войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Такой разный Иран

Путешествие начиналось с разработки маршрута. Так как визу мы собирались делать в Турции, в Анкаре, то сперва нужно было попасть в Турцию. Из Новосибирска попасть в Стамбул можно или через Москву или через Сочи, мы выбрали второй вариант.

Затем по плану мы должны были посетить Сафранболу, Гереме и через турецкий курдестан въехать в Иран. В Иране планировалось провести 20 дней, затем перейти границу с Азербайджаном, в Баку сделать грузинские визы, проехаться по Грузии и из Батуми уехать в Сочи на пароме. Здесь я допустила ошибку, оказалось, что информация в инете старая, и из Батуми в Сочи ничего не ходит. А граница с Абхазией якобы даже заменирована. Об этом я уже узнала в Сочи, пришлось срочно менять планы. Или надо было возвращаться в Турцию, и из Хапы плыть в Сочи, или лететь из Еревана. Выбор пал на Ереван так как думали, что еще сможем посмотреть Армению.

Выехали мы в конце декабря, в Новосибирске уже были морозы, а Сочи нас встретил солнечным утром и зеленой травой. Зато в день отлета в Стамбул шел проливной ливень. Стамбул, где ярче всего переплетены восток и запад, нам понравился сразу. Хорошо, что мы забронировали комнату заранее, нам не пришлось тратить вечер на поиски гостиницы. Мы поселились в старом туристическом районе Султанахмед. Наутро первым делом пошли смотреть знаменитый собор св. Софии, теперь мечеть. Потрясающий, на мой взгляд, его так и не затмила не одна вновь построенная мечеть. После Софьи пошли просто гулять по старым улочкам Стамбула. В этот день посетили еще султанский дворец Топкапы. Впечатления особого не произвел, а вот подарки, подаренные султану от других правителей, было интересно посмотреть. Сходили и в Сулейманийе, посетили мавзолей Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы, этнически предполагают, она была украинкой.

Погуляв два дня по Стамбулу, ночью уезжаем в Анкару делать иранские визы. Иран закрытая страна, без разрешения МИДа визу не выдают, а разрешение можно ждать и две недели и месяц, а могут и вообще отказать. Чтобы не тратить попусту время я списалась с туристическим агентством Ирана и попросила сделать разрешение, которое мне должны были прислать в Анкару. В консульстве Ирана нас приняли очень хорошо, визу пообещали сделать как можно скорее, в понедельник мы подали документы, а в среду уже получили визы. На один день съездили в Сафранболу. «Лоунли плэнет» пишет, что это потрясающе красивый городок с оттоманской архитектурой и что самое лучшее место для отдыха в горах, но вот почему то не написали, что рядом город Карабук, где какое-то вредное производство, вонь и загазованность ужасная и все это доходит до Сафранболу. После получения виз наш путь лежал на восток через Каппадокию, мы решили остановиться на 2 дня в Гереме чтобы увидеть это чудо природы и пожить в пещере. Действительность превзошла все ожидания. Я по Кападокии читала много отзывов и просмотрела много фотографий. Мне казалось, что меня уже не удивишь каменными фантасмагориями, но когда на закате солнца мы въезжали в Гереме, то не только у Ивана, но и у меня дыхание затаилось от сказочной красоты в лучах заходящего солнца. В Гереме надо побывать, никакие фотографии не передадут фантастические пейзажи долин Каппадокии.

В Гереме и сейчас люди живут в пещерах, есть и отели где туристам предлагается пожить в небольшой пещерке. Зимой там тепло а летом прохладно. Однако нам не повезло, пещерка, которую мы забронировали, была почему-то на ремонте, и нам пришлось жить просто в комнате, хоть и хорошо обставленной, но жутко холодной. Обогреватели не спасали, изо рта шел пар и спать приходилось под двумя одеялами почти одетыми. Хозяевами отеля были интернациональная пара кореянка и иранец. Они нас отговаривали идти в долины зимой пешком, мол холодно и дороги плохие. Но нам с Иваном это не аргумент. Мы уже бывалые путешественники, когда нам говорят там трактор не проедет, мы соглашаемся: ну, да так и есть, трактор может и не проедет, а мы пешком пройдем. Поэтому утром не успев согреться, а вернее успев замерзнуть выходим в голубиную долину по направлению к Учхисару.

Несмотря на морозец, солнышко хорошо припекает и мы согреваемся. В долине растут фруктовые деревья, срываем замороженные яблоки, вкусно есть можно. И идем, куда глаза глядят. А глаза глядят на фантастические марсианские или лунные пейзажи и настолько все красиво и захватывает дух, что даже и не знаешь в какую сторону повернуть, что выбрать. Хочется залезть в каждую пещерку обследовать каждый теремочек из вулканического туфа. Мы то поднимались на вершины, то спускались в долину и в конце концов потеряли тропу совсем и не знали как выбраться на трассу. Решили идти по склону горы. А так как кругом снег и гора обледенела, я поскользнулась и поехала вниз в ущелье. С одной стороны это вроде не обрыв, а с другой стороны реально поломать себе ноги и руки. Поэтому, вспоминая приключенческие фильмы, зацепилась за выступающие камешки и легла всем телом на склон, чтобы не скользить. Долго бы я так продержалась, даже не знаю, довольно холодно на снегу лежать и руки стали замерзать, а ботинками зацепиться не могу, китайские буты, подошва скользкая.

