каире Эмпен взялся за прокладку той самой трамвайной линии, по которой мы с вами только что приехали из центра Каира в Гелиополис. Барон, впечатлившийся увиденным в камбоджийском храмовом комплексе Ангкор (вот же любил человек путешествовать!), создал себе нечто подобное в Египте. Дворец был завершен к 1911 году. И вот как это выглядит -




Вы спросите, а почему нет ни одной фотографии этого дворца изнутри? Дело в том, что дворец сейчас стал заложником многолетних судебных тяжб между нынешним владельцем этого здания - саудовским шейхом, и городской администрацией Каира, задумавшей превратить здание в музей. В настоящее время дворец закрыт для посетителей и окружен внушительным забором. В нем никто не живет, и во всем ощущается печальное запустение. Впрочем, оценить красоту и изящество можно и через забор. Более того, можно попытаться поговорить со смотрителем, который, если вам повезет, согласится "не заметить" ваше проникновение на территорию. Подробнее про Дворец Барона советую почитать на сайте египетской газеты Аль-Ахрам.

Раз уж нас занесло в Гелиополис, то несомненно стоит посетить шикарный музей-диораму, посвященный октябрьской войне 1973 года с Израилем. Можно по разному оценивать эту войну, равно как и арабо-израильский конфликт в целом. Но вне зависимости от ваших политических и эмоциональных убеждений, сей шикарный музей достоин посещения. Для египтян та война стала символом единства нации. И пусть не все было так гладко и победоносно, как рассказывают музейные экспонаты, но важно другое - людям вернулась вера в свои силы. Ибо потрясения от предыдущей войны с Израилем в 1967 году повергли нацию в полную апатию и отчаяние. Повторюсь - мы сейчас не говорим о политике, как и не обсуждаем кто виноват - Израиль, или Египет (а то бывает меня начинают незаслуженно ругать за те, или иные взгляды - нет уж!). А лишь о том, что значит для египтян эта война. Вы увидите, как много посетителей будет на диораме. Это семьи с детьми, это школьники, студенты, это военные.




Здесь выставлено египетское вооружение той войны - легендарные танки Т-34, более новые Т-55, БРДМы и прочее.


Израильские танки, захваченные египтянами в качестве трофеев в 1973 году.


Израильский "Центурион". На таких машинах израильтяне держали оборону на Синае


Комментарии излишни, см.табличка - М48 (Паттон). Основная ударная сила израильских танковых сил в 1967-1973 годах.


Пленные израильские солдаты. И пусть слишком много пафоса.

А теперь собственно диорама. Там несколько представлений в день. Вначале вы смотрите документальны фильм на арабском языке про арабо-израильские войны. Играет патриотическая музыка, гремят взрывы, египетские солдаты штурмуют израильскую линию Бар-Лева. Кстати, забегая вперед хочу заметить, что любители военной истории могут посетить эту линию обороны, что тянулась по восточному берегу Суэцкого канала. Вот мой отчет оттуда - весьма и весьма впечатляет! Особенно, если вы до этого уже посетили диораму. Для полной картины, так сказать.

Но вернемся в музей. Затем вас ведут в другой зал. Вы рассаживаетесь. Начинается сеанс. Зал медленно поворачивается, и таким образом вокруг вас проплывает история штурма израильских позиций. Чрезвычайно качественное зрелище. Мне кажется, что представление даже круче, чем панорама Бородинского сражения в Москве -















Автор: puerrtto

(оценка читателей 4 из 5)