Тут, наконец то из кафе напротив (пункт для «сайт вью») налюбовавшись моей позой и сфотографировав на сотовый телефон, наконец то спросили нужна ли помощь. Иван им кричит, что нужна. Меня бы он не вытащил. Я бы его вниз за собой потащила. Наконец то мужики спохватились на мое счастье, и один из них с веревкой стал перебираться на нашу гору. Не прошло наверное и пол часа как меня вытащили. Мы с Иваном теперь решили, что обязательно надо иметь с собой веревку. Хотя бы бельевую. А еще лучше записаться на курсы скалолазания или к паркуровцам. Правда, для последних я наверное уже старовата?) Счастливые благополучным исходом мы вышли на трассу по направлению к Учхисару и не успев поднять руку уже садимся в джип и мчимся по направлению к кале. Возле крепости уже куча вездесущих японцев, фотографируются, катаются на туристическом верблюде и радуются как дети, мы за них тоже порадовались. Но время идет и мы решаем двигаться дальше и идем еще в одну долину – долину Fairy Cmimneys. Проходим мимо того кафе, где меня сфотографировали и спасли. Хозяин поит нас чаем, показывает фотографию. Смеемся с ним, хорошо. что все удачно закончилось а то бы было не до смеха. Я смотрю на тот склон и у меня мурашки бегут по спине. Но видно в тот день мой ангел хранитель не спал. На том ему и спасибо.

Сначала пробуем пройти по руслу реки, но ничего не получается, поднимаемся наверх и сверху любуемся «печными трубами», напоминающими частокол. Я честно говоря, за целый день уже устала а спуска в долину все нет и нет. В Турции зимой в пять часов уже темнеет. Я начинаю волноваться, главное до темноты успеть выбраться. Наконец то Иван находит спуск более или менее пригодный, мы спускаемся и спешим к столбам похожим на печные трубы. Пообщавшись с японцами, которых сюда привезли на мотобайках мы выходим на трассу где нас сразу же подобрала молодая веселая пара и отвезли нас в Гереме, они просто катались и им было все равно куда ехать. Автостоп в Кападокии просто отличный. На следующий день решили посетить музей под открытым небом.

На территории Кападокии насчитывается свыше 600 скальных и подземных церквей, сооруженных в VI-XI веках и находящихся в разной степени сохранности. Большинство из них невелики по размерам и, как правило, состоят из одного помещения. Немного церквей сохранили роспись. Фрески очень красивы, но сильно повреждены во время иконоборческого периода, когда иерархи православной церкви при поддержке византийских императоров запрещали и уничтожали иконы с ликами Иисуса и святых (XIII–IX века).

В этот день нам не повезло солнышка не было, и мороз усилился, поэтому чтобы больше не мерзнуть в гостинице уезжаем после обеда в Кайсери, а оттуда в Догубаязит. В Догубаязит прибываем рано утром. Сначала хотели остановиться здесь на один день. Отсюда летом водят группы на Арарат, вид на гору потрясающий, мне даже захотелось совершить восхождение. Но, почему-то передумав в последний момент, решаем сегодня же перейти границу. До границы всего 20 минут на маршрутке. Уже на границе одеваю платок, так как не знаю, как пограничники отнесутся к моей реперской шапке. Впервые вижу на границе решетку, Турецкая сторона нас выпустила, а Иранская не спешила запускать так мы и стояли между двумя решетками минут 10. После проверки паспортов нас запустили и мы пошли искать обменный пункт. Тут же на границе есть банк, но менять в нем совершенно не выгодно к тому же все банки в Иране берут комиссионные. Мне вспомнился один стишок у Хармса «мог бы быть я богачом, а остался ни причем.» Это я о том, что выгоднее всего на границе с Турцией обменивать лиры, а не доллары и даже не евро. То есть в Турции покупаете лиры по курсу доллара к рублю, а обмениваете в Иране почти по курсу евро, очень даже выгодно.

На границе нас сразу встретили русскоговорящие таксисты, чем нимало нас удивили. Предложили нам машину до Табриза всего за 10 долларов, но у меня было подозрение, что это дорого. Поэтому решили уехать на автобусе, поймали такси до Маку, а там взяли билет до Табриза. Менеджер компании предложил нам ехать прямо в Тегеран. Мы подумали, что на ночь глядя искать гостиницу будет сложновато и поменяли билеты в Тегеран. В Тегеран прибыли рано утром в пять часов и сразу уехали в Хамадан. Основная цель в Хамадане посещение пещер Али-садр, мавзолей Ибн-Сины (Авиценны) и раскопок Экбатаны. В Хамадане прямо на улице жгли костры, позже нас это уже не удивляло. А тогда так дико смотрелось, как в фильмах про войну. Только жгут дрова в ведрах и кто хочет, подходит и греется. Устроились в гостиницу и сразу же поехали смотреть пещеры. Но нам не повезло, пещеры оказались закрытыми. Вечером сходили в мавзолей Авиценны. Мавзолей оказался современным проектом, разработанный, по-моему, немецким архитектором. Внутри смотреть почти нечего, музей из себя ничего не представляет, библиотека состоит из современных книг, даже рукописей Авиценны нет. На стенах гербарий, и биография Авиценны на фарси и английском. Есть лавка, где якобы продают лекарства по рецепту Авиценны, что-то мы в этом усомнились, поэтому ничего покупать не стали. Вечером пошел крупный снег, мы немного прошлись по базару, накупили кучу дешевых фруктов и пошли отдыхать, снимать накопившуюся усталость после двух ночей проведенных в автобусе. В Хамадане мы впервые попробовали иранские сладости. Оказалось это очень вкусно, нежные пропитанные медом пирожные, различные бисквиты, конфеты, напоминающие рафаэло и газ (воздушная нуга). Из Хамадана наш путь лежал в библейский город Шуш (Сузы).

Историческая справка: Таинственный город Сузы упоминается в Библии 23 раза. Но местоположение этого города долгое время для европейских ученых оставалось загадкой. И только в 19 веке французский археолог Гришман сумел установить, что небольшой город Шуш в юго-западной иранской провинции Хузистан и есть одна из величественных столиц вавилонской, а затем и древнеперсидской империй.

Еще в Новосибирске я планировала посетить этот маленький провинциальный городок, который по своей исторической ценности не имеет себе равных. Само название городка Шуш, по мнению некоторых историков, произошло от древнего божества Иншушинака, женская ипостась которого знаменитая вавилонская богиня Иштар. Но вот добраться прямым автобусным рейсом из Хамадана в Шуш невозможно. Прямой рейс есть только до Ахваза. А из Ахваза уже добираться до Шуш. Но такой вариант нас не устраивал, поэтому решили добираться на перекладных через горные перевалы. Это было 31 декабря, мне, почему то, новый год хотя бы символически хотелось встретить в библейском городе Сузы. Увы, дорога оказалась слишком сложная. Из Хамедана на такси мы добрались до Боруджера, оттуда на автобусе до Хорамабада, и из Хорамабада к вечеру уже добрались до Андимешка, до Шуш оставалось всего час. Но это 8 часов езды весь день по горным перевалам, мы устали. Поэтому решили заночевать в Андимешке.

В городе всего две гостиницы, поехали якобы в недорогую Hotel Rostan, где хороший номер стоит 10 долларов. Менеджер отеля мне сразу не понравился. Во-первых, мы его явно оторвали от курения гашиша, глаза красные и некоторая тормознутость в движениях. К тому же явный тип «барыги». Я прошу его показать мне номер, цену пока не спрашиваю. Показывает два номера один приличный, другой весь обшарпаный. Первый номер стоит 20 долларов, второй 15. За 20 долларов в такой дыре как Андимешк, можно поселиться в хорошем отеле. Поэтому собираюсь уходить, у него сразу в глазах загорается жадность. Тут же засуетился, сейчас мол позову англоязычного друга. Договоримся по цене. Ну, хорошо, думаю, договоримся. Мы уже заселяемся в комнату, распаковываем рюкзаки. Достаем сладости, чтобы отметить хотя бы символически Новый год и тут стук в дверь. На пороге менеджер отеля и его друг. Друг спрашивает: мадам, какие у вас проблемы? У меня – говорю, - проблем нет, а вот менеджер отеля завышает расценки. Тот сразу немного смутился и говорит, если вам дорого пойдемте ко мне домой. Моя жена будет рада вас видеть. Я так устала, что идти в гости не было никакого желания, хотелось быстрее принять душ и спать. Я потребовала 4 доллара скидку за этот спартанский номер, в конце концов, они тоже не в убытке остаются. После долгих препираний и «сдачи экзамена» по истории Ирана мне дали скидку. Если бы не ночь на дворе, никогда бы не остановилась в этом отеле. Утром сразу уехали в Шуш. Основная цель это посещение зиккурата в местечке Чока-Занбиль, в 50 км от Шуш.

Историческая справка: Зиккурат был религиозным центром древнего города Дурунташ. Город принадлежал государству Элам – одному из самых древних на Земле, наследнице великого Шумера, первого культурного очага человечества. Зиккурат (ступенчатая пирамида) предназначался для поклонения Иншушинаку (владыка царства мертвых а так же бог клятвы и правосудия) и другим, более мелким богам, имел пять ярусов и был сложен из нескольких миллионов кирпичей. Примерно в 640 году до Р.Х. город и весь Элам был захвачен ассирийским царем Ашурбанипалом, после чего Дурунташ пришел в упадок. А через несколько тысяч лет и совсем исчез. Зиккурат был найден во время геодезических работ англо-иранской нефтяной компанией в 1935 году.

Подъезжаем к зиккурату с виду оплывший холм, обложенный кирпичами, из туристов никого. Подходим к кассе, нас спрашивают из какой мы страны, когда узнают, что мы из Росси, пропускают бесплатно. Подходит, по-видимому, смотритель ведет нас куда-то, оказывается, хочет показать нам клинописную надпись на кирпичах, я то думала это современные кирпичи. Потом показывает человеческие следы на ступенях, следы совсем маленькие, видать детские или женские. Жалко, что мы не понимаем по-арабски, наверное, много интересного могли бы узнать. Наверх не пускают, там идут реставрационные работы. Обойдя вокруг зиккурата, идем к такси и уезжаем. Местность вокруг зиккурата холмистая, я так думаю там копать еще и копать, ни один зиккурат еще можно найти. Приезжаем в Шуш и спешим до отъезда посетить местный музей, замок Морганы и мавзолей пророка Даниила. Музей очень маленький, лучшие экспонаты отвезены в Тегеран и музеи крупных европейских городов, в основном Лувре. Наше внимание больше привлекает крепость Морганы. Крепость построена в 19 веке, на деньги французского археолога. Замок был построен, чтобы защищаться от арабских и луристанских племен так как правительство не могло обеспечить безопасность ученых. Позднее он использовался как музей. Сейчас замок закрыт. Эту симпатичную крепость Гришман оставил в дар городу, и до сих пор жители Шуша поминает имя французского ученого с величайшим уважением и гордостью. Рядом с крепостью находится Ападана, дворец Дария. Правда от него ничего не осталось. Стены дворца когда-то были сделаны из кирпичей, а многочисленные колонны – из камня. Как и другие дворцы персидских правителей, Ападана была уничтожена македонской армией. Недалеко от музея находится еще одна известная достопримечательность Шуш это гробница пророка Даниила. Могила великого пророка почитаема представителями трех мировых религий: иудаизма, христианства и ислама. Над могилой сооружена мечеть.

Историческая справка: сегодня насчитывается 4 места захоронения останков пророка Даниила. Одно из них находится в Александрии в мечети Дзоул Камейн. Второе место Хиллах в Ираке и третье в Сузах. Есть еще четвертое место под Самаркандом. По легенде великий и жестокий завоеватель Тимур не тронул Сузы, как раз по причине того, что в городе находился мавзолей пророка Даниила и часть останков, якобы руку, он привез в Самарканд. Сейчас на месте захоронения находится мавзолей Ходжа Дониер.

Проведя весь день в Шушах мы решили двигаться дальше в Ахваз, но не останавливаясь в Ахвазе уехать дальше в Шираз. Пока ждали автобус, на вокзал пришел странный нищий просить милостыню. Почему, странный, да потому что я первый раз видела, чтобы на востоке так себя вели. Обычный сценарий когда, человек молящее просит чтобы ему хоть что-то подали и долго потом кланяется, благодарит. Здесь пришел старичок с палкой и давай всех гонять. Он не просил, а требовал милостыню. Мы с интересом наблюдали за происходящим. Сначала я подумала может это юродивый. Но уж больно разумно он себя вел. Встал посреди зала пригрозил палкой и пошел собирать дань, нас почему-то обошел. Собрав в зале деньги, пошел в билетную кассу и потребовал денег, те что-то ему дали, старик искренне возмутился, стал требовать больше. Его пытались прогнать, тогда он стал всех колотить палкой. Наконец-то получив сумму, которая его устроила, он ушел. Еще в Хорамабаде мы видели нищенку, которая так же собирала дань, только без палки, но очень грозно. Мы тогда удивились, подумали, что это единичный случай. Навряд ли это простые нищие, может дервиши может юродивые, но люди на них не обижаются, даже когда им попадало палкой по спине. Загрузившись в старенький Мерседес двигаемся в путь.

Уже подъезжая к Ахвазу, автобус сломался. Всех попросили выйти из автобуса. К нам подошел очень высокий мужчина и сходу задает странный вопрос: «Капитализм гуд (хорошо)?» Мы с Иваном изумленно на него смотрим, говорим нет. Тогда задает другой «Социализм гуд?», я опять нет. Иван другого мнения, мол да гуд. Знакомимся, нашего нового знакомого зовут Ибрагим. Узнав, что мы из России, он очень сильно обрадовался. Тут автобус починили, и мы двигаемся дальше. Иван говорит мне, я так и не понял, он то за какой строй. А какая разница, едем дальше. Про Ахваз я читала очень много негативных отзывов, поэтому решила, что смотреть город не поеду. Ахваз пограничный город с Ираком и во время ирако-иранской войны очень сильно пострадал. Лоунли пленет пишет, что в этом городе особо нечего смотреть и в нем можно остановиться лишь на пути в Шуш. Но так получилось, что Ибрагим, новый наш знакомый настоял на том, чтобы мы поехали с ним в город. До девяти вечера еще было 4 часа и делать было совершенно нечего. Соглашаемся. Ибрагим обещает нам показать самые старые места города, постройки еще ахеменидской державы. До центра от автовокзала довольно таки далеко. Я начинаю волноваться, а как мы обратно будем добираться. Ибрагим нас успокаивает, я вас провожу, посажу на автобус. Центр Ахваза мне не показался таким уж ужасным, как я себе представляла, город чистый, в центре города колоритный старый базар, много кафе, кинотеатры, памятники. Одна из скульптур меня заинтересовала, солдат с флагом на земном шаре, оказалось это памятник шахиду (смертнику). Ибрагим оказывается тоже служил в армии и воевал три года. Ведет нас в главный госпиталь Ахваза, на вид я бы никогда не подумала что это старая постройка. Показывает на потолок, кладка действительно старая, но то, что это строение ахеменидской эпохи у меня вызывает большое сомнение. Наверное, у него какие-то воспоминания связаны с этим госпиталем, предполагаем мы с Иваном.

Уже попадаются разрушенные дома, темнеет, бродим по окраинам города с незнакомым мужчиной, я начинаю нервничать. Говорю Ивану, все уходим. Иван возражает, не попрощавшись неудобно уходить. Незаметно улизнуть не удается, тогда я говорю, что я устала, так как мы весь день в дороге, и уже что-либо смотреть нет мочи. Ибрагим приглашает нас в кафе, до автобуса еще далеко, мол, не на автовокзале же вам сидеть. В кафе мы выясняем, что Ибрагим придерживается социалистических взглядов, но в Иране это запрещено. Одного из его друзей за то, что он был коммунистом, повесили. Его мечта побывать в мавзолее Ленина. Да, идеи Ленина бессмертны. Мы, правда, его разочаровали, сказав, что мавзолей закрыт. Так как Ибрагим очень плохо говорит по-английски, приходится общаться жестами и рисовать на бумаге, чтобы ему и нам было понятно о чем идет речь. Ему интересно знать сколько нам с Иваном лет. Ивану он дал 18, мне 35-36. Я пишу, что Ивану 14, а мне 40. Ибрагим удивляется, «а, сколько вы мне дадите лет?» Я пишу 45. Ибрагим в шоке, хватается за голову, оказывается, я его состарила почти на 10 лет. Я не знаю, почему я решила, что он старше, он как-то так настойчиво взял над нами шефство как будто мы маленькие дети. Он постоянно сбрасывает чей-то звонок, уловив мой удивленный взгляд объясняет, что это его друг узнав, что он встретил русских, требует, чтобы он зазвал нас к нему в гости. Потом сам начинает приглашать нас в гости к своей маме. « сдавайте билеты я, а завтра я вам куплю билеты на самолет в Шираз.»

Мы от приглашения отказываемся. Ибрагим огорчается, спрашивает меня «мис Ольга, вы боитесь? Иран это безопасная страна. У нас за убийство вешают, а за ограбление и воровство отрубают руки.» Я отвечаю, что меня уже ограбили в одной «безопасной» стране. В Африке, в Марокко чуть ли не среди бела дня с меня сняли рюкзак. «Мис Ольга, Иран – это не Африка, и я не африканец, я джентльмен». Мы с Иваном хохочем, но в гости идти отказываемся, у нас слишком мало дней и каждый день расписан. Увы, Ибрагим, мы спешим в Шираз. Как и обещал, он посадил нас в автобус, удостоверился, что у нас все в порядке, дал Ивану телефонную карту, чтобы тот ему позвонил из Шираза. Записал мне отель своего друга в Ширазе, сказал, что он ему позвонит, и нам дадут хороший номер со скидкой. Меня этот момент немного напряг. На востоке постоянно сталкиваешься с тем, что «друг», «брат», «сват» оказываются просто «барыгами», которые платят проценты за клиента. И напоследок сказал, что обязательно через три дня прилетит к нам в Шираз, чтобы свозить нас в Персеполис и в Пасаргад. В Ширазе мы решили все таки попробовать зайти в отель, рекомендованный Ибрагимом и действительно нас там уже ждали. Заселили до 12 часов в хороший номер за 15 долларов в центре города. Правда отель для иранцев, и стаф по-английски совсем не говорит. Первый день мы просто отсыпались, отдыхали, сходили на базар Вакиль, и вечером съездили в мавзолей Саади. Вечером в отель опять звонит Ибрагим, я послала с ним разговаривать Ивана. Спрашивал все ли у нас в порядке. Второй день в Ширазе мы решили посмотреть по максимуму. Сад Эрам, мавзолей Хафиза, Regent`s Mosque возле базара Вакиль, мавзолей Shah-e cheragh и Madraseh-ye khan.

Сад Эрам нас разочаровал, увы, зима не самое лучшее время для его посещение, но даже при такой температуре в Индии цветут розы в январе, а тут видать не принято круглогодично поддерживать цветение в саду. К тому же сад очень маленький и половина территории находится на реконструкции. Мавзолей Хафиза одно из самых посещаемых мест, Хафиз один из самых любимых поэтов Ирана. Я Хафиза не читала. У меня есть два любимых иранских поэта это Фирдоуси и Омар Хайям, но к сожалению на их могилках я не побывала. В Иране, насколько мне известно запрещено девушке без сопровождения третьего лица наедине встречаться с парнем. Парню даже за это полагается 75 плетей, про девушку не знаю. Но вот в парке, который примыкает к мавзолею очень много скамеек и на каждой скамейке сидит пара. Видно, это особое место для встреч. В парке играет очень красивая музыка. Я обратила внимание на уже совсем взрослую пару, женщина одета почти по-европейски, на голове вместо платка шарфик, мужчина, по-видимому, читает стихи о любви, так как женщина потупив глаза краснеет. А так в основном лавочки оккупировала молодежь, каждая пара занимает отдельную лавочку к ним никто не подсаживается. Так, что место встречи изменить нельзя. После парка Хафиза мы опять вернулись на базар Вакиль, чтобы перекусить в чайхане. Решили попробовать дизи. Мне показалось блюдо очень тяжелым для желудка, жирный кусок мяса в кислом (томатном) бульоне с бобами.

После обеда еще раз заглянули в антикварные лавки, но так и не решились ничего купить, и правильно сделали, все то же самое продается в Кашане, только раз в 10 дешевле. Regent`s Mosque сейчас на реставрации, но осматривать ее разрешается, к тому же женщине для ее посещения нужен был чадор, а в связи с реставрацией пускают без его наличия. Мечеть необыкновенно красива, если будет возможность, советую обязательно посетить. А вот, чтобы посетить мавзолей шейха Шерага надо не только женщине иметь чадор, но и быть мусульманкой. Я решила, что большим грехом не будет, если я скажу, что мусульманка (так как я не крещеная). Меня спросили из какой я страны, когда сказала, что из России, охранник сам достал мне чадор у себя из будки и показал где проходят женщины. Женщины проходят через этакий «шатер», где накидывают на себя чадор. Когда я туда зашла, я в первый момент растерялась, так как не знала как чадор носят, а вдруг как то по-особенному, а я понятия не имею, вот думаю, сейчас опозорюсь, новоиспеченная мусульманка. На стульчике сидит грузная матрона и так серьезно смотрит. На мое счастье в шатер зашла симпатичная девушка, учительница английского языка в высшей школе. Я тогда еще не знала, что она очень хорошо говорит по-английски, просто мне понравились ее глаза, поэтому обратилась к ней за помощью. Она накинула на меня чадор, рассмеялась и сказала, что он мне очень идет, взяла меня за руку и под недоверчивым взглядом матроны повела меня в мавзолей. Внутри мавзолея фотографировать ни в коем случае нельзя. Внутри мавзолея находится шиитская святыня, гроб шаха Шерага, брата Имама Резы, чья могила находится в Мешхеде. Интерьер весь в мелких зеркалах, которые переливаются и блестят. Как, сказал Иван, ничего более блестящего в мире я еще не видел.

Мы сели на ковер, чтобы поговорить. Вдруг к нам подошла пожилая женщина и строго спросила, а что тут делает хориджа? Моя новая знакомая, сказала, что я из России и что я мусульманка. Она улыбнулась и отошла. Зато несколько молодых любопытных женщин придвинулись к нам, чтобы пообщаться. Первый вопрос был, а какое вероисповедание у моего мужа. Я сказала, что он и не атеист и не верующий, ему нравится буддизм. А как он, мол относится к тому, что ты мусульманка. Пришлось сказать, что мы уважаем выбор друг друга и у нас в этом плане полная свобода, хотя на самом деле это так и есть. Иранки удивились. Я попросила свою новую знакомую (имя очень сложное не запомнила) помочь мне купить традиционную иранскую музыку. Она еще поспрашивала, где мы были, что видели, сказала, что может нам показать еще много интересного. Договорились завтра встретиться. После мавзолея мы решили еще сходить в медресе. По пути нам попался молодой человек, который провел нас во дворик и предложил подняться наверх, вход бесплатный, но нужно дать чаевые. В моем понятии чаевые это доллар.

Пошла дать смотрителю два тумана, мне молодой человек говорит с носа 5 туманов. Я в осадок выпала. Сколько мы достопримечательностей посетили с нас или вообще денег не брали или по пол доллара максимум. А Ивану по студенческой карте везде была скидка 50% и на автобусы в том числе. А заодно почему то давали скидку и мне. Так мы проходили вдвоем по цене одного билета. А тут такое откровенное «разводилово». Мы с Иваном отказались платить и пошли к выходу. Ворота быстренько закрыли на наших глазах, мол не заплатите не выпустим. Я уже приготовилась «ночевать» в медресе, как молодой человек, который оказался москвичом, заплатил 5 туманов и нас всех выпустили. Мы разговорились. Оказывается, молодой человек совсем был не в курсе цен и часто очень сильно переплачивал. Нам тоже постоянно завышали цены, но мы платили как местные. Такси по городу стоит не туман и не два, а всего лишь пол тумана (5000 риелей). Местные платят еще меньше, в такси принято садиться по нескольку человек. Самое интересное, что на переднем сидении могут сидеть два человека. Когда нас первый раз так посадили я была в шоке. Но потом мне даже это пригодилось.

Третий день в Ширазе выпал на пятницу, я читала в отзывах, что в пятницу все закрыто и смотреть нечего. Но Персеполис в пятницу работает. Поэтому решено было пятницу посвятить поездке загород. Ибрагим звонил, чуть ли не три раза на дню просил, чтобы мы без него не ехали в Персеполис. Но у нас не было времени его ждать, и тут надо же было, испортится погоде. Полил дождь. Нам пришлось пол дня просидеть в отеле. В час дня заявился Ибрагим, он оказывается из-за нас прилетел на самолете, чтобы свозить нас в Персеполис. В Персеполисе дождя не было и народу тоже почти никого, видно в пятницу и за-за плохой погоды, туристы не рвались посетить столицу Дария. Так что нам можно сказать повезло. Самое большое впечатление произвели ворота Всех народов или ворота Ксеркса. Я представляю, какое впечатление они производили во времена самого Ксеркса. Ибрагим нас сразу ведет наверх к гробницам Артаксеркса II и Артаксеркса III. Весь Персеполис оттуда как на ладони, сами могилы находятся в искусственных пещерах, которые закрыты решеткой. Внутри что-то похожее на бетонный гроб или саркофаг. Скорее всего тел там нет. Внешне горбницы очень огромны и хорошо просматриваются из Ападаны. В камне вырезан зороастрийский символ Ахура Мазда. От сокровищницы Дария совсем ничего не осталось. Честно, говоря Персеполис очень плохо сохранен, сплошные руины, обломки статуй. Поражают еще колонны во дворце ста колонн. Высота и вес колонн огромные, при виде их невольно проникаешься уважением к древним строителям.

Вечером мы собрались уезжать в Язд на ночном автобусе. Ибрагим настаивает, чтобы завтра мы с ним съездили еще в Феруз. Послушаешь, Ибрагима, везде все красиво и везде мы должны побывать. Но у нас очень жестко распланирован маршрут. И потом как то странно, ему, что делать нечего как возить двух иностранцев поить, кормить их. Нигде не разрешал мне расплачиваться, меня это немного тяготило, так как это лишало меня некоторой самостоятельности. Поэтому я категорически отказываюсь остаться еще на один день в Ширазе, а лететь самолетом утром, это можно при задержке рейса потерять пол дня. Покупаем билет и едем вечером в гостиницу, так как до ночного автобуса еще много времени. Опять Ибрагим для нас договорился с менеджером отеля, чтобы мы ничего не платили за пол дня. Накормил нас ужином а потом посадил на автобус, все переживал как мы будем ехать по скользкой дороге ночью. Но я была спокойна, в Иране хорошие водители, на горных трассах ездят довольно таки осторожно.

В Язд приезжаем рано утром, в городе холодно, холоднее чем в Ширазе, для меня это неожиданность. Видно Язд находится выше над уровнем моря чем Шираз. Первое желание быстрее заселиться в отель чуть-чуть поспать, отогреться и уже потом идти осматривать город. Заселяемся впопыхах в первый попавшийся хостел, прямо возле мечети Амир Шахмак. Окна выходят на необычный комплекс. И хотя очень шумно, но вид очень красивый. Так как еще только шесть утра, и даже еще не рассвело, ложимся спать до 8 часов утра. Когда мы приехали, в Язде шел дождь, утром дождь прекратился, но мелкая морось и туман. Город, построенный из глины, казался мрачным и неприветливым.

Историческая справка: Язд всегда был и сейчас является центром древней религии зороастризма - не зря само имя его происходит от слова "яздан" - Бог, божество. Язд не подвергался большим разрушениям. Многочисленные тюрские и монгольские нашествия, сотрясавшие страну в прошлом, благополучно его миновали. В самые неспокойные времена здесь процветали науки и ремесла. Язд одно из наиболее туристических мест в Иране. Туристов привлекает хорошо сохранившаяся экзотика: короткие узкие глинобитные улочки, старые базары, необычные бадгиры, зороастрийские храмы и башни молчания.

Первым делом мы пошли в музей воды. Климат Язда один из самых сухих в стране, и поэтому здесь было построено огромное число ганатов - подземных каналов для воды. В музее воды посетители могут увидеть макеты ганатов в натуральную величину, а также устройства, с помощью которых воду поднимали наверх. Много фотографий. Сейчас ганаты уже не используются, построены водопроводы. А вот бадгиры (вентиляционные трубы) служат городу до сих пор. Они используются для охлаждения воздуха в домах. Именно обилие бадгиров, в сочетании с полукруглыми крышами, придают Язду его колоритный вид. Музей воды бесплатный, так что для кругозора его посетить можно. Дальше наш маршрут лежал к мечети Масджед-е Кабир, или пятничная мечеть, рядом с мечетью старый район, где сосредоточены основные достопримечательности, рекомендованные «лоунли плэнет». Из туристов в городе почти никого, мы да еще группа французов. Не сезон. Многие ремесленные лавки закрыты. Посещаем богатый купеческий дом Кхан-е Лари и Тюрьму Александра. Тюрьма сейчас школа искусств и место для туристов, которое ничего интересного собой не представляет, двор якобы действительно построен при Александре Македонском. Может мрачная погода сказалась на нашем настроении, может воспоминания о Бухаре затмили красоты Язда, но мы решили, что одного дня на Язд хватит. Пока шли по направлению к базару, нами заинтересовались две иранки. Так как я из дома взяла обычный шелковый платок, он у меня постоянно сползал на макушку и пряди волос отовсюду вылезали, чем доставляли немало неудобств. Одна из иранок мне говорит: ханум, почему у тебя волосы не прибраны, чадор надо носить. А вторая ее поправляет: это не ханум, это хориджа. Иранка с недоверием меня спрашивает: ты иранка? Нет, говорю, хориджа. Первая иранка, облегченно махнула рукой, ну тогда мол, бог с тобой, ходи как знаешь. Мы с Иваном расхохотались. Получается, есть у тебя чадор ты ханум, нет значит хориджа.

Базар оказался уже закрытым, тогда поймали такси в Атешкадех (зороастрийский храм). На карте он вроде бы обозначен, но найти его не просто. С улицы его не видно. Надо обойти высокий забор справа и дойти до маленькой белой двери. Храм закрыт. На двери висит табличка, когда проходят основные праздники. Годовое счисление у них отличается от современного. Спросили у прохожих, когда храм бывает открыт, нам сказали в семь вечера. С часу до пол пятого дня в Язде все закрыто и магазины и кафе, чтобы не терять время решили в это время съездить на башни молчания. Садимся в автобус, спрашиваем как нам доехать до Towers of Silence. В автобусе на английском никто не говорит. Одна девушка позвонила своей подруге, которая знает английский. Я объяснила куда мы хотим попасть, оказывается надо спрашивать Дакмех. Шофер автобуса нас довез до конечной, потом пересадил на другой автобус что-то сказал второму шоферу, в общем это оказалось довольно далеко от города, на самой окраине. Нас высадили на дороге, показали в какую сторону идти. Башни видно, но если обходить бетонное ограждение, которое идет вдоль трассы, то это будет не просто далеко, а очень далеко. Смотрим железные ворота, в воротах калитка. Подходим, стучимся, тишина. Открываем калитку, заходим во двор, никого нет, идем дальше, доходим до следующих железных ворот, они заперты. Попытались их открыть, получилось.

Выходим прямо на дорогу ведущую к башням. Башен две. Одна башня сделана из глины, круглая по форме, вторая из камня, более квадратная. Проходим мимо странных построек, я так предполагаю это склепы, хотя не уверена. Поднялись на первую башню, вход замурован. Я оглянулась назад и вдруг понимаю, что мы прошли сквозь современное кладбище. А где же был сторож, подумала я. Спустились с башни и стали подниматься на вторую. Со второй башни вид еще более потрясающий, к тому же мы увидели, что если бы мы обошли первую башню, то попали бы в искусственные пещеры, выложенные из камня. У второй башни вход был замурован только наполовину, в человеческий рост. Мне было не по силам подняться, а Иван залез. Ничего интересного там не было, круглая яма и следы от костра и все. Выбираться решили через те же ворота. Ворота все еще были не заперты, мы зашли, закрыли ворота, никого. Пока Иван ходил в туалет, смотрю, идет какой-то колоритный дедок, а рядом с ним кот вышагивает. Ну, думаю: сейчас нам попадет. Старик только поинтересовался из како

(оценка читателей 4 из 5)